Вагонка в сауне вертикально или горизонтально: Вертикальная и горизонтальная установка вагонки | Эксперты

Разное

Содержание

Вертикальная и горизонтальная установка вагонки | Эксперты

Лыщицкий Валерий Иванович

руководитель СМР


Зачастую в словах имеется отражение того действия, которое за ними последует. Так вот, если вам кто-то скажет, что он будет прибивать такой отделочный материал как вагонка, то, мой совет: бегите от такого мастера подальше, он представляет опасность для материала из дерева.


Да пусть это будет хоть вагонка из пластика!!! Прибивать панели – это прошлый век, когда торчащие шляпки гвоздей не казались таким уродством, какими же страшными они стали после появления скрытого крепежа сегодня!

Правильный термин: укладка вагонки, установка доски или ее монтаж


От правильности процесса монтажа, несмотря на то вертикально монтируется вагонка или горизонтально, зависит качество и долговечность вашего ремонта.



Фото 1. Установка евровагонки вертикально

Как лучше произвести укладку вагонки вертикально или горизонтально?


Такой вопрос часто задают наши заказчики. Ответ будет зависеть от того, какую цель вы хотите достигнуть:

  • вагонка вертикально.


В случае, когда низкие потолки и вы хотите визуально «поднять» помещение, увеличить высоту комнаты, то способа лучше и не придумаешь;



Фото 2. Вертикальная укладка вагонки

  • вагонка горизонтально.


В случае, если вы хотите увеличить длину помещения, необходимо положить панели в горизонтальном положении. Они как бы «вытянут» комнату, и она покажется длиннее.


Фото 3. Вагонка из ангарской сосны установленная горизонтально

Как подобрать размер скрытого крепежа



Кляймер надевается на задний паз доски и прикручивается к бруску.



Фото 5. Крепление на усиленный кляймер

  • шуруп для дерева.


Размещение вагонки как вертикально, так и горизонтально при помощи шурупов. Для этой цели подойдет далеко не каждый саморез. Если на кончике отсутствует фреза или сверло, а шляпка не предназначена для «утапливания» в древесине, то можете ожидать много ломаных шипов и брака.


Для работы лучше всего подойдут: саморез «Fischer», шурупы «ESSVE skirting», «SWG», «ESSVE floor» со сверлом на кончике. Толщина самореза 3,0-3,5 мм, длина 30-50 мм.



Фото 6. Саморезы по дереву SWG 3,2х50(34)

Что такое обрешетка


Тут все в принципе просто. Для внутренней отделки используют сухой, строганный брусок 30/40; 20/40; 20/30 и др. небольших сечений.



Фото 7. Обрешетка на потолке мансарды


Размещение обрешетки обычно происходит с шагом 0,5 метра. Для того, чтобы лаги встали ровно, используйте строительный уровень.


Для монтажа можно использовать обычные саморезы. Я не рекомендую черные, они легко ломаются, лучше возьмите желтые.


ВАЖНО!!! Если вы собираетесь смонтировать вагонку вертикально, то обрешетка устанавливается горизонтально, а если вагонка будет смонтирована горизонтально, то лаги должны стоять наоборот.



Фото 8. Горизонтальная обрешетка потолка


Какая древесина лучше всего ведет себя в бане, сауне


Эксплуатация древесины в условиях бани и сауны требует от панелей не только красивый внешний вид, но еще и такие качества, как низкая плотность и отсутствие смолы.


Неважно вертикально или горизонтально будет установлена вагонка в сауне – это дело вкуса. Важно, чтобы она была из липы или из кедра.



Фото 9. Сауна из липовой евровагонки сорт Экстра



Фото 10. Сауна из кедровой вагонки сорт АВ


Пластиковый материал в бане? – Нет, категорически нет, если вы не враг своему здоровью. Оформление таких помещений должно быть только качественными, экологичными деревянными панелями.


Интернет-магазин «ЛесоБиржа» поможет вам с выбором материала, опытные консультанты подскажут как правильно смонтировать, подберут крепеж, а наши бригады плотников избавят вас от проблем, связанных с установкой вагонки, будь то вертикально или горизонтально, повторюсь, это как дело вашего вкуса, так и дизайнерских задач, которые вы решаете с помощью ремонта.

Посмотрите, как мы можем

как класть, вагонка в бане вертикально или горизонтально, как обшить парилку


Содержание:


Качество целебных процедур бани во многом зависит от уровня теплоизоляции парной. Утепляя парную, добиваются уменьшения теплопотерь, сохранности деревянных конструкций бани. Важным элементом теплоизоляционной системы является обшивка парной вагонкой. Для отделки парной изнутри необходимо применять только натуральные материалы. Использование вагонки позволяет не только эффективно предупредить теплопотери, но и значительно дешевле, чем обшивка натуральным деревом.


Преимущества применения вагонки в бане


Обшивка вагонкой в парной предусматривает использование древесины, а небольшая толщина панелей снижает стоимость устройства парной.


Достоинствами использования вагонки являются:

  1. Регулировка влажности в бане, препятствуя возможности появления конденсата и грибкового поражения;
  2. Легкость обработки, получение идеально ровной поверхности;
  3. Хорошая тепло- и звукоизоляция;
  4. Экологически чистый материал и красивый внешний вид;
  5. Длительный срок эксплуатации с сохранением первоначальных характеристик.



Самым оптимальным решением будет использование не просто вагонки, а евровагонки. Ее отличием является увеличение до 8 мм пазогребневого соединения, и материал, прошедший предварительно принудительную сушку.  Имея на обратной стороне ламели компенсационные прорези, евровагонка не растрескивается.  К тому же она участвует в процессе вентиляции покрытия. Читайте также: «Чем обшить парилку в бане – как правильно выбрать древесину».

Виды пород древесины для отделки


Самыми лучшими древесными породами для бани считаются:

  1. Липа, которая хорошо сохраняет тепло, выделяя в два раза больше эфирных масел, чем другие деревья. Обладая гипоаллергенными свойствами, она идеально подходит для организма человека;
  2. Осина обыкновенная – по своим лечебным свойствам не отличается от липы;
  3. Кедр отличается приятным запахом при нагревании, долговечен, имеет целебные свойства;
  4. Сосна – прочная, легко переносит сырость и намного дешевле, чем другие древесные породы. Недостаток заключается в выделении смолы при нагревании и со временем меняется цвет.



Гораздо реже используется вагонка из дуба или ясеня. Несмотря на очень высокие качественные показатели, цена их настолько высока, что не доступна большинству потребителей. Сделать меньше цену обшивки парилки в бане можно за счет использования вагонки из разных пород древесины, исходя из места расположения.


Например, в местах контакта тела с древесиной применить вагонку из твердой древесины лиственных пород (лиственница, осина, липа, ясень, дуб). В других местах вполне подойдет хвойная древесина.

Варианты монтажа вагонки


Приступая к отделочным работам парной, основным вопросом будет, как расположить вагонку в бане – вертикально или горизонтально. Для выбора расположения элементов обшивки в горизонтальной или вертикальной плоскости необходимо учитывать не только эстетичность, но и законы физики, при которых холодный воздух скапливается внизу, а горячий – подымается вверх, к потолку.


Вертикальное расположение зрительно увеличивает помещение в высоту, делая его визуально просторнее. Однако при этом в пределах одной доски наблюдаются температурные перепады из-за разности температур сверху и снизу. В результате могут возникнуть деформационные изменения в виде коробления, пропеллероности и других дефектов поверхности доски. Кроме того в нижней части профилированной доски может начаться процесс гниения.



Важными преимуществами горизонтального расположения вагонки при обшивке парной являются:

  1. Равномерность прогревания доски по всей ее длине;
  2. Одинаковая влажность элементов по всей площади, что препятствует развитию процесса гниения;
  3. Упрощение процесса ремонта при необходимости замены доски.


Существенным является факт отсутствия затекания попавшей на стенку воды в зазоры элементов при горизонтальном монтаже, которые возможны при вертикальной обшивке. Недостатком горизонтального способа укладки является ухудшение естественной вентиляции, требующей оборудование помещения принудительной системой вентиляции.


Конкретный выбор в пользу расположения вагонки в парной вертикально или горизонтально, зависит от предпочтений потребителя и имеет свои особенности в проведении работ.

Установка вагонки в бане


Перед тем как обшить парную, проводится закрепление облицовки. Для этого брус крепится к стене оцинкованными саморезами. Затем, определив строительным уровнем прямую вертикальную линию, устанавливают на ней брус обрешетки. Первая рейка устанавливается с угла, а последующие рейки — шагом 50-60 см. двигаясь к следующему углу. Под рейки укладывается слой гидроизоляции и при желании рейки обрабатывают защитным негорючим средством. Обязательно необходимо заранее понимать, как обшить парилку в бане, лишь после этого приступать к работе.


Следующим будет слой негорючего утеплителя (минеральная или базальтовая вата), обладающего великолепными водо-, паронепроницаемыми свойствами. Главное при этом — обеспечить плотное прилегание утеплителя. При необходимости проводят дополнительное уплотнение монтажной пеной или самоклеящейся лентой.



На минеральную вату укладывается пароизоляционный слой из фольги или обычной пленки, который закрепляется скобами из промышленного степлера. На завершающем этапе укладывается вагонка вертикальным или горизонтальным способом.


Очень важно вставить планки как можно ровнее, так как при малейшем нарушении на стене из вагонки появятся впадины или выпуклости. Если используется вагонка из сосны, то необходимо провести предварительную обработку, чтобы убрать смолу и пятна жира. С этой целью деревянные рейки смазывают 25-процентным ацетоновым раствором.


Устанавливая обрешетку, и укладывая утеплитель, при этом отмечается место, где будут вентиляционные отверстия. Наиболее эффективной будет вентиляция при размещении рядом с печкой одного отверстия под потолком, а второго — по высоте 15-30 см от пола. Для воздуховода используют 100-миллиметровую гофру из алюминия.


Отделка парной начинается с потолка, а первая доска крепится у входа (детальнее: «Как сделать отделку бани вагонкой правильно – рекомендации мастера»). Для монтажа используют кляймеры и только для последней доски применяют финишный гвоздь. Крепят вагонку исключительно скрытым методом.



Такой выбор продиктован следующими обстоятельствами:

  1. Нагреванием, насквозь закрученным метизом, который может обжечь кожу;
  2. Возможностью появления на метизах ржавчины при воздействии влажного пара;
  3. Не эстетичностью внешнего вида при открытом креплении.


Крепят деревянную вагонку с помощью кляймеров или саморезов. Кляймер, как называют крепежную скобу, изготавливают из оцинкованного железа и прикручивают к обрешетке саморезами. Преимуществом кляймеров является отсутствие повреждения листов вагонки при установке. Высота кляймеров зависит от вида материалов и для евровагонки она составляет 4 мм, а для деревянной вагонки высота составляет до 5 мм.


Как класть вагонку в бане зависит от способа монтажа. При вертикальном расположении укладка начинается с угла с креплением крайней доски в специальной скобе — кляймере. Работы начинаются с левого угла, располагая доску длиной менее 5-10 мм меньше положенной, гребнем к углу.



Затем доски прибиваются к рейкам обрешетки посредине. Следующая доска накрывает гребнем уже прибитую доску, и также крепится к рейке обрешетки. При использовании финишных гвоздей, их прибивают строго под углом. Все последующие доски крепятся по такой же схеме. При этом постоянно уровнем проверяется правильность расположения досок. Перед тем как прибить последнюю доску, измеряют ширину и при необходимости ее обрезают.


При горизонтальном монтаже прибивать доски можно начиная сверху или снизу. Укладка горизонтально начинается с потолка креплением первой рейки к обрешетке вниз пазом. Затем доски располагаются максимально близко друг к другу по типу конструктора с вхождением шпунта верхней доски в паз нижней панели.


Монтаж снизу доверху более простой, но необходимость обрезать верхнюю доску по ширине, придает стене неопрятный вид. А при движении сверху донизу, образовавшийся зазор после обрезания до нужной ширины последней доски, можно замаскировать красивым плинтусом.



После завершения всех работ с помощью специальных уголков, канатиков проводится окончательное декорирование поверхности. Откосы дверных проемов отделываются обрезанной до нужных размеров вагонкой, и обрамляются наличниками. Для дополнительной защиты от влаги проводят финишную отделку смонтированной вагонки специальным составом на основе воска или водной основы.

вертикально или горизонтально? « Строим русскую баню по уму

Просмотров: 1 842

Вопрос целесообразности обшивки стен парной брусовой (бревенчатой) русской паровой бани ранее рассматривался ЗДЕСЬ.

В настоящей статье мы коснемся более узкой тематики – как лучше, правильнее и целесообразнее обшивать изнутри стены парной декоративной вагонкой, если такое решение все же принято застройщиком.

С моей точки зрения, подходов в этом вопросе может быть два. И тот, и другой вариант вида обшивки стен парной могут иметь место, НО каждый из вариантов более целесообразен для применения в зависимости от типа имеющейся парной.

Что имеется в виду.

В случае обшивки вагонкой стен парной суховоздушной сауны направление крепления особого значения не играет. В такой парной поддерживается низкая влажность воздуха (относительная влажность φ=2-10% , абсолютная влажность d<50 г/м³). Вода на стены не льется. Вагонка остается сухой, и ориентация ее на стенах парной обуславливается только эстетическими предпочтениями застройщика.

Другое дело, если мы хотим набить вагонку на стены паровой высоковлажной русской бани. В этом случае во время приема бани на стены будет попадать значительное количество воды. Соответственно,  вагонка будет намокать.

К тому же, влажность воздуха в паровой  бане может существенно колебаться по высоте парной: от 20-30 г/м³ у пола, до 100-130 г/м³ у потолка. Но, с другой стороны, на нижние у пола ярусы вагонки будет попадать больше воды, отраженной от пола. А воды, как мы помним, в паровой парилке льется много, как стены, так и на пол.

Поэтому, как ни крути, вагонка по-любому будет намокать, и, как правило, больше снизу.

Вероятность попадания воды на обратную сторону вагонки, набитой вертикально, гораздо выше, чем у вагонки, набитой горизонтально (через сочленение «шип-паз»).

В случае набивки вагонки вертикально бруски, к которым крепится вагонка, будут крепиться к стене парной горизонтально. Это существенно затруднит организацию циркуляции воздуха под вагонкой с целью ее просушки.

Нижние концы вертикально набитой вагонки постоянно будут влажными, соответственно, больше подверженными возникновению грибковой плесени и гниению. Низ вагонки быстро почернеет. Причем поражены будут все ламели вагонки по всему периметру парной.

Менять придется всю обшивку парной одновременно.

Другая картина наблюдается, если вагонку прибить горизонтально.

В этом случае бруски, к которым крепится вагонка, набиты на стену парной вертикально. Набивку брусков желательно делать вразбежку для лучшей циркуляции воздуха на этапе просушки бани. Для этого по периметру парной у пола и потолка оставляются щели, через которые воздух может свободно циркулировать с обратной стороны вагонки.

Самые нижние ламели вагонки, больше всего подверженные воздействию воды, в этом варианте набивки будет легко заменить на новые.

Лучше всего, конечно, низ стен парной по периметру защитить керамической плиткой на высоту минимум 30см, а лучше на всю высоту подполокового пространства.

Вот, пока и все, что хотелось сказать по данному вопросу.

Пока!

 

Другие статьи на эту тему:

Вагонка в бане горизонтально или вертикально

Качество целебных процедур бани во многом зависит от уровня теплоизоляции парной. Утепляя парную, добиваются уменьшения теплопотерь, сохранности деревянных конструкций бани. Важным элементом теплоизоляционной системы является обшивка парной вагонкой. Для отделки парной изнутри необходимо применять только натуральные материалы. Использование вагонки позволяет не только эффективно предупредить теплопотери, но и значительно дешевле, чем обшивка натуральным деревом.

Преимущества применения вагонки в бане

Обшивка вагонкой в парной предусматривает использование древесины, а небольшая толщина панелей снижает стоимость устройства парной.

Достоинствами использования вагонки являются:

  1. Регулировка влажности в бане, препятствуя возможности появления конденсата и грибкового поражения;
  2. Легкость обработки, получение идеально ровной поверхности;
  3. Хорошая тепло- и звукоизоляция;
  4. Экологически чистый материал и красивый внешний вид;
  5. Длительный срок эксплуатации с сохранением первоначальных характеристик.

Самым оптимальным решением будет использование не просто вагонки, а евровагонки. Ее отличием является увеличение до 8 мм пазогребневого соединения, и материал, прошедший предварительно принудительную сушку. Имея на обратной стороне ламели компенсационные прорези, евровагонка не растрескивается. К тому же она участвует в процессе вентиляции покрытия. Читайте также: «Чем обшить парилку в бане – как правильно выбрать древесину».

Виды пород древесины для отделки

Самыми лучшими древесными породами для бани считаются:

  1. Липа, которая хорошо сохраняет тепло, выделяя в два раза больше эфирных масел, чем другие деревья. Обладая гипоаллергенными свойствами, она идеально подходит для организма человека;
  2. Осина обыкновенная – по своим лечебным свойствам не отличается от липы;
  3. Кедр отличается приятным запахом при нагревании, долговечен, имеет целебные свойства;
  4. Сосна – прочная, легко переносит сырость и намного дешевле, чем другие древесные породы. Недостаток заключается в выделении смолы при нагревании и со временем меняется цвет.

Гораздо реже используется вагонка из дуба или ясеня. Несмотря на очень высокие качественные показатели, цена их настолько высока, что не доступна большинству потребителей. Сделать меньше цену обшивки парилки в бане можно за счет использования вагонки из разных пород древесины, исходя из места расположения.

Например, в местах контакта тела с древесиной применить вагонку из твердой древесины лиственных пород (лиственница, осина, липа, ясень, дуб). В других местах вполне подойдет хвойная древесина.

Варианты монтажа вагонки

Приступая к отделочным работам парной, основным вопросом будет, как расположить вагонку в бане – вертикально или горизонтально. Для выбора расположения элементов обшивки в горизонтальной или вертикальной плоскости необходимо учитывать не только эстетичность, но и законы физики, при которых холодный воздух скапливается внизу, а горячий – подымается вверх, к потолку.

Вертикальное расположение зрительно увеличивает помещение в высоту, делая его визуально просторнее. Однако при этом в пределах одной доски наблюдаются температурные перепады из-за разности температур сверху и снизу. В результате могут возникнуть деформационные изменения в виде коробления, пропеллероности и других дефектов поверхности доски. Кроме того в нижней части профилированной доски может начаться процесс гниения.

Важными преимуществами горизонтального расположения вагонки при обшивке парной являются:

  1. Равномерность прогревания доски по всей ее длине;
  2. Одинаковая влажность элементов по всей площади, что препятствует развитию процесса гниения;
  3. Упрощение процесса ремонта при необходимости замены доски.

Существенным является факт отсутствия затекания попавшей на стенку воды в зазоры элементов при горизонтальном монтаже, которые возможны при вертикальной обшивке. Недостатком горизонтального способа укладки является ухудшение естественной вентиляции, требующей оборудование помещения принудительной системой вентиляции.

Конкретный выбор в пользу расположения вагонки в парной вертикально или горизонтально, зависит от предпочтений потребителя и имеет свои особенности в проведении работ.

Установка вагонки в бане

Перед тем как обшить парную, проводится закрепление облицовки. Для этого брус крепится к стене оцинкованными саморезами. Затем, определив строительным уровнем прямую вертикальную линию, устанавливают на ней брус обрешетки. Первая рейка устанавливается с угла, а последующие рейки — шагом 50-60 см. двигаясь к следующему углу. Под рейки укладывается слой гидроизоляции и при желании рейки обрабатывают защитным негорючим средством. Обязательно необходимо заранее понимать, как обшить парилку в бане, лишь после этого приступать к работе.

Следующим будет слой негорючего утеплителя (минеральная или базальтовая вата), обладающего великолепными водо-, паронепроницаемыми свойствами. Главное при этом — обеспечить плотное прилегание утеплителя. При необходимости проводят дополнительное уплотнение монтажной пеной или самоклеящейся лентой.

На минеральную вату укладывается пароизоляционный слой из фольги или обычной пленки, который закрепляется скобами из промышленного степлера. На завершающем этапе укладывается вагонка вертикальным или горизонтальным способом.

Очень важно вставить планки как можно ровнее, так как при малейшем нарушении на стене из вагонки появятся впадины или выпуклости. Если используется вагонка из сосны, то необходимо провести предварительную обработку, чтобы убрать смолу и пятна жира. С этой целью деревянные рейки смазывают 25-процентным ацетоновым раствором.

Устанавливая обрешетку, и укладывая утеплитель, при этом отмечается место, где будут вентиляционные отверстия. Наиболее эффективной будет вентиляция при размещении рядом с печкой одного отверстия под потолком, а второго — по высоте 15-30 см от пола. Для воздуховода используют 100-миллиметровую гофру из алюминия.

Отделка парной начинается с потолка, а первая доска крепится у входа (детальнее: «Как сделать отделку бани вагонкой правильно – рекомендации мастера»). Для монтажа используют кляймеры и только для последней доски применяют финишный гвоздь. Крепят вагонку исключительно скрытым методом.

Такой выбор продиктован следующими обстоятельствами:

  1. Нагреванием, насквозь закрученным метизом, который может обжечь кожу;
  2. Возможностью появления на метизах ржавчины при воздействии влажного пара;
  3. Не эстетичностью внешнего вида при открытом креплении.

Крепят деревянную вагонку с помощью кляймеров или саморезов. Кляймер, как называют крепежную скобу, изготавливают из оцинкованного железа и прикручивают к обрешетке саморезами. Преимуществом кляймеров является отсутствие повреждения листов вагонки при установке. Высота кляймеров зависит от вида материалов и для евровагонки она составляет 4 мм, а для деревянной вагонки высота составляет до 5 мм.

Как класть вагонку в бане зависит от способа монтажа. При вертикальном расположении укладка начинается с угла с креплением крайней доски в специальной скобе — кляймере. Работы начинаются с левого угла, располагая доску длиной менее 5-10 мм меньше положенной, гребнем к углу.

Затем доски прибиваются к рейкам обрешетки посредине. Следующая доска накрывает гребнем уже прибитую доску, и также крепится к рейке обрешетки. При использовании финишных гвоздей, их прибивают строго под углом. Все последующие доски крепятся по такой же схеме. При этом постоянно уровнем проверяется правильность расположения досок. Перед тем как прибить последнюю доску, измеряют ширину и при необходимости ее обрезают.

При горизонтальном монтаже прибивать доски можно начиная сверху или снизу. Укладка горизонтально начинается с потолка креплением первой рейки к обрешетке вниз пазом. Затем доски располагаются максимально близко друг к другу по типу конструктора с вхождением шпунта верхней доски в паз нижней панели.

Монтаж снизу доверху более простой, но необходимость обрезать верхнюю доску по ширине, придает стене неопрятный вид. А при движении сверху донизу, образовавшийся зазор после обрезания до нужной ширины последней доски, можно замаскировать красивым плинтусом.

После завершения всех работ с помощью специальных уголков, канатиков проводится окончательное декорирование поверхности. Откосы дверных проемов отделываются обрезанной до нужных размеров вагонкой, и обрамляются наличниками. Для дополнительной защиты от влаги проводят финишную отделку смонтированной вагонки специальным составом на основе воска или водной основы.

Что лучше, вертикальная или горизонтальная отделка парной? Будет ли зависеть долговечность вагонки от способа обшивки стен? Об этом и о некоторых важных нюансах, которые могут возникнуть при эксплуатации парилки русской бани, пойдет речь в данной статье.

В каких условиях находится обшивка парилки

Как известно, в парилке самая высокая температура воздуха находится в верней части. Чем ближе к потолку, тем выше температура пара. При правильном обустройстве вентиляции поступление свежего воздуха в парную извне происходит снизу, который, подымаясь вверх, нагревается до нужной нам температуры парения. Нагретый пар, циркулируя по парной, опускается вниз. По пути он отдает свое тепло и, достигнув самого нижнего уровня, имеет и самую низкую температуру.

При этом его относительная влажность претерпевает обратные изменения, то есть, чем выше, тем меньше влажность. Таким образом, в нижней части парилки создаются неблагоприятные условия для деревянных конструкций и элементов.

Это важные условия, которыми не следует пренебрегать при отделке бани. Ведь деревянные детали, находящиеся внизу парилки, будут испытывать повышенное воздействие влажного пара как во время парения, так и после него. А это не может не отразиться на их сроке службы из-за гниения древесины.

Что лучше, вертикальная или горизонтальная отделка парной

Чтобы дать логическое объяснение этому вопросу, вначале рассмотрим вариант отделки парной с вертикальным расположением вагонки, а затем предположим, что обшивка стен выполнена горизонтально. После этого сделаем выводы о том, что лучше.

Вертикальное расположение вагонки

Когда вагонка расположена вертикально, она нагревается неравномерно. Так, в нижней части, примыкающей к полу, температура ее нагрева будет иметь самое низкое значение, а около потолка – самое высокое. При этом влажность воздуха внизу будет самая высокая.

Что произойдет, если многократно нагревать и охлаждать достаточно длинный деревянный элемент, не трудно себе представить. Это его непредсказуемая деформация: изгиб по плоскости, пропеллерность, коробление и другие изменения первоначальной формы.

А если его противоположные части будут подвергаться воздействию воздуха с различной степенью влажности, то, ко всему прочему, могут возникнуть еще и процессы гниения древесины. К сожалению, это будет относиться ко всем элементам вертикальной обшивки в области пола по всему периметру парной.

Примеры вертикальной отделки парилок:

Горизонтальное расположение обшивки

В противоположность вертикальному расположению, при горизонтальном креплении вагонки каждый ее элемент находится на одном соответствующем ему горизонтальном уровне (ряде). Поэтому температура ее нагрева по всей длине будет, практически, одинакова. В равной степени это относится и к влажности нагретого пара. Такие условия наиболее благоприятны и не будут причиной излишней деформации обшитой стены.

Правда, надо отметить то, что все элементы обшивки будут находиться в разных условиях, соответствующим только своему горизонтальному ряду. Но это обстоятельство ни в какой мере не отразится на общем состояние отделки стены.

В отличие от вертикальной обшивки, при этом варианте отделки парной в самых неблагоприятных условиях будет находиться лишь один нижний ряд, непосредственно примыкающий к полу. Он и будет максимально подвержен возникновению плесени и гнили. Но замена при ремонте одного лишь нижнего ряда – это не одно и то же, что замена всех прогнивших в нижней части вертикальных элементов обшивки.

Примеры горизонтальной обшивки парилок:

Выбираем лучший способ отделки стен в парной

Исходя из вышеизложенного, напрашивается единственно правильный выбор в пользу горизонтального расположения вагонки. Если придется заменять прогнившие нижние элементы обшивки, то это будет легко сделать.

Поэтому при первоначальной отделке парной нужно правильно выбрать направление укладки вагонки. Надо начинать с самого верха, ориентируя ее пазом вниз. Все последующие элементы собираются по направлению сверху вниз способом «паз в шип». То есть, каждая последующая вагонка должна заводиться шипов в паз вышележащего элемента.

При таком способе крепления вода, попавшая на стену, не попадет в зазоры между смежными элементами обшивки, что предотвратит возможность их загнивания. Кроме того, для снятия самой нижней вагонки достаточно будет выкрутить всего несколько саморезов. Поэтому в самом нижнем ряду она закрепляется к обрешетке именно саморезами по дереву. При таком способе крепления не надо будет разбирать всю обшивку, чтобы заменить один поврежденный элемент.

Что касается вертикальной отделки, то этот вариант, безусловно, возможен. Тем более что его зачастую и выбирают. Но надо учитывать отрицательные стороны такого способа. Например, если потребуется заменить одну прогнившую внизу вагонку в середине стены, то придется разобрать и затем опять собрать половину нормальной обшивки. А сделать это будет не так просто, потому что в процессе эксплуатации парной все элементы обшивки изменяют свою первоначальную форму, и повторная стыковка будет сопряжена с определенными трудностями.

Хорошо, если потребуется заменить всего один элемент обшивки. А если придется заменять несколько, да еще и на разных стенах! Сравните, при горизонтальном расположении могут прогнить лишь один-два нижнего ряда, а при вертикальном – все (в худшем случае). К чему это приведет, думаю всем понятно.

Выводы и рекомендации

В свое время, выбирая способ обшивки парной, я остановился на горизонтальном варианте. Уже в течение нескольких лет она служит исправно без каких-либо серьезных повреждений и изменений первоначальной формы. С каждым годом лишний раз убеждаюсь в правильности сделанного выбора.

Основываясь не на пустом месте, рекомендую Вам тоже выбирать горизонтальное расположение вагонки. Правда, Вы вправе поступать так, как Вы считаете нужным. Во всяком случае, надеюсь, что эта статья поможет Вам учесть вышеизложенные нюансы так, чтобы отделка парной не была сделана впустую.

И в заключение посмотрите это видео о горизонтальном монтаже вагонки. Найдите ошибки, которые нельзя допустить при отделке бани своими руками. А я расскажу о них сразу после просмотра ролика.

  1. Для парилки вагонка должна быть изготовлена из такой древесины, чтобы при нагреве она не выпускала смолу.
  2. Направление укладки выбрано неправильно. Даже, если на обшивку и не будет попадать вода, то от пыли никуда не денешься. Да и при мытье стены влага неизбежно попадет в зазоры между смежными элементами. А это создаст условия для загнивания древесины.
  3. Независимо от характера помещения горизонтальную обшивку следует начинать сверху, закрепляя первый элемент пазом вниз. Тогда будут не страшны ни влага, ни пыль. Например, вода будет стекать по стене, огибая продольный стык по наружной поверхности паза, и никаким образом не сможет попасть внутрь стыковочного соединения.
  4. Отсутствует воздушное пространство между внутренней поверхностью вагонки и вторым слоем пароизоляции. Чтобы обеспечить циркуляцию воздуха и тем самым предотвратить процессы гниения древесины, следует поверх пароизоляции набить на вертикальные стойки планки толщиной 20-30 мм, и уже на них закреплять вагонку. Пространство под вагонкой будет обеспечивать естественную циркуляцию воздуха, просушивая и удаляя излишнюю влагу.
  5. Помните, что может сойти с рук в обычном помещении, недопустимо в парилке русской бани с ее достаточно экстремальными условиями.

Дорогие друзья! Если не сложно, поделитесь в этих социальных сетях со своими знакомыми. Спасибо!

Многие задумываются об отделке поверхностей вагонкой. У этого материала много преимуществ. Но чтобы работать с вагонкой, необходимо соблюдать ряд правил. Работа выполняется поэтапно. Чтобы правильно прибить вагонку, нужно следовать указаниям простой инструкции.

В статье подробно описаны основные способы крепления, а также рассказано, как правильно прикрепить вагонку к стене при помощи гвоздей. А в конце статьи даны полезные рекомендации от профессионалов.

Способы крепления

Есть много способов крепления вагонки:

Использование кляймеров — один из оптимальных методов, которые можно придумать. Благодаря им материал не портится, их можно спокойно и без повреждений демонтировать. Кляймер монтируется в паз уже установленного элемента. Затем в отверстие вставляются гвозди. Крепление становится очень надёжным.

Если для монтажа взяты гвозди и саморезы, стоит учесть их травматичность для материала. В отличие от первого способа этот метод приводит к деформации древесины. Материал прикрепляется, используя финишные гвозди. Элементы разрешается прибивать с лицевой части. Но при этом гвозди будут заметны.

Можно рассмотреть другой вариант. Он заключается в том, чтобы направлять гвоздь в гребень материала. Тогда получится, что каждая следующая доска будет закрывать предыдущую. Тогда гвоздей видно не будет.

Существует разделение на вертикальный способ расположения элементов и горизонтальный. Чем отличаются эти методы и для каких помещений они рекомендованы?

Горизонтальная установка

При горизонтальном способе необходимо крепить материал гребнем наверх. Это позволяет избежать накопления влаги и конденсата внутри конструкции. Рекомендуется монтажные работы вести сверху вниз, тогда не будет видно щелей между элементами материала.

Инструкция для горизонтального монтажа:

  1. Сначала устанавливается вагонка у потолка, вторая прикладывается снизу и закрепляется гвоздями.
  2. Последний элемент подгоняется под нужные параметры.

Соблюдая простые правила, вы получите прекрасный результат.

Вертикальный монтаж

Ещё один из способов крепления материала — вертикальный. Элементы устанавливаются в центре рабочей поверхности, а обшивку каркаса начинают с угла. В этом варианте для крепления рекомендовано использовать гвозди, скобы или шурупы.

Инструкция по установке:

  1. Стартуя с левого края поверхности, подкладывают гребень к углу вагонки и закрепляют выбранным методом.
  2. В пазы вставляются гвозди или шурупы, вторая доска помещается в первую и так до конца поверхности.
  3. Последняя полоса подгоняется под требуемый размер. Она должна крепиться с правого края.

Учтите, что на первой полосе гребень требуется срезать, чтобы крепёжные элементы не были заметны.

Как лучше крепить к стене?

Чтобы правильно установить вагонку на любых поверхностях, монтаж выполняют в несколько этапов:

  • Первый этап — необходимо подготовить все нужные инструменты и материалы. Хорошо использовать специальный добойник. Он пригодится, если будут использоваться гвозди. Благодаря добойнику мастер не будет ударять молотком по дереву, а материал не деформируется.
  • На втором этапе нужно соорудить каркас. Для этого понадобятся деревянные бруски. Тут стоит запомнить важное правило. Для горизонтальной установки досок каркас выполняют вертикально, и наоборот — при вертикальном расположении материала каркас строится горизонтально. Подробно о том, для чего нужна обрешетка под вагонку и как правильно соорудить этот каркас, написано тут.
  • Третий этап — крепление вагонки.

Рассмотрим варианты крепления вагонки в разных помещениях и их особенности.

В бане

Для отделки бани вагонка подходит идеально. Не каждая порода дерева подойдёт для облицовки парной. Лучшие:

Перед тем как начать работу, материал нужно обработать специальным составом против грибка (как обрабатывать вагонку защитными средствами?).

Крепить вагонку можно на:

Выбирает способ мастер.

Подробно о том. как обшивать баню вагонкой, рассказано в отдельной статье.

В парилке

У заядлых банщиков существует мнение, что при вертикальном креплении вагонки различается температура досок внизу и вверху. Этот момент отражается на долговечности материала. Если использовать горизонтальное крепление, то доски усыхают в меньшей степени. Такой способ облицовки делает парилку просторнее.

Вертикальную кладку рекомендуется использовать для саун. В них высокие температуры сочетаются с сухим воздухом. Чтобы воздух хорошо циркулировал, не скапливался конденсат, в элементах материала просверливают отверстия.

Для установки используют кляймеры. Подробная инструкция приведена выше. Для экономии можно использовать бюджетный способ обшивки с креплением гвоздями.

Как делать с использованием гвоздей?

Чтобы использовать этот метод, нужна аккуратность и прицельность. Чтобы шляпки гвоздей остались невидимы человеческому взгляду, их нужно помещать в пазы. Можно использовать тонкое сверло. Им нужно высверлить дырочки под крепёжные элементы (гвозди). Тогда получится избежать раскола или разлома древесины.

Полезные рекомендации

В данном вопросе стоит придерживаться рекомендаций:

  1. Один из полезных советов тем, кто использует для крепления элементов гвозди. Если их глубоко забивать в поверхность, то место крепления возможно прятать за деревянными штифтами.
  2. Не забывайте проверять свою работу уровнем. В любой момент элементы могут «пойти» неровно. Важно как можно раньше заметить это явление и исправить его.
  3. Нельзя располагать доски слишком близко друг к другу. Со временем может произойти разбухание дерева, вагонка изменит форму — смотреться это будет не очень эстетично.
  4. При установке блок-хауса первая деталь монтируется сверху, отделка выполняется горизонтальным способом. Периодически требуется проверять работу уровнем.
  5. Если в помещении отмечается высокая влажность воздуха, нужна гидроизоляция. Обычно выбор останавливается на рубероиде или полиэтиленовой плёнке.
  6. В парилке стоит использовать горизонтальное крепление досок.
  7. В некоторых вариантах возможно диагональное размещение материала на поверхностях. Смотрится тоже очень красиво. Диагональный монтаж самого первого элемента нужно начинать с угла. В конце доска обрезается по нужному размеру.
  8. При использовании обрешётки шаг между брусками должен быть 40 см. Если решено использовать утеплитель, то шаг равняется толщине утеплителя (об утеплении дома вагонкой читайте тут). Если стены в доме неровные, нужно фиксировать каркас болтами или винтами.

Вагонка — прекрасный материал со своими особенностями и преимуществами. Все описанные способы монтажа позволяют обшить поверхности разных помещений добротно, качественно и надолго. Необходимо следовать проверенным методам и способам применения вагонки. Тогда вы будете долго наслаждаться положительными качествами этого материала.

Вагонка в бане горизонтально или вертикально

Обшивка парной вагонкой – как сделать правильно

Качество целебных процедур бани во многом зависит от уровня теплоизоляции парной. Утепляя парную, добиваются уменьшения теплопотерь, сохранности деревянных конструкций бани. Важным элементом теплоизоляционной системы является обшивка парной вагонкой. Для отделки парной изнутри необходимо применять только натуральные материалы. Использование вагонки позволяет не только эффективно предупредить теплопотери, но и значительно дешевле, чем обшивка натуральным деревом.

Преимущества применения вагонки в бане

Обшивка вагонкой в парной предусматривает использование древесины, а небольшая толщина панелей снижает стоимость устройства парной.

Достоинствами использования вагонки являются:

  1. Регулировка влажности в бане, препятствуя возможности появления конденсата и грибкового поражения;
  2. Легкость обработки, получение идеально ровной поверхности;
  3. Хорошая тепло- и звукоизоляция;
  4. Экологически чистый материал и красивый внешний вид;
  5. Длительный срок эксплуатации с сохранением первоначальных характеристик.

Самым оптимальным решением будет использование не просто вагонки, а евровагонки. Ее отличием является увеличение до 8 мм пазогребневого соединения, и материал, прошедший предварительно принудительную сушку. Имея на обратной стороне ламели компенсационные прорези, евровагонка не растрескивается. К тому же она участвует в процессе вентиляции покрытия. Читайте также: “Чем обшить парилку в бане – как правильно выбрать древесину”.

Виды пород древесины для отделки

Самыми лучшими древесными породами для бани считаются:

  1. Липа, которая хорошо сохраняет тепло, выделяя в два раза больше эфирных масел, чем другие деревья. Обладая гипоаллергенными свойствами, она идеально подходит для организма человека;
  2. Осина обыкновенная – по своим лечебным свойствам не отличается от липы;
  3. Кедр отличается приятным запахом при нагревании, долговечен, имеет целебные свойства;
  4. Сосна – прочная, легко переносит сырость и намного дешевле, чем другие древесные породы. Недостаток заключается в выделении смолы при нагревании и со временем меняется цвет.

Гораздо реже используется вагонка из дуба или ясеня. Несмотря на очень высокие качественные показатели, цена их настолько высока, что не доступна большинству потребителей. Сделать меньше цену обшивки парилки в бане можно за счет использования вагонки из разных пород древесины, исходя из места расположения.

Например, в местах контакта тела с древесиной применить вагонку из твердой древесины лиственных пород (лиственница, осина, липа, ясень, дуб). В других местах вполне подойдет хвойная древесина.

Варианты монтажа вагонки

Приступая к отделочным работам парной, основным вопросом будет, как расположить вагонку в бане – вертикально или горизонтально. Для выбора расположения элементов обшивки в горизонтальной или вертикальной плоскости необходимо учитывать не только эстетичность, но и законы физики, при которых холодный воздух скапливается внизу, а горячий – подымается вверх, к потолку.

Вертикальное расположение зрительно увеличивает помещение в высоту, делая его визуально просторнее. Однако при этом в пределах одной доски наблюдаются температурные перепады из-за разности температур сверху и снизу. В результате могут возникнуть деформационные изменения в виде коробления, пропеллероности и других дефектов поверхности доски. Кроме того в нижней части профилированной доски может начаться процесс гниения.

Важными преимуществами горизонтального расположения вагонки при обшивке парной являются:

  1. Равномерность прогревания доски по всей ее длине;
  2. Одинаковая влажность элементов по всей площади, что препятствует развитию процесса гниения;
  3. Упрощение процесса ремонта при необходимости замены доски.

Существенным является факт отсутствия затекания попавшей на стенку воды в зазоры элементов при горизонтальном монтаже, которые возможны при вертикальной обшивке. Недостатком горизонтального способа укладки является ухудшение естественной вентиляции, требующей оборудование помещения принудительной системой вентиляции.

Конкретный выбор в пользу расположения вагонки в парной вертикально или горизонтально, зависит от предпочтений потребителя и имеет свои особенности в проведении работ.

Установка вагонки в бане

Перед тем как обшить парную, проводится закрепление облицовки. Для этого брус крепится к стене оцинкованными саморезами. Затем, определив строительным уровнем прямую вертикальную линию, устанавливают на ней брус обрешетки. Первая рейка устанавливается с угла, а последующие рейки – шагом 50-60 см. двигаясь к следующему углу. Под рейки укладывается слой гидроизоляции и при желании рейки обрабатывают защитным негорючим средством. Обязательно необходимо заранее понимать, как обшить парилку в бане, лишь после этого приступать к работе.

Следующим будет слой негорючего утеплителя (минеральная или базальтовая вата), обладающего великолепными водо-, паронепроницаемыми свойствами. Главное при этом – обеспечить плотное прилегание утеплителя. При необходимости проводят дополнительное уплотнение монтажной пеной или самоклеящейся лентой.

На минеральную вату укладывается пароизоляционный слой из фольги или обычной пленки, который закрепляется скобами из промышленного степлера. На завершающем этапе укладывается вагонка вертикальным или горизонтальным способом.

Очень важно вставить планки как можно ровнее, так как при малейшем нарушении на стене из вагонки появятся впадины или выпуклости. Если используется вагонка из сосны, то необходимо провести предварительную обработку, чтобы убрать смолу и пятна жира. С этой целью деревянные рейки смазывают 25-процентным ацетоновым раствором.

Устанавливая обрешетку, и укладывая утеплитель, при этом отмечается место, где будут вентиляционные отверстия. Наиболее эффективной будет вентиляция при размещении рядом с печкой одного отверстия под потолком, а второго – по высоте 15-30 см от пола. Для воздуховода используют 100-миллиметровую гофру из алюминия.

Отделка парной начинается с потолка, а первая доска крепится у входа (детальнее: “Как сделать отделку бани вагонкой правильно – рекомендации мастера”). Для монтажа используют кляймеры и только для последней доски применяют финишный гвоздь. Крепят вагонку исключительно скрытым методом.

Такой выбор продиктован следующими обстоятельствами:

  1. Нагреванием, насквозь закрученным метизом, который может обжечь кожу;
  2. Возможностью появления на метизах ржавчины при воздействии влажного пара;
  3. Не эстетичностью внешнего вида при открытом креплении.

Крепят деревянную вагонку с помощью кляймеров или саморезов. Кляймер, как называют крепежную скобу, изготавливают из оцинкованного железа и прикручивают к обрешетке саморезами. Преимуществом кляймеров является отсутствие повреждения листов вагонки при установке. Высота кляймеров зависит от вида материалов и для евровагонки она составляет 4 мм, а для деревянной вагонки высота составляет до 5 мм.

Как класть вагонку в бане зависит от способа монтажа. При вертикальном расположении укладка начинается с угла с креплением крайней доски в специальной скобе – кляймере. Работы начинаются с левого угла, располагая доску длиной менее 5-10 мм меньше положенной, гребнем к углу.

Затем доски прибиваются к рейкам обрешетки посредине. Следующая доска накрывает гребнем уже прибитую доску, и также крепится к рейке обрешетки. При использовании финишных гвоздей, их прибивают строго под углом. Все последующие доски крепятся по такой же схеме. При этом постоянно уровнем проверяется правильность расположения досок. Перед тем как прибить последнюю доску, измеряют ширину и при необходимости ее обрезают.

При горизонтальном монтаже прибивать доски можно начиная сверху или снизу. Укладка горизонтально начинается с потолка креплением первой рейки к обрешетке вниз пазом. Затем доски располагаются максимально близко друг к другу по типу конструктора с вхождением шпунта верхней доски в паз нижней панели.

Монтаж снизу доверху более простой, но необходимость обрезать верхнюю доску по ширине, придает стене неопрятный вид. А при движении сверху донизу, образовавшийся зазор после обрезания до нужной ширины последней доски, можно замаскировать красивым плинтусом.

После завершения всех работ с помощью специальных уголков, канатиков проводится окончательное декорирование поверхности. Откосы дверных проемов отделываются обрезанной до нужных размеров вагонкой, и обрамляются наличниками. Для дополнительной защиты от влаги проводят финишную отделку смонтированной вагонки специальным составом на основе воска или водной основы.

Обшивка бани евровагонкой своими руками, выбор материала, технология работы

Для строительства бани можно использовать любой из доступных материалов, но внутренняя обшивка должна быть только деревянной. Только она способна обеспечить микроклимат в парной, задать атмосферу тепла, уюта и настоящей русской бани. На заре существования для этой цели применялся цельный брус, но современные цены на древесину и площадь застройки не позволяют использовать такой массивный и дорогой материал. Обшивка бани евровагонкой – альтернативный метод внутренней отделки парилки, со всеми преимуществами натурального дерева.

Почему именно евровагонка?

Из всех современных пиломатериалов евровагонка лучше всего подходит для внутренней обшивки саун. К ее отличительным чертам и преимуществу можно отнести:

  • Высокий сорт древесины;
  • Увеличенную толщину и ширину;
  • Вентиляционные бороздки на тыльной стороне, способствующие отведению лишней влаги.
  • Размеры пазогребневых замков, увеличенные для профилактики рассыхания доски.

В целях экономии и простоты в монтаже для обшивки бани евровагонкой своими руками рекомендуется использовать доску до 1,5 м. Ее стоимость значительно ниже, чем у ламелей 2 м. и выше, выполнять отделку вагонкой такой высоты неудобно и сложно.

Вертикальный или горизонтальный тип крепления

Выполнять обшивку бани евровагонкой можно в двух направлениях, каждое из которых имеет ряд преимуществ. Считается, что вертикально закрепленная доска больше подвержена усыханию или выгибанию, за счет разных температур в нижней и верхней части парилки. В свою очередь бороздки для отведения конденсата на внутренней стороне ламели качественно выполняют свою функцию только при вертикальном методе монтажа.

Преимущества горизонтальной отделки:

  • Удобство замены ламелей при потемнении нижней части обшивки.
  • Правильный монтаж шипом вверх исключает попадание воды между досками.
  • Вертикальный тип обрешетки способствует улучшенной циркуляции воздуха под обшивкой.
  • Упрощенная техника монтажа в сравнении в вертикальной.

Если парилка используется только как сауна сухого типа, без пара и излишней влажности, вертикальный тип монтажа ни в чем не проигрывает.

Выбор древесины для обшивки бани евровагонкой

Внешний вид и качество внутренней отделки парилки и предбанника зависит не только от правильности монтажа, но и от выбора древесины. Самыми лучшими из доступных на рынке материалов считаются:

  1. Осина – древесина повышенной влагостойкости приятного рыжеватого оттенка. При контакте с водой не разрушается и не чернеет, а наоборот, приобретает дополнительную твердость.
  2. Липа – самый популярный из доступных типов древесины, который чаще всего используется для обшивки бани евровагонкой своими руками. Обладает приятным светлым оттенком и приятным ароматом при нагревании. Склонна к гниению без дополнительной обработки антисептиком.
  3. Кедр – хвойная порода пониженной плотности. Благодаря своим антисептическим свойствам идеален для обшивки предбанника и евровагонкой своими руками. Нежелателен для отделки парилки из-за неприятного запаха, выделяемого при нагревании.
  4. Ольха допустима к использованию в любом из банных помещений. Дерево с приятным розоватым оттенком не боится повышенной влажности и держит температуру.

Технология обшивки бани вагонкой

Финишная отделка стен предусматривает обязательное предварительное утепление, паро и гидрозащиту. Без подготовки вагонка в бане будет чернеть или выгибаться. Для влажных помещений преимущественный тип утеплителя – минеральная вата, она не подвержена деформации и не выделяет вредные вещества при воздействии повышенных температур. Классические рубероид или пергамин не подходят для устройства пароизоляционного слоя, в парилке принято использовать фольгированную пароизоляцию. Коммуникации, вентиляция, топка должны быть готовы до начала обшивки бани евровагонкой своими руками.

Обшивка потолка

При работе с парилкой, монтаж вагонки начинают с потолка, а затем переходить на стены. Обрешетка выполняется из ровного хорошо высушенного бруса до 5х5 см. Рейки крепятся исключительно для обшивки бани вагонкой, уже поверх слоя утеплителя и изоляции, оптимальный шаг 40-60 см. Независимо от направления ламелей при финальной обшивке, рейки обрешетки выполняются перпендикулярно ей. Первую рейку крепят на расстоянии 10 см. от стены. Для продления срока службы обрешетки рекомендуется предварительная обработка антисептическими растворами.

Крепление евровагонки к обрешетки начинается с любой стороны, с первой планки срезается первый шип и доска закрепляется вплотную к стене. Чтобы избежать рыжих пятен и некрасивых торчащих гвоздей, предпочтительно проводить обшивку бани вагонкой с помощью кляймеров. Первая и последняя доска в отделке фиксируется саморезами для надежности. По завершению работы они скрываются с помощью потолочного плинтуса.

Обшивка стен

Работа со стенами при обшивке бани евровагонкой своими руками проводится по тем же правилам. Рейки монтажной обрешетки крепятся поверх фольгированного пароизоляционного слоя. Перпендикулярное крепление предусматривается работу снизу вверх для вертикального монтажа вагонки и от угла к углу для горизонтального.

Для вертикального типа обшивки бани евровагонкой работу начинают с любого из углов помещения. Шип с первой доски срезается для более плотного прилегания к стене. Первая и последняя доски крепятся саморезами, как и в случае с потолком.

Для горизонтального типа обшивки бани евровагонкой работу начинают сверху вниз. Принципиально, чтобы доски при этом виде монтажа располагались пазом вниз, это убережет отделку от попадания воды внутрь и связанной с этим деформацией или гниением. Ламели закрепляются с помощью кляймеров и саморезов (первая и последняя доска).

По завершении работы со стенами проводится оформление всех соединений рейками и плинтусами, монтаж выключателей и осветительных приборов. Обшивку бани евровагонкой своими руками можно считать завершенной.

Отделка парной вагонкой – вертикально или горизонтально?

Что лучше, вертикальная или горизонтальная отделка парной? Будет ли зависеть долговечность вагонки от способа обшивки стен? Об этом и о некоторых важных нюансах, которые могут возникнуть при эксплуатации парилки русской бани, пойдет речь в данной статье.

В каких условиях находится обшивка парилки

Как известно, в парилке самая высокая температура воздуха находится в верней части. Чем ближе к потолку, тем выше температура пара. При правильном обустройстве вентиляции поступление свежего воздуха в парную извне происходит снизу, который, подымаясь вверх, нагревается до нужной нам температуры парения. Нагретый пар, циркулируя по парной, опускается вниз. По пути он отдает свое тепло и, достигнув самого нижнего уровня, имеет и самую низкую температуру.

При этом его относительная влажность претерпевает обратные изменения, то есть, чем выше, тем меньше влажность. Таким образом, в нижней части парилки создаются неблагоприятные условия для деревянных конструкций и элементов.

Это важные условия, которыми не следует пренебрегать при отделке бани. Ведь деревянные детали, находящиеся внизу парилки, будут испытывать повышенное воздействие влажного пара как во время парения, так и после него. А это не может не отразиться на их сроке службы из-за гниения древесины.

Что лучше, вертикальная или горизонтальная отделка парной

Чтобы дать логическое объяснение этому вопросу, вначале рассмотрим вариант отделки парной с вертикальным расположением вагонки, а затем предположим, что обшивка стен выполнена горизонтально. После этого сделаем выводы о том, что лучше.

Вертикальное расположение вагонки

Когда вагонка расположена вертикально, она нагревается неравномерно. Так, в нижней части, примыкающей к полу, температура ее нагрева будет иметь самое низкое значение, а около потолка – самое высокое. При этом влажность воздуха внизу будет самая высокая.

Что произойдет, если многократно нагревать и охлаждать достаточно длинный деревянный элемент, не трудно себе представить. Это его непредсказуемая деформация: изгиб по плоскости, пропеллерность, коробление и другие изменения первоначальной формы.

А если его противоположные части будут подвергаться воздействию воздуха с различной степенью влажности, то, ко всему прочему, могут возникнуть еще и процессы гниения древесины. К сожалению, это будет относиться ко всем элементам вертикальной обшивки в области пола по всему периметру парной.

Примеры вертикальной отделки парилок:

Горизонтальное расположение обшивки

В противоположность вертикальному расположению, при горизонтальном креплении вагонки каждый ее элемент находится на одном соответствующем ему горизонтальном уровне (ряде). Поэтому температура ее нагрева по всей длине будет, практически, одинакова. В равной степени это относится и к влажности нагретого пара. Такие условия наиболее благоприятны и не будут причиной излишней деформации обшитой стены.

Правда, надо отметить то, что все элементы обшивки будут находиться в разных условиях, соответствующим только своему горизонтальному ряду. Но это обстоятельство ни в какой мере не отразится на общем состояние отделки стены.

В отличие от вертикальной обшивки, при этом варианте отделки парной в самых неблагоприятных условиях будет находиться лишь один нижний ряд, непосредственно примыкающий к полу. Он и будет максимально подвержен возникновению плесени и гнили. Но замена при ремонте одного лишь нижнего ряда – это не одно и то же, что замена всех прогнивших в нижней части вертикальных элементов обшивки.

Примеры горизонтальной обшивки парилок:

Выбираем лучший способ отделки стен в парной

Исходя из вышеизложенного, напрашивается единственно правильный выбор в пользу горизонтального расположения вагонки. Если придется заменять прогнившие нижние элементы обшивки, то это будет легко сделать.

Поэтому при первоначальной отделке парной нужно правильно выбрать направление укладки вагонки. Надо начинать с самого верха, ориентируя ее пазом вниз. Все последующие элементы собираются по направлению сверху вниз способом «паз в шип». То есть, каждая последующая вагонка должна заводиться шипов в паз вышележащего элемента.

При таком способе крепления вода, попавшая на стену, не попадет в зазоры между смежными элементами обшивки, что предотвратит возможность их загнивания. Кроме того, для снятия самой нижней вагонки достаточно будет выкрутить всего несколько саморезов. Поэтому в самом нижнем ряду она закрепляется к обрешетке именно саморезами по дереву. При таком способе крепления не надо будет разбирать всю обшивку, чтобы заменить один поврежденный элемент.

Что касается вертикальной отделки, то этот вариант, безусловно, возможен. Тем более что его зачастую и выбирают. Но надо учитывать отрицательные стороны такого способа. Например, если потребуется заменить одну прогнившую внизу вагонку в середине стены, то придется разобрать и затем опять собрать половину нормальной обшивки. А сделать это будет не так просто, потому что в процессе эксплуатации парной все элементы обшивки изменяют свою первоначальную форму, и повторная стыковка будет сопряжена с определенными трудностями.

Хорошо, если потребуется заменить всего один элемент обшивки. А если придется заменять несколько, да еще и на разных стенах! Сравните, при горизонтальном расположении могут прогнить лишь один-два нижнего ряда, а при вертикальном – все (в худшем случае). К чему это приведет, думаю всем понятно.

Выводы и рекомендации

В свое время, выбирая способ обшивки парной, я остановился на горизонтальном варианте. Уже в течение нескольких лет она служит исправно без каких-либо серьезных повреждений и изменений первоначальной формы. С каждым годом лишний раз убеждаюсь в правильности сделанного выбора.

Основываясь не на пустом месте, рекомендую Вам тоже выбирать горизонтальное расположение вагонки. Правда, Вы вправе поступать так, как Вы считаете нужным. Во всяком случае, надеюсь, что эта статья поможет Вам учесть вышеизложенные нюансы так, чтобы отделка парной не была сделана впустую.

И в заключение посмотрите это видео о горизонтальном монтаже вагонки. Найдите ошибки, которые нельзя допустить при отделке бани своими руками. А я расскажу о них сразу после просмотра ролика.

  1. Для парилки вагонка должна быть изготовлена из такой древесины, чтобы при нагреве она не выпускала смолу.
  2. Направление укладки выбрано неправильно. Даже, если на обшивку и не будет попадать вода, то от пыли никуда не денешься. Да и при мытье стены влага неизбежно попадет в зазоры между смежными элементами. А это создаст условия для загнивания древесины.
  3. Независимо от характера помещения горизонтальную обшивку следует начинать сверху, закрепляя первый элемент пазом вниз. Тогда будут не страшны ни влага, ни пыль. Например, вода будет стекать по стене, огибая продольный стык по наружной поверхности паза, и никаким образом не сможет попасть внутрь стыковочного соединения.
  4. Отсутствует воздушное пространство между внутренней поверхностью вагонки и вторым слоем пароизоляции. Чтобы обеспечить циркуляцию воздуха и тем самым предотвратить процессы гниения древесины, следует поверх пароизоляции набить на вертикальные стойки планки толщиной 20-30 мм, и уже на них закреплять вагонку. Пространство под вагонкой будет обеспечивать естественную циркуляцию воздуха, просушивая и удаляя излишнюю влагу.
  5. Помните, что может сойти с рук в обычном помещении, недопустимо в парилке русской бани с ее достаточно экстремальными условиями.

Дорогие друзья! Если не сложно, поделитесь в этих социальных сетях со своими знакомыми. Спасибо!

Способы крепления вагонки: как лучше прибивать к поверхности? Полезные рекомендации

Многие задумываются об отделке поверхностей вагонкой. У этого материала много преимуществ. Но чтобы работать с вагонкой, необходимо соблюдать ряд правил. Работа выполняется поэтапно. Чтобы правильно прибить вагонку, нужно следовать указаниям простой инструкции.

В статье подробно описаны основные способы крепления, а также рассказано, как правильно прикрепить вагонку к стене при помощи гвоздей. А в конце статьи даны полезные рекомендации от профессионалов.

Способы крепления

Есть много способов крепления вагонки:

Использование кляймеров — один из оптимальных методов, которые можно придумать. Благодаря им материал не портится, их можно спокойно и без повреждений демонтировать. Кляймер монтируется в паз уже установленного элемента. Затем в отверстие вставляются гвозди. Крепление становится очень надёжным.

Если для монтажа взяты гвозди и саморезы, стоит учесть их травматичность для материала. В отличие от первого способа этот метод приводит к деформации древесины. Материал прикрепляется, используя финишные гвозди. Элементы разрешается прибивать с лицевой части. Но при этом гвозди будут заметны.

Можно рассмотреть другой вариант. Он заключается в том, чтобы направлять гвоздь в гребень материала. Тогда получится, что каждая следующая доска будет закрывать предыдущую. Тогда гвоздей видно не будет.

Существует разделение на вертикальный способ расположения элементов и горизонтальный. Чем отличаются эти методы и для каких помещений они рекомендованы?

Горизонтальная установка

При горизонтальном способе необходимо крепить материал гребнем наверх. Это позволяет избежать накопления влаги и конденсата внутри конструкции. Рекомендуется монтажные работы вести сверху вниз, тогда не будет видно щелей между элементами материала.

Инструкция для горизонтального монтажа:

  1. Сначала устанавливается вагонка у потолка, вторая прикладывается снизу и закрепляется гвоздями.
  2. Последний элемент подгоняется под нужные параметры.

Соблюдая простые правила, вы получите прекрасный результат.

Вертикальный монтаж

Ещё один из способов крепления материала — вертикальный. Элементы устанавливаются в центре рабочей поверхности, а обшивку каркаса начинают с угла. В этом варианте для крепления рекомендовано использовать гвозди, скобы или шурупы.

Инструкция по установке:

  1. Стартуя с левого края поверхности, подкладывают гребень к углу вагонки и закрепляют выбранным методом.
  2. В пазы вставляются гвозди или шурупы, вторая доска помещается в первую и так до конца поверхности.
  3. Последняя полоса подгоняется под требуемый размер. Она должна крепиться с правого края.

Учтите, что на первой полосе гребень требуется срезать, чтобы крепёжные элементы не были заметны.

Как лучше крепить к стене?

Чтобы правильно установить вагонку на любых поверхностях, монтаж выполняют в несколько этапов:

  • Первый этап — необходимо подготовить все нужные инструменты и материалы. Хорошо использовать специальный добойник. Он пригодится, если будут использоваться гвозди. Благодаря добойнику мастер не будет ударять молотком по дереву, а материал не деформируется.
  • На втором этапе нужно соорудить каркас. Для этого понадобятся деревянные бруски. Тут стоит запомнить важное правило. Для горизонтальной установки досок каркас выполняют вертикально, и наоборот — при вертикальном расположении материала каркас строится горизонтально. Подробно о том, для чего нужна обрешетка под вагонку и как правильно соорудить этот каркас, написано тут.
  • Третий этап — крепление вагонки.

Рассмотрим варианты крепления вагонки в разных помещениях и их особенности.

В бане

Для отделки бани вагонка подходит идеально. Не каждая порода дерева подойдёт для облицовки парной. Лучшие:

Перед тем как начать работу, материал нужно обработать специальным составом против грибка (как обрабатывать вагонку защитными средствами?).

Крепить вагонку можно на:

Выбирает способ мастер.

Подробно о том. как обшивать баню вагонкой, рассказано в отдельной статье.

В парилке

У заядлых банщиков существует мнение, что при вертикальном креплении вагонки различается температура досок внизу и вверху. Этот момент отражается на долговечности материала. Если использовать горизонтальное крепление, то доски усыхают в меньшей степени. Такой способ облицовки делает парилку просторнее.

Вертикальную кладку рекомендуется использовать для саун. В них высокие температуры сочетаются с сухим воздухом. Чтобы воздух хорошо циркулировал, не скапливался конденсат, в элементах материала просверливают отверстия.

Для установки используют кляймеры. Подробная инструкция приведена выше. Для экономии можно использовать бюджетный способ обшивки с креплением гвоздями.

Как делать с использованием гвоздей?

Чтобы использовать этот метод, нужна аккуратность и прицельность. Чтобы шляпки гвоздей остались невидимы человеческому взгляду, их нужно помещать в пазы. Можно использовать тонкое сверло. Им нужно высверлить дырочки под крепёжные элементы (гвозди). Тогда получится избежать раскола или разлома древесины.

Полезные рекомендации

В данном вопросе стоит придерживаться рекомендаций:

  1. Один из полезных советов тем, кто использует для крепления элементов гвозди. Если их глубоко забивать в поверхность, то место крепления возможно прятать за деревянными штифтами.
  2. Не забывайте проверять свою работу уровнем. В любой момент элементы могут «пойти» неровно. Важно как можно раньше заметить это явление и исправить его.
  3. Нельзя располагать доски слишком близко друг к другу. Со временем может произойти разбухание дерева, вагонка изменит форму — смотреться это будет не очень эстетично.
  4. При установке блок-хауса первая деталь монтируется сверху, отделка выполняется горизонтальным способом. Периодически требуется проверять работу уровнем.
  5. Если в помещении отмечается высокая влажность воздуха, нужна гидроизоляция. Обычно выбор останавливается на рубероиде или полиэтиленовой плёнке.
  6. В парилке стоит использовать горизонтальное крепление досок.
  7. В некоторых вариантах возможно диагональное размещение материала на поверхностях. Смотрится тоже очень красиво. Диагональный монтаж самого первого элемента нужно начинать с угла. В конце доска обрезается по нужному размеру.
  8. При использовании обрешётки шаг между брусками должен быть 40 см. Если решено использовать утеплитель, то шаг равняется толщине утеплителя (об утеплении дома вагонкой читайте тут). Если стены в доме неровные, нужно фиксировать каркас болтами или винтами.

Вагонка — прекрасный материал со своими особенностями и преимуществами. Все описанные способы монтажа позволяют обшить поверхности разных помещений добротно, качественно и надолго. Необходимо следовать проверенным методам и способам применения вагонки. Тогда вы будете долго наслаждаться положительными качествами этого материала.

Отделываем парную бани вагонкой своими руками

Почему сегодня чаще всего выбирается отделка бани вагонкой? Ведь это не обычная дань моде или простое декоративное оформление постройки изнутри. Функции наборного покрытия из деревянных ламелей гораздо шире. Если обратить внимание на традиционную рубленную русскую баню «по-черному», то она не нуждалась во внутренней отделке. Стены оставались неприкрытыми, что являлось прямым требованием правильного функционирования сооружения. Цельная древесина играла роль аккумулятора температуры и влажности, поэтому, совместно с массивной каменкой, помогала часами сохранять микроклимат необходимый для проведения гигиенических процедур. Естественно, эффективность стен была тем выше, чем из более толстых бревен они рубились, а также, чем дольше постройка протапливалась (что порой заканчивалось пожаром). Итак, что изменилось, зачем стала применяться обшивка бани вагонкой?

Что дает облицовка парной?

Постепенно начало появляться все больше приверженцев мыться «по-белому», а парную стали отделять от моечной. Это позволило уменьшить помещение парилки, следовательно, сократилась площадь поверхности её стен и их термодинамический потенциал. Теперь, чтобы натопить ставят небольшие, но мощные печи, тщательно изолируя отток тепла в ограждающие конструкции. Для этого их обшивают многослойным теплоизолирующим покрытием.

С одной стороны это позволяет:

  • ощутимо снизить время подготовки парной к гигиеническим процедурам;
  • получать различные отделочные варианты стен и потолков;
  • применять для строительства бани все те материалы, что и для любых других построек;
  • сэкономить на толщине стен, в том числе, уйти от использования громоздкого бревна (могли быть в обхват и более).

Если же принимать во внимание и отрицательные аспекты обшивки бани вагонкой, то с другой стороны, многослойное покрытие с применением наборной облицовки исключает из теплофизических процессов массивы ограждающих конструкций. Они перестают участвовать в аккумулировании тепла, а это означает, что подтапливать приходится постоянно на протяжении всего банного ритуала. Сложнее также поддерживать и режим высокой влажности характерный для традиционных русских бань.

Когда можно приступать к отделке вагонкой?

Известно, что конструкции всякого новостроя некоторое время подвержены разного рода подвижкам, связанным с осадкой фундаментов, уплотнению стыковочных узлов, усушкой материалов. Это означает, что происходят деформационные изменения геометрии отдельных элементов и, соответственно, всего здания в целом. Подобные процессы отчетливо проявляются на постройках рубленых из сырой древесины. Ведь одноэтажная коробка может за год-два стать ниже на 10 см и более. Сжимающаяся древесина создает огромные напряжения, которые способны нарушать целостность коммуникаций, перекашивать оконные и дверные проемы, портить отделку. Поэтому, если у вас сруб или баня из иных пиломатериалов, которые также дают определенную усадку, возникает логичный вопрос – когда можно начинать обшивку вагонкой внутренних помещений?

Руководствуясь традиционным подходом, после сборки основных ограждающих конструкций отделку начинают не ранее чем через полгода. Это период наиболее интенсивной усадки стеновых деревоматериалов естественной влажности. Конечно, многое зависит от погодно-климатических условий, начальной влажности леса и прочего. Поэтому ожидание отделочной готовности сруба может растянуться на год-полтора. Но даже, если у вас постройка из бруса камерной сушки либо вообще из кирпича или газобетона, ей следует дать выстояться хотя бы 2-3 месяца, что бы обшивка бани вагонкой не пошла волнами или трещинами под воздействием осадочных деформаций

Что же делать, когда отсутствует желание или возможность выжидать окончания подобных динамических процессов? Например, если возводится банно-бытовой комплекс, как единственное жилье на небольшом участке. Сегодняшние профессиональные мастера все чаще стали прибегать к технологии «плавающего» каркаса. Тем не менее, такая отделка бани внутри вагонкой довольно просто выполняется своими руками.

Особенности монтажа «плавающего» каркаса

Суть «плавающего» метода заключается в том, что узлы крепления брусьев стеновой обрешетки изготавливаются с возможностью вертикального смещения конструкции облицовки без нарушения её целостности. Для этого используют один из нескольких доступных способов. Например, применяют кронштейны с продольными прорезями, для удерживания направляющих каркаса. Либо в вертикальных брусах изготавливают сквозные пропилы(200 мм), через которые элементы обрешетки анкерными шпильками крепятся к стене.

Пропилы дополнительно обрабатываются фрезой, чтобы обеспечить потай гайки шпильки. Нижнюю часть бруса можно жестко крепить к полу (желательно обеспечив вентзазор), а вот его верхнюю часть и обшивку вагонкой изготавливают ниже перекрытия на прогнозируемую величину усадочного уменьшения высоты помещения.

На потолке каркас монтируется на кронштейны любых типов. Главное – не связывать плоскость потолка и стены. Данное условие монтажа касается также и угловых сопряжений облицовок по разным стенам. То есть, после завершения отделочных работ во всех углах помещения должны оставаться небольшие компенсационные зазоры, которые накрываются вертикальными или горизонтальными плинтусами.

Важно! Задекорированная плинтусом обшивка бани не должна терять своей способности к смещению. Поэтому плинтус всегда крепится только к одной из плоскостей:

  • в потолочном углу – к потолку;
  • на полу – к напольному покрытию;
  • по вертикальным углам – к более короткой стене.

В остальном вагонка для бани на «плавающем» каркасе устанавливается по тем же принципам, что и на обычном жестком. Подробней об этом можно прочитать в статье «Как крепить вагонку: способы и виды крепления».

Как создать эффективное покрытие из вагонки в бане?

Выбрав качественный облицовочный материал для банных помещений, а также собирая из него прочное покрытие, необходимо предпринять некоторые шаги по его эффективному функционированию и долговечности. Прежде всего, это связано с тем, что условия эксплуатации деревянных ламелей будут существенно отличаться от нормальных, ведь они будут регулярно подвергаться воздействию температурно-влажностных перепадов. Следует также учитывать и то, что обшивка бани вагонкой выполняет не только декоративные функции. Она в комплексе с подкладочными слоями служит барьером для воды, пара и теплопотерь.

В парной должно быть жарко

Ведь с этим не поспоришь! Однако, учитывая существенный градиент температур и влажности между внешними стенами и внутренним объемом парной или моечной, при неправильном утеплении могут возникать известные неприятности. Ведь то, что придется расходовать лишние киловатты или дрова на протопку постройки – это еще полбеды. Гораздо хуже, если начнется усиленное загнивание как отделки, так и несущих конструкций из-за выпадения конденсата на границе контакта горячего влажного воздуха и холодных поверхностей стен или потолка. Следовательно, чтобы выполнить действительно качественный монтаж вагонки в бане, придется позаботиться о достаточности слоя утеплителя, под слоем надежной парогидроизоляции.

Утепление может быть разным

Из наиболее популярных утеплителей, по которым затем можно обшить вагонкой парную, а также все остальные помещения, на сегодняшний день являются различные сорта минеральной ваты. Этот материал обладает многими преимуществами перед другими изделиями с подобными теплозащитными свойствами. Самые главные его плюсы выражаются в том, что он негорюч, не препятствует миграции воздушных масс («дышит»), экологически безопасен (при нормальных условиях эксплуатации). Тем не менее, следует знать о некоторых технологических особенностях его применения:

  • отделка парной в бане не должна содержать токсичных материалов или, которые могут таковыми стать при высоких температурах. Известно, что удобные для монтажа плиты каменной ваты содержат небольшое количество связывающих фенолформальдегидных смол, следовательно, её использование в парных нежелательно. Даже с учетом того, что теплоизоляция будет спрятана за паробарьером 100% герметичности, выделяемые ею токсины, будут просачиваться через стены в соседние помещения. В парной лучше использовать стекловату (раньше шлаковату) без связывающего вещества, а вот каменная вата подойдет для всех остальных помещений бани с нормальным температурным режимом;
  • монтаж волокнистого утеплителя осуществляется внутрь каркаса обрешетки из бруса или доски. Без него обшить вагонкой помещения не получится. Каркас проще монтировать вертикально, особенно если используется «плавающий» метод. Однако укладка в такую конструкцию мягкой стекловаты нежелательна, так как она имеет свойство уплотняться и сползать со временем. Возможно, специально для парной, придется собрать двухуровневый каркас из взаимно перпендикулярных брусьев;
  • влага, попадающая внутрь ваты, хорошо из неё выветривается, но до определенного предела насыщения. Если влаги становится много, то теплоизоляция намокает, теряет свои свойства, а окружающие её конструкционные элементы загнивают.

Парогидроизоляционные барьеры под вагонку

Очевидно, что обшивка бани изнутри финишным покрытием, если теплоизоляция готова, должна начинаться только после монтажа влагобарьера. Причем особое внимание в данном вопросе уделяется помещениям моечной и парной. Независимо от используемого материала, следует руководствоваться принципом, что барьер должен обладать максимальной герметичностью. На практике это достигается соблюдением условия целостности защитных мембран, а также обеспечением достаточных заходов смежных полотен изоляции друг на друга (до 15 см). Стыковые соединения, а также возможные разрывы гидроизоляционного материала тщательно проклеиваются алюминиевым скотчем. Кроме того, рекомендуется проклеивать даже места крепления мембраны к каркасу (обычно это проколы от скоб строительного степлера).

Важно! В дальнейшем, набивая каркас, на который будет крепиться отделка бани вагонкой, следует притуплять соответствующие острые кромки реек, чтобы они не продавили влагозащитное покрытие. Для этого будет достаточно слегка подтесать их под углом 45⁰.

Выбор влагозащитного материала

Система влагозащиты под навесную облицовку большей части банных помещений может базироваться на многих из тех рулонных материалов, которые представлены широким рыночным ассортиментом. Например, для комнаты отдыха подойдет даже обычная полиэтиленовая пленка с не самой низкой плотностью (мин. 120-150) или пергамин.

Отдельного внимания заслуживает лишь отделка парной в бане. С учетом специфических условий эксплуатации этого помещения для него лучшими решениями будут парогидроизащитные технологии, базирующиеся на использовании чистой алюминиевой фольги либо покрытых ею неполимерных материалов, например крафт-бумаги.

Фольгированная крафт-бумага — достаточно прочный материал, обладающий низкой удельной теплопроводностью. Композиция его слоев позволяет снижать тепловые потери (возврат инфракрасной составляющей тепла до 95%), а также отлично удерживать пар. Отсутствие в этом материале составляющих из полимеров, позволяет использовать его в парилках с температурой больше +100 0 С.

Защита утепляющих слоев от воздействия воды и пара – вопрос, который нуждается в повышенном внимании. Поэтому, если выбирается отделка бани внутри вагонкой своими руками, то следует проявить максимум внимания и осторожности к обустройству влагозащиты. Если же вы сотрудничаете со сторонней монтажной бригадой, то не лишним будет поприсутствовать на объекте, а также тщательно принять результат их работы до начала обшивки облицовкой.

Обеспечиваем долговечность материала

Одним из основных факторов укорачивающих срок жизни изделий из древесины является их разложение во влажной среде. Используя различные химические пропитки, этот процесс можно существенно замедлить. Но возникает другая проблема – все препараты для деревообработки в какой-то степени являются ядами. Поэтому к их применению в жилых помещениях следует подходить, основываясь на тщательном подборе, а для бань, особенно парных, лучше вообще исключить. Конечно, для тех же парных существуют специальные «экологически чистые» защитные составы, но даже на счет их использования существуют мнения как сторонников, так и противников. Поэтому остаётся единственный чистый и надежный способ обеспечить сохранность вагонки — если выполняется обшивка бани изнутри, то нужно создать ей условия для максимально быстрой просушки.

«Дышащее» покрытие

Удаление влаги из ламелей достигается их вентилированием как по внешней, так и по тыльной стороне. Снаружи открытые поверхности подсыхают, обдуваемые потоками естественной или принудительной вентиляции, без которой вообще невозможно нормальное функционирование банной постройки.

На внутренней стороне облицовки также создается «дышащее» пространство. Оно формируется за счет воздушной прослойки между ламелями и паробарьером. Для этого на основную обрешетку, в которую уложен слой теплоизоляции, а сверху закреплено пароизоляционное покрытие, набиваются рейки (черепные бруски) толщиной 30-40 мм. Здесь важно понимать, что вентзазор должен обеспечивать свободную циркуляцию воздуха в вертикальном направлении. Следовательно, конфигурация реечной конструкции будет зависеть от того, как осуществляется монтаж вагонки в бане – вертикально, горизонтально или с уклоном.

Проще всего, если облицовочные доски набиваются горизонтально. Тогда достаточно продублировать основную (вертикальную) обрешетку черепными рейками поверх пароизоляции. Для закрепления вертикально ориентированных ламелей, еще добавляются рейки контробрешетки, набиваемые перпендикулярно основному каркасу с шагом, примерно, 40-50 см. В этом случае черепной брус служит только для формирования вентиляционной полости. Что касается крепления планок облицовки наклонно, то наличие или отсутствие реек контробрешетки будет продиктовано углом наклона, длинной отдельных досок и конфигурацией их укладки (для сложных рисунков). Но в любом случае вагонка в бане крепится только при наличии вертикального продуваемого пространства за ней.

Свободный газообмен должен быть также и по периметру покрытия. Помимо компенсационных зазоров по углам стен и потолка, которые также способствуют вентилированию облицовки, её планки монтируются с отступами по периметру плоскости. Об отступе от потолка в постройке усадочного типа уже было сказано, там он диктуется величиной ожидаемого уменьшения высоты помещения, плюс небольшой запас. Для свободного доступа воздуха за облицовку, монтируемую внутри устоявшегося сооружения или неподверженного заметным усадкам, по углам стен и пола (во всех типах строений) вагонка должна крепиться не ближе 20 мм от смежной плоскости. В обеспечении достаточными вентиляционными зазорами особенно нуждается отделка парной в бане, а также в моечной.

Это нехитрое правило следует учитывать еще на этапе установки обрешетки под теплоизоляцию, принимая во внимание при расчетах толщину основных брусьев, каркаса реек под отделку и самой ламели.

Циркуляции воздушных масс за покрытием также способствуют продольные выборки на декоративных планках. Планки без таких выборок использовать во влажных помещениях не рекомендуется.

Вертикально или горизонтально: как лучше располагать ламели вагонки?

Рассматривая как обшить баню внутри вагонкой: по горизонтали или вертикали, многие руководствуются аспектами эстетики либо удобства монтажа. На самом деле у этих способов есть определенные особенности, которые стоит учитывать при выборе подходящего варианта.

Ставим доски вертикально

Нередко строительные компании, предлагая к реализации готовые домики «под ключ», отделывают их ламелями ориентированными вертикально. Такое решение продиктовано определенным удобством сборки и экономической целесообразностью. Ведь можно заказать серию доски с продольным размером равным высоте помещений. Обшивка бани в таком случае значительно ускоряется и упрощается, так как исключается подрезка материала – меньше трудозатрат, меньше потерь на отходах. Еще одним достоинством вертикального рисунка является его оптическое свойство «поднимать» высоту потолков, что для низких широких помещений будет нелишним.

Сложности могут возникнуть впоследствии, если потребуется ремонт или замена отдельных планок. К примеру, чтобы добраться до элемента стартового угла, потребуется демонтировать доски со всей плоскости. С переборкой покрытия могут возникнуть сложности не только из-за объема работ. Дело в том, что постепенно под воздействием банного микроклимата доски неравномерно деформируются, разобрать их, а затем собрать снова становится довольно сложно.

Ставим доски горизонтально

Горизонтальное расположение ламелей предпочтительней, если выполняется отделка парной в бане, также этот способ хорош и для моечной. Облицовка этих помещений подвергается усиленному воздействию температурно-влажностных перепадов как по высоте, так и во временных периодах. Результатом является то, что нижние части стен быстрее приходят в негодность. Для их восстановления достаточно заменить всего несколько ближайших к полу ламелей, что гораздо проще и дешевле, чем при вертикальном расположении дощечек. Вам не придется перебирать всю облицовку, ведь её нижние планки завершают наборку, так как отделка бани вагонкой всегда осуществляется сверху. При таком положении досок их замковые соединения получаются сориентированные пазами вниз, что исключает затекание в них воды.

Определив для себя способы монтажа вагонки для различных банных помещений, не забудьте еще правильно выбрать сам материал, а также выполнить правильный расчет его количества.

Как сделать обрешетку под вагонку в бане своими руками

Обрешетка под вагонку в бане необходима в любом случае. Ни в квартирах, ни тем более в банях, практически не существует идеально ровных стен, на которые можно крепить отделочные материалы сразу. В любом случае есть искривления хотя-бы в одной из плоскостей. Обрешетка позволяет все эти недостатки устранить, что намного облегчает монтаж самой вагонки.

Определяем направление укладки вагонки

Прежде всего, необходимо определиться с направлением вагонки: будет оно горизонтальным или вертикальным. И у того и у другого варианта есть достоинства и недостатки.

Горизонтально расположенные доски вагонки хороши тем, что испортившиеся нижние несколько планок (а гниют и теряют свой цвет они обычно именно снизу) можно легко и быстро заменить. При вертикальном расположении в пазы не затекает вода и просушивается помещение в этом случае гораздо быстрее. Но если при горизонтальном монтаже вагонки шип направлять вверх, влага затекать в соединение не будет, и при хорошей вентиляции баня будет высыхать тоже довольно быстро.

Горизонтально расположенная вагонка в бане

В принципе, если вы планируете не баню, а сауну, с сухим горячим воздухом, то в горизонтальном расположении вагонки нет необходимости: влажность невелика и портиться древесина почти не будет.

Вертикально расположенная вагонка в бане

Выбираем материал для обрешетки

Традиционно обрешетку делают из деревянных брусков, но в последнее время достаточно популярными стали алюминиевые профили, которые используются для гипсокартона. Они точно не гниют и не портятся со временем, но стоимость их немного выше (нужно брать оцинкованные из-за высокой влажности).

С древесиной для обрешетки вопросов обычно не возникает: выбирают сосну. Использовать сосновую вагонку в парилке не рекомендуют из-за того, что она выделяет большое количество смол, но для обрешетки это некритично. В остальном претензий к сосне нет, а стоит она гораздо меньше, чем лиственница или липа, и тем более дуб или кедр.

Бруски бывают разного сечения

Обрабатывать или нет антисептиками бруски под обрешетку, каждый решает сам. Есть как сторонники такой идеи, так и противники. Если вы решили провести предварительную обработку, убедитесь, что пропитка предназначена для бань и саун. Это обязательное условие, иначе вместо оздоровления можете получить отравление.

Что необходимо сделать перед началом монтажа

Определившись с направлением расположения вагонки, нужно выбрать толщину брусков под обрешетку. Если стены (или потолок) будут утепляться, то исходить нужно из толщины утеплителя (толщину пароизоляционной мембраны и фольгированной пленки, которые входят в обычный «пирог» утепления, при этом во внимание можно не брать, так как она практически не имеет значения). Плюс нужно учесть, что для лучшей вентиляции необходимо между утеплительным «пирогом» и вагонкой оставить зазор в 2-3 см минимум. Вот и получаете толщину бруска (чаще всего это 20*50 мм или 60*27 мм, но бывают варианты). Иногда толщины бруска для обеспечения вентиляционного зазора недостаточно, тогда набивают дополнительные планки.

Как выглядит обрешетка на стенах из бревен

Крепятся бруски обрешетки к деревянным стенам гвоздями, к стенам из кирпича или строительных блоков при помощи дюбелей и шурупов. Все крепежные элементы лучше брать оцинкованные: если использовать обычные, через некоторое время на поверхности древесины появятся ржавые потеки, что испортит внешний вид древесины.

Как выглядит обрешетка на стенах из блоков

До монтажа обрешетки необходимо:

  • Определить самые большие неровности и подготовить разной толщины фанеру или щепки, при помощи которых будут выставляться элементы обрешетки. Если есть большие отклонения, необходимо их максимально сгладить: заделать при помощи шпаклевки, если это углубления, или стесать, если это выступы.
  • Проложить все инженерные коммуникации, которые будет удобно скрыть под вагонкой. Это электропроводка, шланги или трубы для подачи или отведения воды, воздуховоды или вентиляционные каналы, если такие предусмотрены и т.д.

При монтаже брусков или профилей нужно будет постоянно контролировать вертикальность и горизонтальность плоскостей, что удобнее сделать строительным уровнем. От того, насколько точно будет выставлена обрешетка, зависит легко ли вам будет монтировать вагонку.

При монтаже обрешетки придется постоянно контролировать горизонтальность и вертикальность при помощи строительного уровня.

Определяем шаг обрешетки

При определении шага обрешетки можно руководствоваться правилом: чем чаще, тем лучше, но обычно 400-800 мм. Тут есть свои нюансы. Во-первых, это материальные соображения (больше брусков, значит и стоимость выше), во-вторых, снова-таки шаг зависит от ширины теплоизолирующего материала. Если вы собираетесь укладывать теплоизоляцию, то шаг обрешетки должен быть на 2 см меньше ширины утеплителя. В этом случае он достаточно плотно будет прилегать и хорошо держаться. Например, ширина матов базальтовой ваты 56 см, значит шаг обрешетки – 54 см.

Монтаж деревянной обрешетки

Набивать бруски под обрешетку нужно в направлении, перпендикулярном к расположению вагонки. Если вагонку решили укладывать вертикально, обрешетку набиваете горизонтально, и наоборот.

Способ 1. При помощи лески, отвеса и строительного уровня делают своеобразный каркас, по которому удобно будет выставлять бруски обрешетки. Если обрешетку будете ставить вертикально, вверху помещения и возле пола натягивают горизонтальные направляющие (проверьте, чтобы они лежали в одной плоскости), которые будут служить ориентиром. Выставив брусок вверху и внизу вплотную к натянутым лескам, закрепляете его, при необходимости подкладывая подготовленные щепки или куски фанеры или стачивая неровности стены или уменьшая в некоторых местах толщину бруска (не забудьте проверить вертикальность каждого бруска). Если обрешетка будет набиваться горизонтально, направляющие натягивайте по углам от пола до потолка. Принцип монтажа аналогичен, но контролировать бруски придется в горизонтальной плоскости.

Обрешетка для горизонтального расположения вагонки

Способ 2. Каркас создается при помощи брусков, расположенных по периметру каждой из стен. Они затем служат ориентиром при набивке следующих, промежуточных брусков. Под них также подкладывают щепки или куски фанеры, проверяя правильность выставления уровнем или отвесом.

По периметру дверей и окон обрешетка делается обязательно.

Окно и дверь обязательно окружить брусками по периметру

Каждый брус лучше закрепить с обоих концов, установить необходимые подложки или стесать мешающие части, проверить правильность его установки при помощи уровня, а затем начать закреплять его дальше. Частота крепления для элементов обрешетки – 20-25 см.

Монтаж обрешетки для подшивки потолка ничем практически не отличается. Единственное – направление вагонки тут строго перпендикулярно стене, в которой прорезана входная дверь. И толщина брусков обычно на потолке больше из-за большей толщины утеплителя на потолке.

После того, как обрешетка собрана, остается уложить пирог теплоизоляции, закрепить его и приступить к креплению вагонки.

Вертикальное и горизонтальное крепление вагонки в бане

Первый этап заключается в выборе способа крепления материалов. Однозначно ответить на этот вопрос невозможно. Крепление может быть выполнено по горизонтали или вертикали. Обобщая мнения мастеров, можно сказать, что:

  • наиболее распространенным является вертикальный способ крепления вагонки, отличающейся простотой, удобством и высокой скоростью выполнения работ. Такие показатели позволяют снизить стоимостное выражение монтажа. При вертикальном расположении ламелей, возникающий в бане конденсат имеет возможность легко стекать. В то же время, он может с легкостью подниматься вверх, из-за наличия микрокапиляров в древесине. Защитить древесину от попадания влаги можно при использовании системы крепления «паз-гребень».

За счет вертикального расположения вагонки аккумулируется тепло, возникающее в парной. Это связано с тем, что воздух имеет возможность свободного движения. Применение такого метода выполняется в саунах, где пар является сухим.

  • поперечная укладка предполагает креплением досок шипами вверх, что исключает возможность попадания воды. За счет горизонтального крепления материалов выполняется оборудование обрешетки (вертикального каркаса), основное предназначение которой связано с созданием условий для естественной циркуляции воздушных масс, проникающих в пространство, имеющееся между стенами и вагонкой.

Основной плюс горизонтального расположения вагонки в банях заключается в беспрепятственной возможности выполнения замены нижних досок. Именно они, в большей мере, подвержены гниению, по причине высокой влажности. В большей мере такой вариант размещения вагонки подходит для классических русских бань.

Возведение и отделка бань строителями, как правило, выполняется с вертикальным креплением панелей, которые подбираются по высоте, что не требует их подрезки. В этом случае, упрощается работа по оформлению углов. Несмотря на то, что данный способ наиболее популярен у строителей, при повреждении вертикальных досок потребуется разбирать целую стену для проведения восстановительных работ.

Как вычислить площадь, подлежащую внутренней обшивке

Разъяснить алгоритм действий, направленных на определение площади, подлежащей обшивке, можно на отдельном примере. При наличии бани 3*3 м, высота потолков которой равна 2,5 м, а также необходимости проведения работ по обшивке на каждой из стен и потолке, можно предположить, что парная комната имеет размер 2*3 м, а прихожая 1*3 м.

Подлежащая обшивке площадь потолка будет равна 2*3=6 кв.м, а обе длинных стены — 3*2,5=7,5 кв.м. Каждая короткая стена, которых всего две, составит 2*2,5=5 кв.м. Полученные показатели позволяют определить площадь всего помещения (без пола), которая будет равна их сумме: 6+7,5+7,5+5+5=31 кв.м.

При вычислении площади прихожей, требующей обшивки, определяется площадь потолка, равная 1*3=3 кв.м. Две длинные стены будут равны по: 3*2,5=7,5 кв.м. Короткие стены — 1*2,5=2,5 кв.м. Итого 3+7,5+7,5+2,5+2,5=23 кв.м.

Суммировав размер площадей обеих комнат (31 и 23 кв.м.), можно установить, что обшить нужно будет 54 кв.м. Обшивка не затронет оконные и дверные проемы, в связи с чем, их площадь должна быть вычтена из общего показателя. После этого к полученному значению необходимо добавить еще 15 %, предполагающих запас требуемых материалов на подрезку.

с чего начать, отделка фольгой изнутри

Обшивка вагонкой является важным и ответственным этапом при строительстве бани. В статье подробно рассказывается, как выполняется обшивка бани деревянной вагонкой внутри – с чего начать и как правильно распределить работы.

Выбор материала

К работе приступают после монтажа и проверки работоспособности всех инженерных систем. Перед обшивкой необходимо:

  • Определить вид и объем материалов;
  • Составить перечень необходимых инструментов;
  • Выполнить тепло-, пароизоляцию;
  • Установить обрешетку.

Для обшивки внутренних помещений ранее использовалась обрезная доска из различных пород древесины. Отсутствие необходимого оборудования и технологий резко сокращали ассортимент и качество выпускаемых изделий. Новые технологии производства позволили увеличить ассортимент и качество современных пиломатериалов.

Основным материалом при обшивке современных банных помещений служит вагонка. Вагонка представляет собой тонкую обрезную доску со специальным профилем.

Это интересно. Название вагонки произошло от тонких деревянных планок, которые использовались при обшивке железнодорожных вагонов.

Отличием вагонки от обрезной доски является наличие углублений (пазов) и выступов (шипов) вдоль длинной стороны. Эти элементы обеспечивают плотное соединение панелей при монтаже.

Широкому внедрению вагонки в качестве отделочного материала способствуют:

  1. Повышенная теплоизоляция;
  2. Долговечность материала;
  3. Высокая скорость монтажа;
  4. Простота ухода и ремонта;
  5. Красивый внешний дизайн.

Вагонка в парилке: вертикально или горизонтально

Существуют два способа решения задачи, как обшить баню вагонкой быстро и качественно:

  • С горизонтальным расположением планок;
  • С вертикальным расположением планок.

При горизонтальном способе вагонка устанавливается параллельно поверхности пола. При вертикальном положении – перпендикулярно полу.

Горизонтальное положение эффективнее защищает вагонку от проникновения воды. При этом обеспечивается хорошая вентиляция пространства между стеной и панелями.

Выбор способа влияет на технологию производства работ и конечную стоимость ремонта. Для обшивки бани внутри предпочитают горизонтальный способ. В этом случае деревянные панели устанавливаются шипом вверх.

Вычисляем объем работ по внутренней обшивке

Объем работ определяют по суммарной площади ремонтируемых помещений. Из полученной цифры исключают площадь дверных и оконных проемов.

Полученный результат является основанием для подсчета ориентировочной стоимости ремонта.

Необходимый инструмент и материалы

Для производства работ потребуется значительное количество инструментов и материалов.

Перечень необходимого инструмента и материалов для обшивки бани

Инструмент Материалы
Бензо- или электропила Брусок 20х20 мм и 30х30 мм
Дрель или перфоратор Рулонный или штучный утеплитель
Шуруповерт Кляймеры
Топор Гвозди и саморезы
Рубанок Монтажная пена
Молоток Рулетка или лазерный уровень
Добойник Строительный карандаш
Зажимы и струбцины Стремянка
Строительный степлер Комплект спецодежды

Подготовительные работы по обшивке стен

Перед тем, как быстро обшить баню изнутри алюминиевой фольгой и деревянной вагонкой, необходимо выполнить теплоизоляцию стен. Перед укладкой утеплителя монтируют контробрешетку и обрешетку. Поверх утеплителя укладывают слой пароизоляции.

Устройство теплоизоляции

Наилучшим материалом для утепления бань служит базальтовая вата. Этот материал обладает хорошей теплоизоляцией и высокой степенью огнестойкости. Базальтовая вата не гниет. Этот вид утеплителя не горит и не выделяет вредные вещества. Базальт выдерживает температуру до 1500° С.

Специалисты рекомендуют использовать минеральную вату марки «Лайт Баттс» фирмы Rockwool. Минеральная вата этой фирмы отличается высоким качеством, повышенной плотностью и доступной ценой.

Для разрезки полотен базальтовой ваты используют большие острозаточенные ножи с качественным лезвием. Лезвие ножа при резке держат под углом 30-45° к поверхности полотна. При наклонном положении лезвия тупятся намного медленнее.

Ширину полотна принимают на 2 см больше расстояния между вертикальными стойками обрешетки. Увеличенная ширина помогает зафиксировать полотна в неизменном положении.

Полотна теплоизоляции укладывают в 3 слоя с нахлестом стыков. Величина нахлеста равна половине длины полотна.

Все слои укладывают по высоте в пределах одного пролета обрешетки. Направление укладки принимают от пола до потолка. На другой пролет переходят после укладки всех слоев предыдущего пролета.

Внимание! Не следует выбирать утеплители из искусственных и синтетических материалов. Под воздействием высоких температур они выделяют вредные для здоровья вещества.

Укладку первого слоя начинают от пола. Вначале укладывают целое полотно. После укладки всех полотен первого слоя укладывают второй слой.

Укладку второго слоя также начинают снизу. Для нахлеста стыков длину первого полотна второго слоя принимают равным половине длины стандартного полотна.

В местах пересечения с препятствиями вырезают элементы необходимых форм и размеров.

Перед тем, как обшить баню вагонкой, следует позаботиться о защите стен от сырости и гниения. Поэтому, после устройства теплоизоляции, приступают к монтажу пароизоляционного материала.

Устройство пароизоляции

Слой пароизоляции предназначен для защиты стен от образования конденсата и увеличения теплоотражающих свойств утеплителя.

Работы по укладке пароизоляции являются самыми ответственными при устройстве банных помещений. От качества пароизоляционных работ зависит эффективность использования пара.

В качестве пароизоляции используют алюминиевую фольгу толщиной 50-80 микрон. Прикрепление фольги начинают от угла помещения в направлении снизу вверх.

Совет. Наибольшим спросом пользуется фольга финской компании «Pisla». Продукция этой компании имеет высокое качество, прочность и повышенные теплоотражающие свойства.

Полотна пароизоляции пришивают металлическими гвоздями или скобами к вертикальным стойками ячеек утеплителя. Для прикрепления фольги используют пневматический пистолет либо специальный строительный степлер.

Фольгу укладывают с перехлестом 2-3 см вертикальных швов. Все швы проклеиваются алюминиевой клейкой лентой.

Совет. Для заклейки швов фольги использовать клейкую ленту фирмы Unibob, толщиной 50 микрон. Такая лента прекрасно клеится, обладает высокой прочностью и долговечностью.

В местах перехода со стен на пол и потолок, фольгу укладывают с напуском 5-10 см в каждую сторону. Свободные концы пришивают к потолку и полу гвоздями или кнопками.

В местах стыков стен с потолком в фольге зачастую возникают щели. Для устранения этих щелей используют уголки из фольги. Для изготовления такого уголка кусок фольги надевают на угол стола или стула. Полученную форму осторожно отбивают легким предметом для смягчения фольги. Отбитые углы проклеивают алюминиевой клейкой лентой. Изготовленный уголок вставляют в угол и тщательно проклеивают скотчем.

Совет. Для предотвращения повреждений фольги необходимо стесать под 45 градусов кромки брусков с помощью рубанка.

После выполнения работ проверяют качество укладки пароизоляции. Обнаруженные повреждения проклеивают клейкой лентой.

После устройства пароизоляции приступают к монтажу контробрешетки.

Устройство контробрешетки

Контробрешетка служит основанием для основной обрешетки. Предназначена для обеспечения воздухообмена в пространстве между слоем фольги и вагонкой.

Для устройства контробрешетки используются деревянные бруски сечением 20х20 мм. Бруски прибивают гвоздями к вертикальным стойкам ячеек утеплителя. Расстояние между рейками принимают равным 400-500 мм. Монтаж реек контробрешетки производят по уровню и отвесу.

Совет. Не используйте для резки базальтовой ваты дешевые ножи с низким качеством лезвия. Такие ножи не выдерживают высоких механических нагрузок, быстро тупятся и выходят из строя.

При устройстве контробрешетки в потолке просверливают отверстие диаметром 80-100 мм для трубы вытяжного канала. В отверстие вставляется уплотнительная крышка (клапан). Во время банных процедур отверстие закрывается. Для проветривания бани после помывочных процедур отверстие открывают.

Периодические проветривания предотвращают появление сырости и гниения вагонки. Для обеспечения воздухообмена между нижним концом вагонки и полом предусматривают зазор не менее 2 см.

Устройство обрешетки

Перед тем, как обшить баню изнутри деревянной вагонкой, монтируют обрешетку на потолке.

Первую рейку крепят на расстоянии не менее 10 см от стены. Для защиты от растрескивания заранее просверливают отверстия в рейках под саморезы. С учетом толщины бруска контробрешетки 20 мм и бруска обрешетки 30 мм, для крепления обрешетки потребуются саморезы длиной не менее 7 см.

Совет. Чем тоньше фольга, тем удобнее с ней работать. Однако повышается риск повреждения фольги во время работы. Поэтому лучше использовать фольгу 80 микрон.

Вторую рейку крепят на расстоянии 45-60 см параллельно ранее установленному бруску. Работу продолжают до момента установки последней рейки. При монтаже обрешетки соблюдают зазор 10 см между брусками и стеной.

В ходе работ выполняют постоянный контроль над параллельностью и вертикальностью крепления реек. Для этого используют строительный отвес, лазерный уровень и натянутую леску или шнур. Выявленные отклонения устраняются с помощью забивки деревянных клиньев.

Для уменьшения высоты помещения используют металлические подвесы. Они прикручиваются к потолку длинными саморезами. К установленным подвесам прикрепляются деревянные бруски обрешетки.

Совет. При возведении обрешетки не рекомендуется использовать гвозди. Крепление гвоздями может не выдержать тяжелый вес конструкции потолка и стен.

После выполнения обрешетки на потолке приступают к сборке каркаса на стенах. Сборку обрешетки начинают в углах помещения. Следующие рейки закрепляют в местах установки оконных и дверных проемов.

Для ускорения работы используют пневматический инструмент для забивки гвоздей и скоб. Для увеличения прочности крепления, их забивают в направлении сверху вниз под углом 30-45°.

Внимание! Фольга имеет тонкие режущие края. Во избежание травм работать с фольгой необходимо очень осторожно. При работе с фольгой необходимо пользоваться перчатками с утолщенной тканевой подкладкой.

После установки вертикальных брусков переходят к монтажу горизонтальных реек. В брусках заранее просверливаются отверстия для саморезов.

Первая рейка крепится сверху с отступом 10 см от потолка. Правильность положения реек проверяют по уровню. Остальные горизонтальные рейки закрепляют с равномерным шагом 40-50 см по всей высоте стены.

Данные работы проводят в помещениях с высокими температурами (парная комната, сауна). В остальных комнатах теплоизоляцию и пароизоляцию не укладывают.

Перед тем, как обшить баню внутри вагонкой, обрешетку в таких помещениях выполняют на подвесах. Эти элементы крепят к стене сруба с помощью длинных саморезов. К подвесам крепят бруски обрешетки. Между брусками обрешетки и стеной предусматривают зазор 5-10 см для вентиляции.

При обшивке новых бань учитывают возможность усадки решетки. Для этого используются специальные подвесы с удлиненным зазором в месте установки самореза.

Смонтированную обрешетку покрывают антисептическими и противопожарными составами. После обработки химическими составами обрешетку оставляют на несколько дней для просушивания.

После выполнения всего комплекса работ баню протапливают до температуры 80-100° С. Воздействие высоких температур помогает обнаружить места с отклеившимся скотчем. Жарко натопленная баня позволяет проверить работу утеплителя и пароизолятора в «рабочем» режиме.

После подготовки рабочего инструмента и всех необходимых материалов приступают к обшивке бани изнутри вагонкой.

Какие панели лучше всего подходят для саун?

Полы для сауны нельзя изготавливать из материалов, которые быстро нагреваются при высокой температуре, поэтому лучше всего для этого подходит дерево. Полы также должны быть влагостойкими, чтобы не скользить по ним. Скамейки должны быть установлены таким образом, чтобы никакие металлические детали были недоступны.

Итак, для внутренней отделки сауны используются только натуральные материалы — деревянные панели для сауны. Никогда не используйте пластик, потому что при нагревании он может выделять материалы, вредные для вашего здоровья.Кроме того, нельзя использовать керамическую плитку — это практика советских времен, когда стены в общественных банях облицовывались плиткой. Липовая вагонка для саун — идеальный выбор, но стоит недешево.

Обшивка для саун и дрова

Панели для саун должны изготавливаться из дерева хорошего качества, поэтому мы обсудим, какая древесина лучше всего и какие преимущества.

Вагонка для саун из липы

Самая популярная вагонка для саун — из липы.Как уже было сказано, это лучшая отделка. По сравнению с вагонкой из сосны для саун, липа хоть и дороже, но имеет серьезные преимущества:

  • В них нет смолы;
  • Они приятно пахнут;
  • Их теплопроводность низкая;
  • Долго не темнеют от воздействия влаги.

Панели из липы для саун лучше всего подходят для использования в местах с высокой температурой и влажностью, особенно в паровой сауне.Использование липовых вагонок для саун в парилке естественно не только для отделки стен, но и для скамеек. Липовые скамейки нагреваются меньше, чем сосновые.

Плотность вагонки для саун невысока — 490-530 кг / м 3 (сосна — 470 кг / м 3 ), а качественная вагонка для саун редко имеет сучки. Низкая плотность вагонки для паровой сауны — это хорошо, ведь даже при высокой температуре липовая вагонка для саун не нагревается.

Панели из липы для саун отличаются низким содержанием смол и эфирных масел.Смолы при высокой температуре становятся очень горячими и мягкими, поэтому они могут испачкать вас. В вагонке для саун практически нет смол. Тем не менее в них есть эфирные масла, которые при нагревании начинают активно выделять пар, и парилка приобретает очень приятный аромат. Эфирные липовые масла обладают лечебным действием: они положительно влияют практически на всю систему организма человека.

Липовая обшивка для саун светлая, одни почти белые, другие слегка желтые или немного розовые, но встречаются и светло-коричневые.Все зависит от породы дерева. Липовые вагонки для саун хорошо переносят колебания влажности и редко трескаются.

Обшивка из осины для саун

По сравнению с липой вагонка из осины для саун имеет много преимуществ. Следует отметить, что они особенно устойчивы к гниению. Не многие знают, что в старину из осины строили колодцы.

Кедровая вагонка для саун

Пожалуй, одна из лучших пород древесины из всех хвойных пород, из которых делают вагонку для сауны, — это кедр.Обшивка из кедра для саун имеет даже более низкую теплопроводность, чем ель или осина, но найти настоящий натуральный кедр достаточно сложно. Часто кедрово-сосновый брус продается как кедровая вагонка для саун. Дело в том, что кедр — не обычное дело. То, что мы называем кедром, на самом деле является кедровой сосной, которая при нагревании выделяет смолу.

Обшивка для саун из сосны

Обшивка для саун из сосны — самый дешевый вариант. Однако в парилке их не используют — сосна сильно нагревается и может обжечься.Обшивка из сосны для саун отлично подойдет для других помещений — туалета, прихожей и т. Д.

Обшивка сауны и их установка

Можно смонтировать вагонку сауны своими руками. В этом случае следует приобрести парочку необходимых материалов:

.

  • Деревянный каркас;
  • Крепежные винты. Лучше всего, если они будут покрыты нанослойом, который предотвратит ржавление из-за увеличения влажности;
  • Изоляция;
  • Фольга алюминиевая;
  • Пленки алюминиевые для приклеивания фольгированных соединений;
  • Обшивка сауны;
  • Монтажная пена;
  • Станки.

Обычно указывается, что обшивка сауны должна быть забита вертикально, чтобы влага не скапливалась между обшивкой. В сухой сауне этими правилами можно пренебречь, так как влажность в ней ниже, чем в русской паровой бане. Если вы хотите, чтобы сауна была не только теплой, но и горячей, вместо фольги можно использовать пенополистирол.

На любой поверхности (стенах или потолке) вагонка лучше закрепится, если каркас будет деревянным. В этом случае очень важно, чтобы все стержни были размещены на горизонтальной и вертикальной плоскости.Небольшие повреждения могут испортить внешний вид отделки, что будет хорошо видно на монолитной стене. Потолки сауны крепят только после того, как будет подготовлен каркас.

Панели для сауны монтируются одинаково независимо от выбранного способа крепления. Вертикальное крепление начинается с одного из углов, переходя вправо или влево — на ваш выбор. Первую доску вагонки кладут так, чтобы паз выходил наружу. Наконечник другой обшивки вставляется в паз.Возможно и наоборот, не беда. Самое главное — это вертикальность, которую нужно проверять хотя бы пару раз.

Если облицовку сауны необходимо расположить горизонтально, специалисты по строительству сауны утверждают, что кончик сауны должен быть направлен вверх. Таким образом, влага, которая конденсируется на обшивке сауны, или вода стекает по полу, не задерживаясь в канавке. В этом случае вагонку сауны рекомендуется монтировать от потолка.

КАК ПОСТРОИТЬ САУНУ

Подробнее о …

1. Купить комплект для сауны
2. Расположение сауны
3. Размер сауны
4. Этаж сауны
5. Каркас стены для сауны
6. Электромонтаж и изоляция
7. Двери для сауны
8. Стены для сауны
9. Скамейки для сауны
10. Каменки
11.Освещение для сауны
12. Вентиляционные отверстия для сауны
13. Купон на $ 100
14. Заказать Книгу саун

Получите БИБЛИЮ для строителей саун — книгу-бестселлер по строительству саун с планами и методами, которые упростят вам задачу!

Как сделать сауну дома — для традиционной сауны

Раздел 7. — Начните с самостоятельного набора для сауны

Строительство сауны стало проще — с «The Art of Sauna Building» />

Эта страница

«Как сделать сауну дома» содержит информацию из книги-бестселлера,
«Искусство сауностроения».В книге описаны традиционные методы и приемы изготовления сауны, а также даны пошаговые инструкции. Включены многие секреты постройки сауны, собранные с 1974 года. Процесс
«Как сделать сауну дома» с набором для сауны своими руками — наша специальность. Мы обслуживаем производителей саун своими руками в США и Канаде.
С 1974 года с нашей помощью было построено более 65 000 саун.

Информация о постройке сауны здесь взята из книги саун.
где
Процесс «Как сделать сауну дома» освещен гораздо подробнее.Если у вас есть книга по саунам, вам будет проще построить свою сауну. Позвоните сегодня и закажите наше руководство по созданию сауны-бестселлера, чтобы построить сауну совсем несложно! … Звоните сейчас … 1-800-519-5753.

Поиск контактов: Строительство сауны, Как сделать сауну, Сделать сауну, Установка сауны, Сделай сам сауну, Сделать сауну, Как сделать сауну, Построить сауну, Самодельная сауна, Сделать сауну, Как сделать сауну и построить сауну .

Книга по строительству сауны БЕСПЛАТНА!
Цена была 19 долларов.74 — Теперь бесплатно !! — Специальное предложение!

7. Как сделать сауну — двери и окна …

Размеры дверей сауны — двери сауны всегда открываются из соображений безопасности. Размер двери сауны стандартного размера составляет 24 x 72 дюйма, что позволяет свести к минимуму потери тепла при открытии двери сауны. Дверь сауны должна иметь ручку из подходящего дерева и неметаллическую фрикционную защелку. Готовые двери для сауны можно приобрести у дилеров сауны, и мы настоятельно рекомендуем сделать их своими руками с нуля.Изменяющиеся условия нагрева и влажности сауны могут легко деформировать и согнуть самодельную дверь сауны. Заводские двери для саун доступны со стандартными окнами и окнами во всю высоту.
Home Sauna Kits предлагает множество альтернативных конструкций дверей сауны. Самая популярная дверь для сауны — это дверь со сплошным окном, так как она пропускает больше света и создает ощущение простора при использовании сауны.

Окна для сауны — в стены можно установить окна, но они должны быть из закаленного одинарного остекления.Избегайте использования стеклопакетов с двойным остеклением, которые часто «запотевают» из-за накопления влаги внутри стекол по мере того, как они стареют с годами. Оставьте в оконной раме достаточно места, чтобы стекло немного расширилось и не треснуло при нагревании. Не беспокойтесь о потере тепла через окно в сауне. Ваш обогреватель нагреет огонь примерно за 6-10 секунд.

Отправьте нам электронное письмо для получения консультации эксперта

8.Как сделать сауну — возвести стены …

Внутренняя облицовка деревом T&G — Внутренние стены сауны могут быть облицованы горизонтально, используя кедровые доски с пазом и пазом номинальной шириной 1 «x4» или 1 «x5». Кедровые доски должны быть прикреплены с помощью 1,5-дюймовых нержавеющих оцинкованных гвоздей, расположенных под углом к ​​основанию шпунта каждой доски, чтобы следующая доска подходила к язычку и шляпке гвоздя, чтобы скрыть его от взгляда. использовать как его меньший размер лица с сопротивлением усадке.

Отправьте нам электронное письмо для получения совета эксперта

Книга по строительству сауны БЕСПЛАТНА!
Цена была 19,74 $ — Теперь бесплатно !! — Специальное предложение!
Заказать БЕСПЛАТНУЮ книгу >>>

Методы глушения и зенковки
— Детали показаны в
‘Искусство строительства саун’

Поверхностные гвозди в сауне всегда утопляют пробойником, чтобы шляпка гвоздя не касалась посетителей сауны.

Горизонтальные плиты T&G лучше всего — горизонтальное нанесение кедровых досок T&G настоятельно рекомендуется по сравнению с альтернативными и более старыми вертикальными плитами. Горизонтальные доски намного проще установить, они увеличивают размер помещения сауны и лучше уплотняют шпунт и паз.

Тип дерева, который вы выбираете для интерьера сауны, зависит от вашего вкуса, но старайтесь не использовать темное дерево, которое придает сауне мрачный вид.Как правило, вы обнаружите, что западный красный кедр является предпочтительной древесиной для создания домашней сауны в Северной Америке из-за его светлого цвета, способности поглощать пот, запахи и выдерживать изменения влажности традиционной тепловой сауны, при этом выделяя приятный аромат внутри сауна

Облицовка наружной стены — у вас будет много гибкости в дизайне экстерьера вашей сауны, потому что внешние материалы могут быть окрашены или окрашены.Внешняя обшивка может быть из того же дерева, что и внутренняя, или вы можете использовать другой тип материала, такой как стеновая плита, камень, кирпич, плитка или обычные панели 4×8. Толщина стенки сауны должна быть согласована с поставщиком сауны, чтобы вы могли получить дверную коробку подходящего размера.

Отправьте нам электронное письмо для получения консультации эксперта

13. Указатель терминов для саун на этой странице …

Планы сауны под открытым небом — Раздел 2, объясняющий планирование, проектирование и строительство сауны под открытым небом
В нашем разделе «Как построить сауну» вы найдете отличную информацию о том, как сделать тепловую сауну, аналогично тому, как сделать сауну.

Построить сауну легко с помощью
Домашние комплекты для сауны с 1974 года. Мы определяем: строительство сауны, как сделать традиционную сауну, построить сауну, сделать сауну, установка сауны, сделать сауну своими руками, сделать сауну, как сделать сауну, самодельную сауну, построить сауну, сделать сауну, изготовление саун и строительство саун. Все эти термины описывают традиционные финские методы и методы строительства сауны, а также секреты строительства сауны, которые мы собираем с 1974 года.Как сделать собственную сауну с помощью набора для сауны своими руками — это специальность в
Комплекты для домашних саун С 1974 года для строителей саун D-I-Y.

Если вы готовы заказать у нас БЕСПЛАТНУЮ книгу сегодня, вы будете зарегистрированы для получения кредита на продукт на сумму до 100 долларов США на вашу следующую покупку сауны у нас. Нам нравится, так сказать, держать дело в семье!
Щелкните здесь: Купон на 100 долларов и закажите Книгу сауны, Искусство постройки сауны

Ключевые слова для тем, охваченных в нашей книге по строительству саун, включают:

построить сауну, построить сауну, сделать сауну, построить сауну, построить сауну, построить сауну, установить сауну, сделать свою сауну, сделать сауну, построить сауну, построить сауну, построить сауну, советы по созданию сауны

Также широко освещены такие темы и ключевые слова, как:

скамейка для сауны, скамейки для сауны, установка сауны, изоляция сауны, изготовление сауны, строительство сауны, изготовление собственных саун, строительство сауны, строительство сауны

Домашние сауны С 1974 года упрощает для вас проект «Как сделать сауну».Воспользуйтесь нашими БЕСПЛАТНЫМИ планами строительства сауны и информацией о строительстве сауны, чтобы показать вам, как легко построить отличную сауну. ЛУЧШИЕ инструкции для сауны, чертежи и чертежи из книги-бестселлера «Искусство строительства саун» доступны у нас.

Домашние сауны С 1974 года проект «Как построить сауну» стал простым.
Воспользуйтесь нашими БЕСПЛАТНЫМИ планами строительства сауны и информацией о строительстве сауны
чтобы увидеть, как легко построить отличную сауну.

Часто задаваемые вопросы о саунах — Superior Saunas

В: Необходима ли вентиляция сауны?

A: Важно, чтобы свежий воздух проходил через сауну для здоровья и правильной работы каменки.Это также помогает предотвратить появление плесени, грибка и застоя воздуха. Лучшее место для вентиляции — возле обогревателя, прямо над полом. Обогреватель втягивает прохладный воздух с пола соседней комнаты. Идеальное расположение выходного вентиляционного отверстия — на противоположной стене на высоте 2-3 фута от пола или на высоте потолочного вентиляционного отверстия. При необходимости переставьте.

В: Приведет ли вентиляция в мой дом к повреждению?

A: Люди беспокоятся по поводу вентиляции сауны в соседних комнатах, обычно нет причин для беспокойства.Заблуждения о том, что сауны могут повредить здание, не соответствуют действительности. Температура на потолке может быть 250-300º, поэтому здесь суше, чем в большинстве комнат в доме, даже после использования воды для пара. Утечка тепла и влаги не является проблемой, вы просто перемещаете свежий воздух.

Q: Какие виды древесины для сауны обычно используются в традиционной паровой сауне?

A: Белая осина, западный красный кедр, белый кедр, болиголов и финская ель. Раньше это были те деревья, которые были в наличии у местных жителей.Западный красный кедр, вероятно, самый популярный в Северной Америке с его знаменитым ароматным ароматом. Древесина белой осины не вызывает аллергии, а это означает, что у нее мало или совсем нет ароматного запаха, который может раздражать определенные респираторные заболевания, поэтому больше людей могут пользоваться преимуществами сауны, особенно в общественных саунах, таких как спортзалы, клубы, отели и т. Д. Никогда не используйте сосну, это сочится смолой; испортить одежду, волосы и т. д. при высоких температурах.

Q: Сколько времени нужно, чтобы нагреть традиционную паровую сауну?

A: Обычно от 30 до 40 минут с электрокаменкой подходящего размера.Некоторые элементы управления нагревателем сауны позволяют пользователю предварительно установить цифровое время включения или установить таймер с интервалом до 9 часов для автоматического предварительного нагрева сауны. Например, сауну можно включить за час до этого, и она будет нагрета и готова к использованию, когда вы вернетесь домой после зимних занятий.

Q: Насколько жаркой может быть сауна?

A: 194ºF у потолка в соответствии со стандартами UL или ETL. Все электрические нагреватели для саун Superior Saunas внесены в списки UL и при установке в соответствии с инструкциями производителя будут соответствовать этому стандарту безопасности, срабатывая механический выключатель сброса верхнего предела при температурах выше 194 ° F.Есть способы сделать их еще горячее.

В: Могу ли я настроить любой из ваших комплектов для сауны стандартного размера?

A: Безусловно, мы составим комплект для компонентов, которые вы выберете, чтобы они соответствовали вашей комнате нестандартного размера. Заполните рабочий лист Custom Sauna Planner, и мы отправим вам индивидуальное предложение по электронной почте. Консультант по дизайну рассмотрит ваш дизайн на предмет удобной компоновки скамейки и правильных зазоров для нагревателя сауны.

Q: Почему в интерьере сауны используется дерево?

A: Хороший вопрос с простым ответом.Плотные материалы, такие как керамическая плитка или камень, более эффективно передают тепло и могут обжечь вас при обычной температуре воздуха в сауне, около 185 ° F. Поверхность мягкой древесины, такой как кедр, с плотностью ячеек намного холоднее, чем температура в сауне, и на ней удобно сидеть или опереться.

Q: Я не могу дождаться нескольких дней, чтобы получить «пароизоляцию из фольги для сауны», могу ли я заменить что-то другое?

A: Нет, правильно построить сауну стоит нескольких дней терпения. Другие виды пароизоляции (пластиковые, синтетические и др.)) разрушается от тепла, выделяя химические вещества и позволяя проникать влаге в потолок и стены.

Q: Можно ли использовать герметики или лак для обработки древесины сауны?

A: Общее правило — никогда не наносить какие-либо покрытия или герметики на дрова сауны. Химические вещества, используемые в покрытиях для дерева, разрушаются от тепла сауны и выделяют опасные газы. Кроме того, мягкие дрова для сауны должны «дышать», медленно поглощая тепло и влажность сауны, а затем выпуская их, когда сауна остывает.Единственным исключением из этого правила является то, что вы можете нанести защитное покрытие на такие детали, как дверные ручки и деревянный настил из утки. Мы продаем нетоксичное покрытие из Финляндии. Специальная финская формула не имеет запаха.

Единственная доказанная безопасная обработка древесины для сауны — это чистое парафиновое масло, которое не токсично, не имеет цвета и запаха. Парафиновое масло используется для облицовки сауны и скамеек, чтобы добавить слой защиты поверхности, который помогает удерживать лишнюю влагу и грязь от впитывания древесными волокнами.

Q: Какова типичная высота скамейки в сауне?

A: 18 дюймов для нижней скамьи и 36 дюймов для верхней скамьи.Если используется скамья 3-го уровня, установите ее на 54 дюйма или ниже, если высота потолка менее 7 футов 6 дюймов.

Q: Как часто нужно чистить сауну?

A: Домашнюю сауну в частном доме следует чистить через каждые 10 сеансов или один раз в месяц. Коммерческие сауны в спортзалах или клубах обычно требуют ежедневного или еженедельного ухода в зависимости от использования. Следует использовать биоразлагаемый очиститель для сауны, чтобы нейтрализовать бактерии и другие организмы, которые в конечном итоге разрушают волокна древесины. Иногда требуется легкая шлифовка, чтобы очистить грязные / выцветшие участки скамейки или стеновых панелей.Озенаторы — простой способ очистить.

Q: Действительно ли нужна спинка верхней стенки скамьи?

A: Да, спинки рекомендуются для обеспечения комфорта, а также для защиты и продления срока службы деревянных стен, поскольку они не допускают попадания пота и кожного жира на обшивки стен.

Q: Есть ли особые требования к домашней сауне?

A: В большинстве случаев любую каркасную комнату в доме можно превратить в сауну.Правильно спланированная сауна будет иметь гвоздодер между стойками, чтобы обеспечить монтажную основу там, где будут установлены скамейки и каменка. Входное и выходное вентиляционные отверстия должны быть встроены в стену для надлежащей вентиляции и воздухообмена (помогает сауне высохнуть после использования, чтобы ограничить рост бактерий). В большинстве жилых саун будет использоваться нагреватель для сауны на 240 вольт, который рекомендуется, чтобы местный лицензированный электрик произвел подключение питания к каменке и автомату.

Q: Мое здание обрамлено металлическими каркасами, можно ли поставить там сауну?

A: Да, однако вы должны сначала добавить деревянную поверхность, чтобы скрепить пароизоляцию и прибить к ней обшивку T&G, например, фанеру или планки для гвоздей, подходящие для направления стеновых панелей T&G, вертикального или горизонтального.

Q: Если я перееду в другой дом, могу ли я переместить свою предварительно построенную сборную сауну?

A: Да, сборные панели для сауны, каменка и скамейки можно собрать или разобрать за 2–4 часа с помощью основных инструментов. При покупке сауны следует учитывать, хотите ли вы взять ее с собой, если / когда вы переедете. Сделанная по индивидуальному заказу сауна, встроенная в каркас дома, является стационарной установкой.

Q: Какие компоненты сауны абсолютно необходимы?

A: Пароизоляция из алюминиевой фольги должна использоваться после того, как стены будут подключены и изолированы, так как она удерживает влагу пара сауны и предохраняет ее от попадания в стены.Стены и потолок сауны могут быть облицованы кедром, осиной или другим типом необработанных панелей с пазом и шпунтом. Лучше всего использовать чистую древесину без горячих точек, таких как сучки. Скамейки могут быть изготовлены из того же дерева, что и стены, или другого типа, рекомендуется использовать прозрачную текстуру без сучков и крепиться снизу, чтобы избежать горячих застежек на верхней части скамейки. Каменка для сауны должна быть такого размера, чтобы обеспечивать достаточный обогрев помещения сауны. Вентиляционные отверстия важны для здоровья древесины сауны, они позволяют помещению полностью высохнуть после посещения сауны.

Q: Какой высоты должен быть потолок в моей сауне?

A: Всем известно, что температура повышается, поэтому в саунах обычно нет сводчатых или соборных потолков. Обычная высота — 7 футов, так что в нее удобно ходить. В некоторых саунах с трехъярусными скамьями потолок будет 7 футов 6 дюймов для удобной высоты сидения на всех трех ярусах. Если вам абсолютно необходимо иметь более высокий потолок, это Рекомендуется соответствующим образом отрегулировать высоту скамейки и при необходимости использовать ступенчатые скамейки, чтобы верхний уровень скамейки находился на верхнем уровне нагрева около потолка.8 футов — максимальная высота для сауны.

Создание собственной сауны

В этой статье будет рассмотрено создание собственной сауны. Это даст некоторое представление о навыках и материалах, необходимых для выполнения каждого этапа работы.

Какие варианты доступны для постройки собственной сауны?

Сауны, вероятно, построены и установлены их владельцами больше, чем установлено другими профессионалами.

Существует огромный ассортимент модульных саун, которые представляют собой предварительно установленные панели, которые часто просто соединяются и соединяются вместе, или есть комплекты для сауны, в которых домовладелец выполняет немного больше работы.С комплектом для сауны вам, возможно, придется изготовить несколько каркасов с гвоздями, но тогда поставщик комплекта предоставит остальную деревянную конструкцию в соответствии с вашими размерами.

Некоторым нравится идея построить свою сауну полностью с нуля, и это действительно удовлетворительный опыт, который означает, что дизайн может быть уникальным для вас. Опять же, необходимые навыки не должны выходить за рамки возможностей достаточно опытного энтузиаста DIY.

Внутри или снаружи?

Традиционно сауна представляла собой отдельную хижину за пределами дома, поэтому строительство сауны в саду совершенно естественно.Сауна на открытом воздухе может в конечном итоге обойтись немного дороже из-за защиты от атмосферных воздействий и, возможно, подвода воды и электричества к месту.

С другой стороны, уличная сауна позволит вам установить дровяную печь для очень традиционной сауны.

Если у вас нет сада или вы просто хотите построить сауну в доме, у вас все еще есть много вариантов. Сауны легкие, а материалы, которые вы собираетесь использовать, легко носить с собой, так что ваша сауна может так же легко находиться в подвале или на чердаке.Однако, если вы построите крытую сауну рядом с ванной комнатой, вы можете использовать душ в ванной для охлаждения в дополнение к использованию ванной комнаты в качестве удобной раздевалки.

Сауны могут иметь размер от 3х4 футов для одного человека до 10х14 футов и более, когда одновременно могут пользоваться сауной 8 человек. Большинство домашних саун имеют размеры 5 или 6 x 7 дюймов с потолком 6,5–7 футов. Сауна такого размера подойдет для 4 человек.

Полы и стены.

Для внутренней сауны вполне подойдет существующий этаж.Возможно, вы захотите выложить плитку, как ванную комнату. Если вы строите на открытом воздухе, вам необходимо заложить хороший бетонный фундамент.

Нет необходимости устанавливать слив в полу в сауне. Иногда они есть в коммерческих и общественных саунах, но для облегчения уборки. Если пол в сауне намокнет, значит, вы поливаете камни слишком большим количеством воды.

На полу из плотной доски над плиткой будет удобно стоять.

Каркасные стены каркаса могут быть построены из бруса размером 2 x 24 дюйма.Стены должны быть высотой всего 7 футов, так как нет смысла в высоком потолке. Это просто позволит горячему воздуху скапливаться над купальщиками сауны, и этот воздух и энергия, потребовавшаяся для его нагрева, будут потрачены впустую.

На этом этапе проще проложить проводку, хотя для фактического подключения обогревателя и освещения потребуется помощь квалифицированного электрика.

Двери и окна.

Двери сауны всегда открываются наружу из соображений безопасности. Дверь стандартного размера для сауны имеет размеры около 24 ″ x72 ″, и гораздо лучше купить заранее подвешенную дверь для сауны, чем делать ее самостоятельно.

Перепады тепла, которые испытывает дверь, и перепады влажности легко деформируют обычную дверь. Заводские двери для саун бывают разных видов отделки, в том числе многие со встроенными окнами. Ручка на двери должна быть деревянной, и должна быть дверная защелка с трением или магнитом и, очевидно, нет возможности запереть дверь.

Окна в сауне должны быть только из закаленного стекла с одинарным остеклением, с достаточным пространством в раме для расширения.

Облицовка стен, установка скамеек.

Стены сауны обычно облицовываются горизонтально или вертикально с использованием шпунтовых досок из ели, осины, ольхи, бука или кедра. Доска с гребнем и канавкой должна быть прикреплена гвоздями, расположенными под углом к ​​основанию шпунта каждой доски, так, чтобы следующая доска подходила к шляпке гвоздя, чтобы скрыть ее из поля зрения.

После облицовки стен самое время установить скамейки для сауны. Скамейки доступны от многих поставщиков, которые изготавливаются заранее, а затем разрезаются на месте в соответствии с вашими конкретными требованиями.Вы должны убедиться, что они высушены в печи и не имеют сучков. Большинство скамеек для сауны имеют двухъярусную планировку, верхнюю и нижнюю скамейки, чтобы люди могли выбирать температуру, которая им больше всего подходит; нижняя скамья немного холоднее верхней.

Скамейки должны быть достаточно длинными, чтобы на них можно было растянуться, и должны иметь зазоры между досками, чтобы воздух мог циркулировать.

Вентиляционные отверстия и освещение.

Большинству саун достаточно двух вентиляционных отверстий, чтобы тепло распределялось равномерно и воздух оставался свежим.

Одно приточное отверстие будет расположено внизу рядом с нагревателем сауны, либо под дверью сауны останется воздушный зазор. Вытяжное отверстие будет находиться под потолком и может иметь какой-то контроль, чтобы также регулировать тепло.

Важно правильно настроить освещение в сауне, так как это сильно повлияет на расслабление и удовольствие. Освещение для сауны должно быть сконструировано таким образом, чтобы выдерживать жару и влажность в сауне. Подойдет всего один свет, или вы можете использовать больше.Но не перегревайте сауну.

Разумеется, установку освещения должен выполнять квалифицированный электрик.

Отопление сауны.

Если вы строите сауну с дровяной печью, вы сможете установить ее самостоятельно, внимательно следуя инструкциям производителя.

Если вы строите сауну с подогревом с помощью электрической плиты или инфракрасного излучения, вам необходимо обратиться к квалифицированному электрику, чтобы он все подключил.

Пожалуйста, просто используйте одну из кнопок контакта ниже, чтобы начать разговор.

этапов и технология отделки.

Как радоваться вагонной парилке, если испокон веков основой интерьера бани было дерево. Наши предки использовали ее для строительства и в качестве отделочного материала, не задумываясь, какую вагонку выбрать для заработной платы и как ее правильно смонтировать.
Возвращение в лес — это не дань традиции, хотя говорить о возвращении не совсем верно, дерево никогда не было в забвении.Использование дерева в бане не только экономически оправдано, но и естественно с точки зрения доступности и небольшой стоимости.
Выполнить лепку своими руками вполне реально и не требует особого труда. Желаемый результат достигается при правильном выборе материала и качественной насадки.

Факторы, влияющие на продолжительность эксплуатации

Итак:

  • Долгий срок службы обеспечивает порода древесины, из которой выполняется подъемная тележка, и ее качество.Здесь можно отметить лиственные породы, к которым относится осина, Липа (см.), Ольха, реже дуб.
    У них масса преимуществ, а поскольку плотность древесины у этих пород очень высока, они быстро нагреваются и хорошо сохраняют тепло. Единственный минус, отмеченный практикой, — это приобретение темного цвета от высокой температуры и влажности.
  • Хвойное дерево из дерева в парилку не допускается, но в отделке обшивки с удовольствием порадует своих хозяев.
  • Класс дерева или его кулисы определяют продолжительность обслуживания. Экстраманентный «Экстра», «А», «Б», «В». Первые три разновидности относятся к изделиям высочайшего качества, этими материалами осуществляется обшивка вагона паром.
    На их поверхности практически нет сук или мест, где они могли бы находиться. Подкладка с суковыми трещинами в процессе эксплуатации.
  • Нельзя обойти вниманием такой важный фактор отделки, как способ монтажа.Возникает закономерный вопрос, как правильно закрепить лайнер в парилке, если на одних фото представлена ​​вертикальная установка панелей, на других — горизонтальная, на третьих вообще, по диагонали и везде смотрится красиво.

Зачем нужна вагонка на бревенчатую стену

Чем лучше отделка Вагонная паровая зарплата, если русская баня всегда славилась мокрым паром и голой плитой без дополнительной отделки. Технология получения пара в парилке довольно проста, стены делают массивными, гигроскопичными и термоотверждаемыми.
Именитые художники впечатляюще запечатлели на своих картинах пары, шикарность бани определялась в толщине церкви. Сначала сруб накапливает влагу, впитывая ее, а затем равномерно и постепенно отдает.
Итак:

  • У данной конструкции есть существенный минус, при котором ни один хозяин бани пытается выпирать ванну в холодное время года до получения нужной температуры.
  • Влажная древесная масса прогревается зимой не менее 4 часов А теперь представьте, сколько нужно дров, а сами поленья при такой операции мало прослужат.
  • Если в прошлом веке дерево было одним из дешевых и доступных строительных материалов, о чем никто не жалел, то сейчас ситуация сильно изменилась.
  • Современное строительство бани не обойдется без финишной отделки вагона с задачей сократить время протеста батареи до одного часа, что значительно снизит поток тепла.

ВНИМАНИЕ: Для получения желаемого эффекта масса дерева уменьшается до 1 см вагонки, но под ней фольга и утеплитель.

  • Сказать, что это предел мечтаний владельцев бани. Действительно, эту парилку легко выпирать, расход дров небольшой.
  • Но комната остывает намного быстрее, чем хотелось бы, топливо ставится в печь постоянно, чтобы получить желаемую температуру русской бани. Стены не накапливают пар в нужном количестве, его создают парогенераторы или дорогие печи. Этот процесс нельзя оставлять без внимания, за ним нужно постоянно следить.
  • Качественная вагонка для заработной платы «Дыши» вместе со стенками бани (см.).
  • Не дает появиться конденсату и развитию грибка, регулируя влажность в ванне.
  • К достоинствам вагонки можно отнести ее долговечность.
  • Не гниет и легко обрабатывается.
  • Обладает тепло- и звукоизоляцией, имеет эстетичный вид и экологическую чистоту.
  • Отделка вагона вагон дает возможность получить поверхность без изъянов.Под ним можно скрыть неровности, трещины, провода электропроводки.
  • Тут надо добавить небольшую доработку, чтобы накладки делались на «четверть» и «шпуля», но рельсы смещались на один относительно второго и нарушалась плотность стыков. Сегодня строительный рынок заполнен вагонкой с профилем «Гребень / Паз».

Подготовка и выполнение работ по обшивке

Прислушиваясь к мнению опытных бани, каждый владелец бани определяет себе парилку, чтобы получить определенный эффект.
Итак:

  • Вертикальное расположение вагонки влияет на долговечность досок. Разница температур внизу и вверху совершенно разная, что негативно отражается на сроке службы изделий.
    Вертикальное расположение облицовки незаменимо в банях с сухим воздухом и высокой температурой, то есть при работе в режиме сауны. В них практически нет воды, поэтому древесина не меняет своего внешнего вида и не темнеет.
    Стыки плит не подвержены воздействию влаги из-за отсутствия брызг воды.Для хорошей циркуляции воздуха под хлопком просверливаются отверстия.
  • На видео в этой статье представлена ​​вагонка, прибитая горизонтально. Горизонтальное расположение обшивки сделано не только для того, чтобы визуально увеличить стену в длину.
    Немного примечательно, что в русской бане такое расположение облицовочного материала можно считать стандартным, преимущества горизонтального крепления облицовки на этом не заканчиваются.
  1. При потемнении пола облицовка возле него меняется без труда и особых усилий.
  2. Вода не попадает в стык досок, что способствует лучшему задеванию футеровки и продлевает срок ее службы.
  3. Циркуляция воздуха за горизонтальной облицовкой происходит намного лучше, так как для ее крепления нужен вертикальный каркас.
  4. Непреодолимым препятствием для мышей становится вертикальный каркас, который крепится к утеплителю.
  5. Перейти к последнему преимуществу горизонтального расположения Футеровку можно отнести к ее укладке.

ВНИМАНИЕ: При горизонтальном креплении накладки пазы направляются вниз.

  • Неправильно сделанный молдинг, способный уравнять и свести на «нет» как качественный материал, так и дешевый, цена на который устраивает широкий круг потребителей.

Подготовительные работы

Итак:

  • Решая задачу, как укрыть вагон видео пакет дает единое направление работ и предлагает начать с подготовки стен стен.
  • Зашита все выбоины, установлены щели и закреплены водопроводные трубы, электрокабель.
  • Готовые материалы и инструменты для пропаривания парилки.
Перечень инструментов Приложение
Ручной на дереве Отрезок досок нужного размера
Молоток Работа с гвоздями и полураспадами
Добочник Навигация
Отвертка Инструмент каждого хозяина, привыкшего работать по дому
Электромонтер Обеспечивает вращение инструмента и его продольных осей при сверлении
Уровень сантехнический Проверка поверхности ножен на соответствие горизонтальным и вертикальным размерам
Рулетка Измерительный инструмент
крестовая отвертка Для работы с крепежом
Гвозди саморезные с оцинкованной поверхностью Не ржавеют и не портят внешний вид вагонки
Скобы Крепление ящика
Клеймерс Скрытое крепление вагонки
  • Подготовьте весь необходимый инструмент, материал, решив, как поднять вагонную вагонку, можно начинать работы по отделке стен.
  • Установка обрешетки выполняется в определенной последовательности.
  1. Через 60 см на поверхности стен фиксируются кронштейны.
  2. Вырезы скоб фиксируются вырезами.
  3. При помощи отвеса и уровня проверяется горизонтальное и вертикальное положение конструкции обрешетки.
  4. Пространство между брусьями обрешетки заполнено утеплителем и покрыто гидроизоляционной пленкой.
  5. Далее застегивается накладка.

Несколько способов крепления накладки

Как смонтировать вагонку в парилке, вопрос, не дающий покоя многим владельцам бани:

  • Крепление Клеймера для аккуратных и красивых стен.Преимущество — возможность быстрого и легкого демонтажа поврежденных досок. Обернутый таким образом потолок, стены из пара имеют элегантный, стильный вид.
  • Одним из простых и дешевых способов крепления является следующее действие. Панель плотно устанавливается в паз предыдущей и фиксируется оцинкованным гвоздем, а выступающие шляпки гвоздей Dobitern являются натяжными, тогда они не мешают установке последующих панелей. Недостатком могут служить поврежденные доски.
  • Как другим способом убить вагонку в парилке? Для этого есть методика под №3. Применяется при установке пластин последнего в ряд, а также при сборке сидений и полок.
    Здесь используются пропилы в просверленных отверстиях. Затем в эти отверстия забиваются заглушки из дерева, заподлицо срезаются выступающие части и группируется поверхность.
  • Инструкция рекомендует четвертый способ нанесения на стену старого образца. В досках просверливаются отверстия, соответствующие толщине самого пропила. Отверстия просверливаются в виде конуса, соответствующего винту самореза.
    Крепление платы к обрешетке осуществляется таким образом, чтобы поверхность винта самореза была за одно целое с доской. Произведена шлифовка и зачистка поверхности доски.

Поставить точку в этом процессе поможет краска или лак, нанесенный на вагонку. Однако необходимо помнить, что в парилке эти составы будут излишними и наносить их там специалисты не рекомендуют.

Подбор материалов для внутренней отделки и отделки бани и предварительной перетяжки — очень важный процесс, к которому нужно подойти со всей щепетильностью и ответственностью. Предлагаем вашему вниманию пошаговую инструкцию Отделка ванны и предбанка своими руками.

Вагонка — это обшивка. Кто бы ни говорил, но вагонка долгие годы была и остается лучшим материалом в отделке ванны. С помощью вагонки решаются сразу две задачи: утепление и отделка стен.Стены, оформленные хлопками, всегда выглядят красиво и эстетично. Помимо прочего, вагонка — невероятно практичный материал. Благодаря стенкам ванны стенки ванны будут «дышать», пропускать воздух, предотвращая появление на стенах плесени и грибка. В сети много фото и видео об отделке ванн именно этим материалом.

Подбираем необходимые материалы

Для бани и предбанника используется дерево — вагонка. Самый недорогой древесный материал — это вагонка из сосны, однако из-за своей смолистости она не подойдет для парилки.При высокой температуре вагонка из сосны начнет выделять смолу и резкий запах, из-за этого в парилке ничего не будет, можно будет дышать смолой. Обычно для парилки используют древесину твердых пород и чаще всего — липу. Липа при высоких температурах не перегревается, сохраняет светлый цвет, не выделяет смолу, он почти не имеет ощутимого запаха, хорошо и быстро сохнет, прочен. Кроме того, Липа создает в бане особый микроклимат.В таблице ниже представлены материалы изготовления вагонки.

Материал Описание
Хвойные породы Хвойные породы отличаются высокой влагостойкостью, однако для непосредственной отделки такую ​​вагонку лучше не использовать: стойки из смолы могут доставить определенные проблемы.
Считается, что хвойные смолы полезны для человека. Вдыхание стимулирует работу сердечно-сосудистой системы, но в комплексе с высокой температурой такое сочетание будет крайне опасно.В связи с этим, комнату отдыха лучше оставить под отделку комнаты отдыха — здесь она отлично подойдет.
Что касается конкретных пород:
— Сосна. Высокая плотность подчеркнута привлекательным золотистым оттенком и интересным орнаментом;
— Кедр — дорогой вариант с ярко выраженным хвойным запахом. Отличается долгим сроком службы, отличной текстурой и антисептическими свойствами;
— пихта. Хорошо подходит для интерьера бани. Имеет нейтральный запах и привлекательный внешний вид;
— лиственница.Наполняет воздух полезными для здоровья человека веществами. Материал отличается высочайшей устойчивостью к влаге и аналогичной плотностью.
Крупные породы Чаще всего для внутренней облицовки ванны используют древесину лиственных пород. Такая вагонка отличается более высокими теплоизоляционными свойствами, что является дополнительным плюсом, а также способствует улучшению вентиляции в помещении и созданию максимально здорового микроклимата.
Для изготовления вагонки используется древесина нескольких пород:
— Дуб.Дорого, прочно и надежно. Помимо прочих достоинств, материал отличается выразительной структурой и в целом имеет привлекательный вид;
— Липа. Такая вагонка имеет красивый светло-медовый оттенок, который не меняется на протяжении долгих лет службы;
— Ольха. Гигроскопичный и красивый материал с антимикробными свойствами;
— ясень. Довольно плотное дерево, устойчивое к деформации и имеющее выразительный рисунок.

В следующей таблице представлены классы и их описание.Стоит знать, что древесина при большом количестве сука нагревается быстрее, может гореть. Маркировка одинакова для всех видов деревянной вагонки.

Сорт или разновидность Описание
Экстра Без трещин, сучков и других дефектов. Поверхность идеально ровная, гладкая.
A или 1. Поверхность гладкая или слегка шероховатая. На 1 монго метр приходится 1 здоровая сука (диаметр суки не более 1.5 см). Могут быть трещины: волосы — не более ½ панели, длиной не менее 9,5 см (поток трещин направляется на конец панели), возникшие при сушке — величина не более ширины панель. Могут быть амортизаторы и смоляные карманы на 2 шт. за 1 мп
В или 2. Много сучек, коих может быть не более 2 шт. за 1 м.л. Текущие трещины шириной до 1 мм и длиной до 15-30 см, волосяные трещины допускаются по всей длине доски.Допускается наличие червоточина (3 шт на 1 м.п.) и гнили (не более 1/10 части панели). Марка подкладки пригодна для окрашивания.
C или 3. Низкое качество. Множество разных дефектов. Такая вагонка подходит для обивки технических помещений или сквозняков.

Что категорически нельзя использовать парилку для отделки?

Отделить баню изнутри линолеумом, древесными плитами, ДСП, ДВП, минеральной ватой невозможно, так как они впитывают влагу, пожароопасны и их производители часто грешат использованием вредных и ядовитых веществ, действие которых может быть усилено временами со значительным повышением влажности и температуры, что, в свою очередь, может негативно сказаться на ощущениях, комфорте и здоровье посетителей бани.

Однако все вышеперечисленные материалы применимы для отделки pre-banker, так как там температура и влажность уже не такие высокие.

Теплые стены и потолок в бане

Чтобы пару сделать герметичной, теплоизоляция в ней выполняется с помощью минерального утеплителя и алюминиевой фольги. Фольга используется для защиты утеплителя от влаги и высокой температуры. Края фольги закрепляют специальным скотчем. Пленка для этих целей точно не подходит, так как она может деформироваться или даже плавиться.

Перекрытие из досок толщиной 20-30 мм. К балкам гвоздей прикрепляются доски. Для вентиляции желательно закруглить края досок и оставить небольшие зазоры.

Подготовка стен к отделке

Техника отделки ванны проста и при желании может освоить любой. Первым делом в бане нужно сделать вагонку, чтобы материал прошел обязательную адаптацию к микроклимату помещения. Затем приступайте к выравниванию стен.После выравнивания сделайте обрешетку.

Можно, конечно, и без него, но риск получить при этом волнистые стены возрастает в разы. Ведь для крепления облицовки к стенам без обрешетки они должны и должны быть идеально гладкими.

Моем стены

После всех подготовительных работ приступают, собственно, к стенам стен. Гвозди, как и крепеж, здесь не подходят, так как подвержены коррозии и могут оставить на стенах некрасивые пятна и ржавые сальто.Вагонку вырезают по высоте стен ванны и прикрепляют к обрешетке или уже прямо к стене специальными скобами или финишными гвоздями.

Пол в пару

Самое первое, что нужно сделать при отделке пола — поднять его уровень на 15-20 см. Это действие необходимо для лучшей экономии тепла и защиты от сквозняков. Пол в бане стел из досок или из керамической плитки. Опять же, обычные гвозди здесь не используются.

Видео — как захватить ванну внутри своими руками
Аранжировка сабана

Стены пред-трибад видны из сосновой повозки или досок.В пре-триббоне температура будет ниже, чем в самой ванне и благодаря этому древесина из сосны наполнит воздух ног фитонцидами и чудесным приятным ароматом хвои. В предварительном банке может быть как зона для стирки, так и зона отдыха. В зоне мойки стены либо кафельная плитка, либо панели из пихты, сосны, ели, кедра, а на полу обычно облицовывают плиткой с нескользящей поверхностью.

Что такое ванна? По сути, это специализированное помещение, которое предназначено для проведения в нем гигиенических процедур.Внутри указанного помещения часто бывает довольно теплая погода, ведь процесс мытья в бане связан с воздействием на организм человека не только горячей воды, но и горячего пара. Или воздух. Это зависит от типа ванны.

Для здоровья такие процедуры очень полезны, ведь нагретые газообразные вещества благотворно влияют на организм человека, а вода способствует поддержанию организма в чистоте. Все это значительно улучшает настроение и стимулирует иммунитет. Однако, чтобы парилка могла подарить человеку здоровье как можно дольше, необходимо позаботиться о ее защитной системе.Правильная отделка стен в пределах указанного помещения вместе с использованием правильной системы облицовки поможет справиться с этой задачей.

В случае, если для облицовки внутренних стен Ванны были выбраны вагонка или острая, необходимо учитывать, что этот строительный материал имеет несколько разновидностей и не каждая из них сможет выполнить эту миссию. Посмотрим, какое именно наказание подходит для этих целей.

Выбираем хлопок

Прежде всего, следует отметить, что самой популярной для отделки стен ванны является шале из таких пород дерева, как липа, осина, кедр и сосна.. Липа в этом списке справа занимает почетное место лидера, так как нисколько не отрицательно влияют на Пара и воду. На фото представлен пар, крышка которого сделана из липовой губы.

На втором месте Asin, потому что он способен легко и качественно заменить губу. Важно обратить внимание на то, что при правильной сушке из этого мягкого и податливого дерева можно сделать достаточно твердый материал. Более того, наказание Осина намного дешевле, чем у Липовой.Однако у такой древесины есть один очень неприятный недостаток — коварная привычка гнить изнутри. Часто этот дефект обнаруживается только тогда, когда изделие уже непригодно для дальнейшей эксплуатации. На этом фото представлена ​​парилка, отделка стен которой выполнена строительными материалами от Осина.

Что касается вагонки из кедра, то она отличается прекрасным качеством и прекрасными свойствами: под воздействием высокой температуры она выделяется смолистыми веществами, наполняющими атмосферу чудесными ароматами.Такая парилка окажет эффект ароматерапии.

К преимуществам, которыми может похвастаться кедровая чалевка, можно отнести то, что она слабо нагревается, и ее мелко не выходит на поверхность материала, что значительно снижает вероятность получения ожога. Если вы решили заразить свою ванну таким хлопком, то следует отметить, что цена на этот материал достаточно высока. На фото изображена пароварка, покрытая изнутри кедром.

Шагевка сосна также способна выделять смолистые испарения в атмосферу при воздействии высокой температуры.Однако отделка этого вида стройматериалов осуществляется исключительно для предбанковских и помещений, предназначенных для отдыха. Объясняется это тем, что сосновый шагепер сильно нагревается, а значит, могут спровоцировать ожоги кожи. Достаточно весомым преимуществом такой древесины является ее невысокая цена. Пароварка, ножны которой выполнены из соснового хлопка, изображена на фото ниже.

Очень важная деталь при выборе вагонки, в которую будет превращена парилка, — это отсутствие суки на стройматериалах.Они сильно нагреваются, и это может испортить все удовольствие от пребывания в парилке.

Более подробная инструкция По выбору банной подкладки представлена ​​в следующем видео.

Монтаж своими руками

Крепить облицовку в этом случае лучше при помощи специальных приспособлений — клея. Парилка — это помещение с очень влажным микроклиматом, который спровоцирует коррозию крепежа из обычного металла. Это определяет фиксацию клея с помощью крепежа, для изготовления которого использовался оцинкованный металл.

Можно, конечно, использовать гвозди или саморезы и для крепления самой вагонки, если вы собираетесь покрыть ее краской или темным лаком. Такая манипуляция скроет колпачок указанных изделий. Но для парилки такой способ обработки стройматериалов не подойдет, так как испарение этих веществ токсично. На фото представлены примеры помещений, в которых можно использовать лак и краску.

В большинстве случаев этот строительный материал поступает в продажу без специальной обработки.Это значит, что перед тем, как утрамбовать стенки ванны хлопком, правильно будет подготовить изделие к указанному процессу. Такая подготовка включает пропитку стройматериалов антиворскими веществами, а также обработку наждачной бумагой.

Стены стен в паре должны выполняться только в вертикальном направлении. Это важно, потому что на его поверхности будет образовываться конденсат и лучше, чтобы он был срезан до пола, а не задерживался на стыках.

Обшивка ванны изнутри хлопком также предполагает установку гидробриера и рефлектора, не позволяющего горячему воздуху выходить из помещения пара.

Часто парилку строят из деревянных брущевок, однако монтировать вагонку прямо на стене или потолке не стоит. Прежде чем мы увидим размещение этим строительным материалом, необходимо установить обрешетку. Это условие рекомендуется выполнять, чтобы продлить срок службы древесины за счет создания воздушной прослойки между строительным материалом и плоскостью, на которой он укладывается.Кроме того, установка каркаса дает возможность зашить внутреннюю теплоизоляцию стен. Результат описанных выше манипуляций показан на фото.

Инструкции по установке

Обшивку ванны легко изготовить своими руками. Как это сделать правильно, вы расскажете в инструкции ниже.

  1. Прежде всего, необходимо подготовить стены и строительный материал к установке. При этом устанавливается каркас, и шагевка поддается специальной обработке.
  2. При установке каркаса необходимо учитывать нагрузку, которой будут подвергаться стены. Если вы собираетесь прикрепить к ним полки, то для обрешетки придется использовать бруски. Если указанной детали не будет, то каркас можно построить из плит.

Стойки (штанги) ящиков крепятся исключительно перпендикулярно тому направлению, в котором будет монтироваться шагевка. Сначала устанавливаются первая и последняя направляющие, которые необходимо выровнять с помощью отвеса.После этого крепятся промежуточные рейки. На этом этапе укладывается гидроизоляция.

    1. Следующий этап — установка утеплителя. Следует помнить, что размер плит утеплителя напрямую влияет на расстояние между рамками каркаса. Именно поэтому указанный материал рекомендуется приобретать заранее, чтобы точно рассчитать расположение рейки.
  1. Далее производится фиксация испарения.Основная функция — защита утеплителя от влажного воздуха. Прикреплен этот материал с помощью специального строительного степлера.
  2. После того, как все поверхности подготовлены к работе, можно приступать к монтажу. Шале крепят к стенам, начиная с дальнего угла комнаты. Панели вставляются в клеймеры, которые, в свою очередь, прикручиваются или прибиваются к стене.

По окончании этого процесса вагонку можно покрыть краской или лаком, но в парилке эти вещества запрещены.Подробно, как правильно перейти бой у бани, выполняя все работы своими руками, показано в следующем видео.

Какие материалы не используются для строительства бань — кирпич, пенобетон, газосиликатные блоки и многое другое. Но только дерево может создать тот неповторимый микроклимат, который благоприятно отразится на самочувствии посетителей пары. Да и для взора гораздо приятнее, нам больше привычны деревянные панели. И даже если ванна построена из арболита, камня или другого подобного материала, ничего не помешает обшить своими руками внутренние поверхности стен и потолка деревянной вагонкой.

Футеровка как продукт впервые стала применяться для покрытия стен вагонов. Отсюда и произошло его название. Отличие от простых обрезных досок заключалось в наличии бороздок по длинным сторонам вагонки, за счет чего обеспечивался максимальный контакт между соседними панелями. Стены получились без трещин и щелей, гладкие и довольно красивые внешне.

Вместе с техническим прогрессом, производство пошагово и производство разных видов вагонки.Сегодня он выпускается в нескольких вариантах самих профилей, которые различаются размером, качеством, материалом изготовления.

Примечание! В продаже можно найти вагонку из пластика, но такие панели подходят только для обшивки пред-трибад и раздевалок в бане. Пластик не выдерживает высоких температур и не подходит для пропаривания. Изделия из дерева, в свою очередь, регулируют уровень влажности, поглощая или испаряя воду со своих поверхностей, а некоторые сорта древесины дополнительно выделяют ароматические компоненты, которые полезны для дыхательной системы человека.

Выбрать накладку для накладки

Вагонка может быть обыкновенной или евро. Первый на своей поверхности имеет шероховатость и ворс, второй — идеально гладкий. На тыльной стороне Eurovantia есть вентиляционные каналы, которые предотвращают накопление влаги (конденсата) и снимают напряжения в материале. Согласно заявлению, влажность деревянных изделий допускается в пределах 12 ± 3%, однако обычная вагонка может быть выполнена из дерева с влажностью до 25%, что может привести к деформации при эксплуатации бани.Исходя из этого, подберем подходящий деревянный евровагон для покрытия ванны.

Маркировка и технические требования

Вагонка изготавливается из древесины хвойных и лиственных пород. Лучшие варианты для парилки — осина, липа, кедр, ель, ольха, дуб, сосна.

Дерево Цвет Свойства Фото
Осина Белая, приобретает серебристый оттенок. На лице заметны желтые годичные кольца. Легкий, хорошо выдерживает повышенную влажность и температуру.Со временем он настолько затвердевает, что в осиновое панно сложно забить даже гвоздь. Не выделяет смолу, не расщепляется.
Липа Яркий, коричневый, менее красноватых оттенков. Имеется матовый блеск. Волокна однородные, поверхность очень горячая, в парилке выделяются полезные ароматические компоненты. При контакте с липой во влажной среде железо окисляется и появляется ржавчина, сохнет.
Липа
Кедр канадский или сибирский
Коричневый с розовым отливом. Одна из самых дорогих и здоровых пород древесины. Не гниет, хорошо выдерживает механические нагрузки, не трескается.
Бежевый, коричневый с красными оттенками. Со временем темнеет. Ярко выраженный узор из годовых колец и смоляных каналов. Хорошие механические свойства, вязкость, умеренное предупреждение. Не вызывает затруднений при обработке. Он выделяет смолу при нагревании, поэтому не покрывает те поверхности в парилке, с которыми возможен тактильный контакт.Не подходит для обшивки потолка парилки или требуется повторная протостка парилки с последующим удалением смолы (процедура повторяется до тех пор, пока с обоев не сойдет вся смола). Для бани вагонки из сосны лучше выбрать экстра класс.

В следующей таблице представлены классы и их описание. Стоит знать, что древесина при большом количестве сука нагревается быстрее, может гореть. Маркировка одинакова для всех видов деревянной вагонки.

Сорт или разновидность Описание
Экстра Без трещин, сук и других дефектов. Поверхность идеально ровная, гладкая.
A или 1. Поверхность гладкая или слегка шероховатая. На 1 монгометра приходится 1 здоровая сука (диаметр суки не более 1,5 см). Могут быть трещины: волосы — не более ½ панели, длиной не менее 9,5 см (поток трещин направляется на конец панели), возникшие при сушке — величина не более ширины панель.Могут быть амортизаторы и смоляные карманы на 2 шт. за 1 мп
В или 2. Многие суки, коих может быть не более 2 шт. за 1 м.л. Текущие трещины шириной до 1 мм и длиной до 15-30 см, волосяные трещины допускаются по всей длине доски. Допускается наличие червоточина (3 шт на 1 м.п.) и гнили (не более 1/10 части панели). Марка подкладки пригодна для окрашивания.
C или 3. Низкое качество. Множество разных дефектов.Такая вагонка подходит для обивки технических помещений или сквозняков.

Нормы брака по ГОСТ указаны в таблице ниже.

Осталось только выбрать вагонный профиль, т.к. у каждого свои нюансы монтажа.

Профиль Описание Схема
Стандарт Так выглядит классическая вагонка «на четверть доски». Он имеет соединение шип-канавка, и шип короче канавки, чтобы предотвратить деформацию.
Замок или колхозник От предыдущего отличается закругленными краями и наличием каналов с обратной стороны для предотвращения скопления конденсата.
Выполняется по DIN 68126. Имеет удлиненный шип. После монтажа вагонки поверхность стены ребристая.
Soft Line или Soft Line — это симбиоз вагона евро и спокойствия.Мягкие закругленные углы, удлиненный шип, рельефная фактура стены после сборки панелей.
Применяется для отделки наружных стен и помещений. Стилизован под оцилиндрованное бревно. Есть шип-паз, лицевая сторона обычно закругленная, а неправильная — плоская или с вентиляционными каналами.

Видео — как выбрать вагонку

Вычислить площадь внутри

Например, возьмем ванну 3×3 метра с 2.5 метровые потолки. Покрытие будет выполнено на всех стенах и потолке, пол в расчетах не учитываем.

Допустим в бане две комнаты — парилка 2х3 и прихожая 1х3 метра. Рассчитайте площадь обшивки парилки.

  1. Площадь потолка: 2×3 = 6 м 2.
  2. Площадь длинной стены: 3х2,5 = 7,5 м 2.
  3. Квадрат короткостенный: 2х2,5 = 5 м 2.
  4. Общая площадь помещения: 6 (потолок) +7.5 (первая длинная стена) +7,5 (вторая длинная стена) +5 (первая короткая стена) +5 (вторая короткая стена) = 31 м 2.

Рассчитайте площадь входа в коридор.

  1. Площадь потолка: 1×3 = 3 м 2.
  2. Площадь двух длинных стен: 3х2,5 = 7,5 м 2. 7,5х2 = 15 м 2.
  3. Площадь двух коротких стен: 1х2,5 = 2,5 м 2. 2,5х2 = 5 м 2.
  4. Общая площадь: 3 + 15 + 5 = 23 м 2.

Общая площадь опалубки составит 31 + 23 = 54 квадратных метра.Из этого числа необходимо вычесть площадь оконных и дверных проемов, после чего добавить 15% запас материала на обрезку.

Цена на вагонку указывается за квадратные или поддельные метры, реже кубометры.

Подсчитать разницу в цене можно, зная, сколько слоев вагонки потребуется для покрытия внутренней поверхности ванны.

Самый популярный размер профиля:

  • толщина панели 12.5 мм;
  • ширина панели 96 мм;
  • длина панели от 2000 до 6000 мм.

Следующие таблицы помогут узнать, сколько квадратных метров материала в одном кубометре, рассчитать количество пакетов (1 упаковка = 10 стеновых панелей) и определить стоимость помещения.

Совет! Необязательно приобретать вагонку без упаковки (термоусадочной пленки) — это товар низкого качества, который быстро потеряет свои свойства, и отделку ванны придется полностью или частично менять.

Выбираем способ крепления вагонки

Накладки в ванны крепятся вертикально и горизонтально. Но более рациональный вариант для бани — горизонтальный.

Рассмотрим ряд преимуществ данного вида крепления:

При возведении и отделке ванны под ключ строители чаще монтируют облицовку вертикально, выбирая подходящие панели и устанавливая их без обрезки. С вертикальной приставкой легче делать углы, работа занимает чуть меньше времени.Но экономия времени часто «уходит вбок», ведь если от случайного удара упавший уголь или высокая влажность повредят вертикальную доску, всю стену придется разбирать.

Монтаж вагонки

Перед чистовой отделкой стен и потолка ванны утепляются. Лучше всего использовать минеральную (каменную) вату или другой утеплитель, который при нагревании не деформируется и не искажает вертикальное испарение химикатов в воздух. Поверх утеплителя обязательно закрепляется слой фольги испарения.Рубероид и Пергамин в ванне не используются. Перед монтажом футеровки монтируется печь и система вентиляции.

Видео — Утепление стен Баня

Видео — Вентиляция парилки

Даже если перекрытие деревянное, гвоздями пройти к нему невозможно. Рассмотрим пошаговый процесс изготовления потолка.

Шаг 1. Сборка хомутов на потолок

Костюм будет иметь поперечное сечение от 2х5 см до 5х5 см.Рельсы должны быть достаточно ровными и сухими.

Рейки будет крепиться поверх фольги, под которой уже есть лампа для утепления. Оптимальное расстояние между соседними рейками — от 40 до 60 см.

Примечание! Понятно, что незавершенный утеплитель прикрепили с помощью уровня и сантехники, и в итоге получилась горизонтальная поверхность потолка без перекосов.

Грабли будут располагаться перпендикулярно направлению раскладок футеровки.Первую стойку прикручивают на расстоянии 10 см от стены с помощью нержавеющих саморезов с желтыми стенками на дереве длиной 7-10 см. Вкручивайте саморезы через каждые полметра. Отверстия в рейках рекомендуется просверлить под саморез, чтобы дерево не растрескалось.

Перерыв строго параллельно первой направляющей на расстоянии 45-60 см. Концы перил должны отстоять от ближайших стен на 10 см. Продолжаем работать до тех пор, пока не будут установлены последние грабли ящиков.Постоянно проверяем правильность крепления деки с помощью натянутой лески / шнура или лазерного уровня. Если отклонение выявлено по горизонтали, между фольгой и рейкой прокладывают небольшие деревянные клинья.

В некоторых случаях, когда требуется сделать в бане нижний потолок, для крепления обрешетки применяют металлические подвесы.

В этом случае сначала на потолке длинными шурупами (дюбеля диаметром 8 мм и длиной 80 мм используются только для перекрытий из бетона и других плотных материалов) крепятся подвесы, после чего крепятся балки светильников. горизонтально (вкручивает шурупы с крупной резьбой, длиной 3, 5 см).Работу удобнее проводить вместе, чтобы помощник держал второй конец рейки и следил за правильным положением обрешетки.

Деревянную обрешетку желательно пропитать антисептиком, чтобы она прослужила дольше.

Примечание! Можно сначала собрать потолок и обрешетку стены, после чего перейти к монтажу вагонки или полностью зашить потолок, а затем закрепить на стенах рейки и деревянные панели.

Шаг 2.Монтаж облицовки на потолок

Проделайте сквозные отверстия в отверстиях облицовки и забивать в них не нужно. Это не только некрасиво, но и приведет к коррозии фурнитуры и появлению ржавых пятен на потолке.

Для фиксации накладок можно использовать либо набор криммеров с гвоздями, либо скобу длиной 38 или 40 мм. Кронштейны длиной 25 мм не применяются.

Перед установкой первой планки следует отрезать шип. Для этого карандашом намечаем ровную линию, доску ребромяем электрополитусом вдоль, прикладываем к месту будущей локации так, чтобы панель определилась на 1-2 см.

На заметку! Если вы работаете один, используйте резервные копии под панелью. Так что сохранить его будет намного проще.

Первая панель обшивки прикручивается самотеком к обрешетке. Выдерживают шаг в 50-80 см, саморезы применяются только нержавеющие. Если вы хотите утопить головки саморезов в толщине накладки, вкрутите саморезы за отверстия, а затем сделайте центрирование каждого из них (отверстий).

Рассмотрим способ крепления клещами. Металлические балки вставляются в головку первой доски.

В каждой из них по три дырочки, в которые забиваются 2 гвоздя в комплекте, либо скоба. Клеймеры вставляются на шаге, соответствующем шагу секвенирования, так, чтобы подкладка прикреплялась к рейкам, а не к фольге и утеплителю.

Если вместо клеймеров используются скобы , то они стреляют в пазы досок вагонки под углом.

Когда первая доска закреплена, следующая панель вставляется в ее салазки.Для уплотнения соединения берем деревянную «подушку», прикладываем к торцу панели и легко пролезаем по всей длине.

Есть еще один способ уплотнить соединение. Понадобится клин, зажим с обоймой и молоток. Закрепляем кронштейн на озере обрешетки, вставляем между кронштейном и концом подкладки клина, молотком стучим по широкому концу клина.

Продолжаем мыть потолок, при необходимости вырезаем отверстия под светильники, решетку вентиляции потолка, другие элементы декора.

Последнюю доску вагонки, возможно, придется разрезать вдоль. Замеряем расстояние от стены до последней вставленной планки, делаем разметку, фальц панели, часть колосовой доски вставляем в паз.

Для уплотнения соединения пригодится скоба. Вставляем в щель между стеной и вагонкой, влезаем изображение.

Примечание! Периодически нужно проверять параллельность классной доски. Для этого удобно использовать рулетку.Вставьте «язычок» рулетки в щель между первой панелью и стеной, отмерьте расстояние до конца последней, прикрепленного к потолку панели. Повторяем операцию на противоположной стороне потолка, расстояние должно быть таким же. То есть, если с одной стороны прибитые к потолку 5 панелей имеют ширину 60 см, то с противоположной стороны тоже должно быть 60 см.

Последняя доска, как и первая, фиксируется самозатяжкой.

Видео — Монтаж облицовки на потолок

Монтаж панелей на стену

Шаг 1.Монтаж настенной обрешетки

Первые грабли прикручивают саморезами к нижней части стены, на расстоянии 1-2 см от пола.

Следующие перила прибивают в углы комнаты.

Также перила будут проходить возле окон и дверей. Чтобы работать быстрее (или при отсутствии отвертки) можно сориентироваться в направляющих гвоздя (подходит для гвоздей длиной до 65-160 мм) или качающегося пистолета (длина плит для стойки толщиной 20 мм. от 38 до 51 мм), но важно забивать гвозди и скобы не перпендикулярно стене, а под углом (сверху вниз), чтобы фурнитура плотно удерживала древесину даже при ее тепловом расширении.

После того, как будут установлены все вертикальные рейки, прибита обрешетка вокруг дверных и оконных проемов, можно переходить к установке горизонтальных реек, первая из которых крепится с отступом 10 см от потолка. Риск прорыва фольги острыми краями минимален, поэтому шампекер уже можно делать. Обязательно проверяем правильность регистров наборов.

Для удобства расстояние между верхней рейкой и полом делят на равные участки по 40-50 см, горизонтальные планки воронок фиксируются полученным шагом, при помощи самореза 90 или 100 мм (просверливаются отверстия сверлом ) или гвозди.

Примечание! Описанный выше футляр подходит для крепления вагонки вертикально. Для горизонтального расположения полос хлопка сначала будут прикреплены горизонтальные рейки к стене, а поверх них — вертикальные.

Стоит отметить, что если стенки режущей стены сработали, а слоев утеплителя и фольги нет (например, в пре-триббоне), то обрешетка собирается на алюминиевых подвесах. К срубам их крепят самозатяжками, после чего фиксируют рейки, оставляя зазор 5-10 см для вентиляции.

Шаг 2. Монтаж вагонки на стены

Если вагонка из досок будет располагаться вертикально , то первая доска закрепляется с любого из углов комнаты.

Длину панелей стоит тщательно измерить, так как между полом и деревом, а также между уже покрытым потолком и стеновыми деревянными досками необходимо оставлять зазор 2 см.

Чтобы аккуратно сделать угол, отрежьте доску с шипами.Накладываем обшивку на обрешетку, проверяем вертикальность, прикручиваем саморезы.

Вставьте первую панель в первую панель. Компактное подключение цианов. Далее проводим фиксацию клещами или скобами (способ монтажа идентичен на стенах и потолке, подробная инструкция описана выше).

Если облицовка будет располагаться горизонтально , установка начинается с потолка.

Вбиваем отверстия под саморез, доску прикладываем к обрешетке (обязательно пазом вниз) на расстоянии 2 см от пола, проверяем горизонтальность.Прикрутите к просверленным отверстиям шурупов. Между потолком и первой панелью оставьте небольшую щель, которая закрывает плинтус. В паз первой панели вставьте балки или снимите кронштейны.

Вставляем вторую плату вставляем в пазы внахлест. Проверяем их параллельность, после чего снова проводим фиксацию криваторами или скобами.

Видео — Праздничные переговоры

Когда все стены будут отделаны, останется только установить плинтус (на полу или дополнительно в углах и под потолком), плафоны и розетки, сделать полки.На этом обшивка ванны внутри хлопка завершена.

Видео — паровой финиш

Файлы для скачивания: DIN 68126 (евростандарт) и ГОСТ 8242-88 (стандарт изготовителя деревянных шпал, плинтусов и т. Д.).

Какие только материалы не используются при строительстве бань — кирпич, газосиликатные, пенобетонные блоки и т. Д. Но создать уникальный микроклимат может только дерево, которое оказывает наиболее благоприятное воздействие на посетителей.


Если баня построена из камня, арболита и других подобных материалов, то рекомендуется засеивать ее изнутри только деревянной вагонкой, хорошо переносящей высокие температуры и повышенную влажность.Так как же происходит отделка ванны внутри своими руками? Постараемся разобраться.

Какая подкладка лучше всего подходит для бани?

Для обшивки ванной комнаты можно использовать классическую вагонку , имеющую небольшие размеры. Лучше всего закрепить вертикально, потому что благодаря горизонтальному расположению потолка и без того невысокому зрительно проседает. К тому же из-за горизонтального крепления вода не может опрокинуться и начинает скапливаться в соединительных замках.

Намного интереснее оформление помещения, если внутреннее покрытие используется Eurowork.Качественная характеристика этих широких и тяжелых панелей такая же, как и у тонкой подкладки. На обратной стороне Eurovantia есть специальный пропил, благодаря которому в изделии снимается напряжение, и поэтому покрытие через определенное время не трескается.

По составу вагонка бывает:

  • винил;
  • деревянный;
  • пластик;
  • металл.

Чашечка для ванны своими руками изнутри обычно выполняется из дерева, а все остальные виды вагонки используются для отделки фасада.

Породы древесины для внутренней обшивки ванны

Очень важно, какое дерево было использовано для изготовления материала. Обычно отделку ванны изнутри выполняют из дерева с низкой теплопроводностью , например:

  • осина;
  • кедр;
  • липа;
  • абаши;
  • ольха.

Причем, кедр должен быть только северным, так как в нем мало смолы, и он не начнет капать при нагревании стен.Породы лиственницы имеют меньшую плотность древесины и такая облицовка в ванне очень приятна на ощупь. Стоимость его довольно высока, но такие затраты вполне оправданы. Каждый просматриваемый вид хорошо подходит для различных помещений бани.

Осина

Древесина этого дерева отличается красивым красноватым оттенком и повышенной влагостойкостью. При взаимодействии с водой она не только не разрушается, но, наоборот, начинает укладываться. Рекомендуется использовать для отделки моечного отделения или комнаты отдыха.Единственный недостаток древесины от Осина — дороговизна.

липа

Вагонку из такого дерева традиционно используют для внутренней отделки ванны. Липа при высоких температурах не нагревается, а цвет приятен для глаз. Но есть у такой древесины и существенный недостаток — если с ней не обращаться с защитными составами и антисептиками, то она быстро темнеет и вращается.

Кедр

Структура такой древесины имеет пониженную плотность, поэтому ее часто используют для бани.Кедр отличается прекрасными антисептическими свойствами, а при нагревании источает приятный аромат. А вот для парилки такой материал не подходит Потому что в нем еще небольшое количество смолы.

Ольха

Древесина Olhi имеет приятную бархатистую структуру и розоватый оттенок. Он не боится влаги и хорошо держит температуру. В ванне используется материал любой детали.

Подготовительные работы

Перед тем, как проводить купание бани изнутри своими руками, следует провести подготовительные работы.Сначала приобретите необходимых инструментов и материалов:

Саморезы, как правило, легко подвержены коррозии, поэтому их используют для крепления дерева только в том случае, если вагонка впоследствии будет покрыта краской или лаком. Однако обработанный таким образом материал нельзя использовать для покрытия парилки, так как могут возникнуть токсичные испарения. Поэтому вместо саморезов для работы в паре используются металлические оцинкованные скиммеры . Они отличаются высокими антикоррозийными свойствами.

Также завершены все работы по прокладке коммуникаций, которые в дальнейшем будут расположены под вагонкой. После покупки материала его нужно оставить на несколько дней в ванночке в сложенном виде. Благодаря этому древесина привыкает к температуре и влажности в помещении, что позволяет значительно увеличить срок ее службы. Также желательно обработать составами против налетов, которые предотвратят появление проводки и плесени.

Когда все подготовительные процедуры завершены, приступаем к основному этапу — внутренней отделке ванны вагонкой своими руками.

Проводка салона

Обшивка банда изнутри своими руками предусматривает определенную последовательность. Монтаж начинается с подготовки каркаса. Для этого возьмите штангу и соберите ее по всему периметру комнаты. Шить пар рекомендуется только вертикальный . Объясняется это большим количеством конденсата, который в случае горизонтального расположения материала начинает скапливаться в его стыках. Именно с этой целью к стенам парилки в горизонтальном положении крепится плунжер для каркаса.

Сначала верхнюю и нижнюю направляющие у пола и под потолком, используя отвертку и саморезы. Чтобы хронометраж был точно по горизонтали, используют отвес, а промежуточные элементы собирают так, чтобы между ними было одинаковое расстояние по всей площади стен. Создавая каркас, используйте стандартное расстояние между брусьями 70 см. Если при отделке салона используется утеплитель, элементы размещают, ориентируясь на его размер. Например, при ширине листа минеральной ваты в 80 см расстояние между планками должно быть точно таким же.

Готовую тушку пропитать раствором антисептика и оставить сохнуть. После этого между брусьями укладываются листы минеральной ваты, которые крепятся к стенам с помощью строительного степлера. В местах соприкосновения их необходимо разместить на 10 см, а саму вату накрыть прикрепленной степлером к каркасу гидроизоляционной пленкой, а стыки изолировать монтажным скотчем.

Как только будет готов каркас, начинается отделка стеновой плиты.Сначала измеряется расстояние от пола до потолка, после чего подготовленные доски обрезаются на нужный размер с помощью электроловки. Врезать из длинного угла в работу по отделке внутреннего помещения, двигаясь по периметру. Первый элемент, закрепленный в углу, должен располагаться строго вертикально, что оценивается с помощью уровня. Подкладка крепится к бустеру с помощью молотка и гвоздей. Если работы ведутся в парилке, используйте климеры оцинкованные.

Обработка вагонки из дерева после монтажа своими руками

Как уже было сказано, перед тем, как засеять баню изнутри вагонкой, материал следует обработать растворами антисептиков.Но готовые стены также требуют специальной обработки . В парилке и стиральной машине, где влажно и очень жарко, ни в коем случае нельзя использовать лак. В этом случае используется имитатор или защитный воск, благодаря которым древесина хорошо защищается от воздействия влаги, а также придает ей очень привлекательный вид.

Вагонка, используемая для пре-банкира, покрыта бесцветным лаком, сохраняющим естественный цвет дерева. Специалисты советуют сеять такое деревянное помещение из сосны, ведь это позволяет значительно сэкономить на строительстве бани.А вот парилку рекомендуется отделить дорогими и качественными материалами .

Таким образом, если придерживаться всех необходимых рекомендаций, можно даже сделать булочку изнутри своими руками. Главное — выбрать необходимый для работы Материал, так как он очень сильно влияет на эксплуатационные характеристики помещения.

сауны и дополнительное оборудование | Helo Saunas

Индивидуальные сауны — практически безграничные возможности дизайна

С чего начать

Независимо от того, является ли ваш проект жилой сауной с лестницей или большой коммерческой сауной для профессиональной спортивной команды, основные вопросы остаются неизменными:

  • Каковы размеры доступного пространства?
  • Сколько человек вы планируете посещать сауну?
  • У вас есть особые пожелания по дизайну сауны или по комплекту каменки и управления?
Позвольте нашей команде помочь вам на каждом этапе пути

Даже если вы проектируете и устанавливаете сауны в течение десятилетий, позвольте нашей команде помочь вам убедиться, что вы включаете в свою сауну новейшие продукты, функции и тенденции дизайна.Наша команда по исследованиям и разработкам всегда работает над инновационными решениями для обогревателей, элементов управления, освещения, звуковых систем и других аспектов улучшения впечатлений от сауны. Мы знаем, о чем спрашивать и какие продукты лучше всего соответствуют вашим целям.

Изготовленные по индивидуальному заказу, постоянно установленные комплекты для сауны Включают:
  • Пленка для пароизоляции, прикрепляемая скобами к каркасным, утепленным стенам и потолку — отражает тепло обратно в сауну
  • Резка по длине, шпунт и паз, прозрачный западный красный кедр или канадский пигмент для внутренних стен и потолков
  • Предварительно собранные скамейки, спинки, настил из дубовой доски или коврика, а также подголовники (и юбки, если заказаны)
  • Система освещения на ваш выбор
  • Предварительно подвешенная цельностеклянная дверь (доступны другие опции)
  • Вся отделка салона
  • Оригинальный обогреватель Helo, управление, камни и защита обогревателя
  • Ковш, ковш и термометр
Ищете конкретную деталь? Нажмите на выбор ниже:

Wood Choices Панельное или стационарно установленное на заказ Внутреннее обновление Спинки Освещение Двери

Обогреватели и органы управления:

Электрокаменка — это сердце и душа сауны.Это то, что создает среду, в которой начинается расслабление, хорошее самочувствие и множество преимуществ. Каждый обогреватель, от самого маленького помещения до самого большого коммерческого объекта, спроектирован так, чтобы обеспечить идеальный комфорт. Узнайте больше о вариантах нагревателя для сауны, щелкнув здесь или на изображениях ниже.

.

Blackline серии

Классическая серия
Выбор дерева:

Helo предлагает два варианта дерева: чистый западный красный кедр и канадский канадский тсуга

.

Западный красный кедр — это древесина, которую многие люди в Северной Америке ассоциируют с саунами, так как она очень популярна в коммерческих помещениях.Разнообразные цвета, приятный аромат и устойчивость к влаге и теплу делают его отличным выбором для коммерческих помещений.

Домовладельцы выбирают Western Red Cedar из-за красивых цветов, варьирующихся от светлых блондинок до темного шоколада и красных между ними.

Канадская тсуга считается гипоаллергенной древесиной, у нее плотная, однородная текстура древесины и очень небольшое изменение цвета в светлых тонах.

Hemlock — популярный выбор для людей, страдающих аллергией или использующих сауну в рамках программы детоксикации, в оздоровительных центрах, а также для людей, которым нужен постоянный цвет и текстура во всей сауне.

Постоянно установлен на каркасных стенах:

Большинство саун, изготовленных по индивидуальному заказу, постоянно устанавливаются на каркасные изолированные стены, поскольку они становятся частью дома или помещения и интегрируются в конструкцию для беспрепятственной установки.

Бесконечно настраиваемый, но для упрощения процесса определения и проектирования:

Helo предоставляет три стандартных коммерческих пакета с наиболее популярными деталями дизайна.

Сауна Helo Premier Custom Cut включает:

  • Система скамеек Deluxe: прозрачные поверхности скамейки из красного западного кедра или канадской тсуги с вертикальной текстурой и акцентом на поверхности скамейки из термообработанной европейской ольхи.
  • Deluxe эргономичная 6-стержневая спинка (из того же дерева, что и скамейки, включая цветовые акценты), со встроенной светодиодной системой освещения.
  • Подставка (из того же дерева, что и столешницы) с закругленным лицом и встроенной светодиодной системой освещения.
  • Верхняя и нижняя юбки скамейки: легко снимаются, из того же дерева, что и верхняя часть скамейки. Верхняя и нижняя юбки скамейки в пакетах сауны Premiere легко снимаются для очистки под скамейкой.
  • Решетка каменки Deluxe (двухцветная, как на скамьях, так и на спинках)
  • Комплект принадлежностей: ковш и ковш Rento, роскошный 7-дюймовый термометр / гигрометр, 2 подголовника.
  • Регулируемая система опор для H-образных опор и защитного кожуха нагревателя для увеличения срока службы и адаптации к конусности пола
Сауна Helo Supreme Custom Cut включает:

  • Система скамеек Deluxe: прозрачные скамейки с вертикальной текстурой из западного красного кедра или канадской тсуги.
  • Спинка с 3-мя стержнями (такая же, как и скамейки).
  • Подставка (из того же дерева, что и столешницы) с закругленным лицом и встроенной светодиодной системой освещения.
  • Верхние юбки скамейки: легко снимаются, из того же дерева, что и верхние части скамейки. Верхняя юбка скамейки на пакетах для сауны Supreme легко снимается для очистки под скамейкой
  • Делюкс 3-х стержневое ограждение каменки (такое же дерево, как на скамьях)
  • Комплект принадлежностей: ведро и ковш из нержавеющей стали Deluxe, термометр / гигрометр deluxe 7 дюймов, 2 подголовника.
  • Регулируемая система опор для H-образных опор и защитного кожуха нагревателя для увеличения срока службы и адаптации к конусности пола
Стандартные коммерческие сауны Helo устанавливают
стандарты для мировой индустрии саун.
Коммерческая сауна на заказ «Классическая» в Helo
В комнатах есть :

  • Система скамеек Deluxe: прозрачные скамейки из красного западного красного кедра с вертикальной текстурой или канадские скамейки из тсуги
  • Спинка с двумя перекладинами (из того же дерева, что и скамейки)
  • 3-х стержневое ограждение каменки (такое же дерево, как на скамейках)
  • Комплект принадлежностей: ведро и ковш из нержавеющей стали емкостью один галлон (или дополнительное деревянное ведро и ковш на один галлон), 5-дюймовый термометр, 2 подголовника.
  • Настенный светильник стандартный
  • Регулируемая система опор для H-образных опор и защитного кожуха нагревателя для увеличения срока службы и адаптации к конусности пола

Сауна, установленная на заказ

  • Подходит практически для любого помещения
  • Может интегрировать любой угол, изгиб или лишнее пространство в план этажа
  • Идеально для нового строительства, реконструкции и коммерческих объектов
  • Многие размеры могут быть разработаны в соответствии с требованиями ADA
  • Устанавливается на каркасные изолированные стены
  • Полная интеграция с соседними помещениями
  • Добавляет ценность любому дому или объекту
Улучшения интерьера

Большинство людей в Северной Америке привыкло видеть в коммерческих помещениях простые и эффективные конструкции сауны: два яруса скамейки, без декоративной отделки или акцентов, настенное бра в виде желе на стене и обогреватель в углу.Мы поставили многие из них, и они работают очень хорошо, но сауна также может быть акцентом или архитектурным элементом дома или проекта. Это может быть демонстрация приверженности здоровью и благополучию, которая начинается с более глубокого расслабления. Если сделать комнату эстетически приятной и в то же время невероятно функциональной, это поможет вам или вашим клиентам расслабиться.

Дополнительные обновления Ala carte включают:

  • Юбки скамейки
  • Подголовники
  • Спинки
  • Освещение низковольтное
  • Фасад скамейки Bullnose
  • Длинные или короткие вершины
  • Скамейки 1×4 или 2×4
  • Двухцветный дизайн
  • Платформы
  • И более

Правила использования саун в Великобритании, и как убедиться, что вы получаете настоящую вещь
— Сауна Finnmark

«Традиционная финская сауна» всемирно известна своей способностью обеспечить по-настоящему аутентичное и высококачественное ощущение сауны.В Финляндии сауна на протяжении тысячелетий была одним из важнейших компонентов повседневной жизни. Как «мировая столица саун» Финляндия может похвастаться более чем 2 миллионами саун для своих 5,3 миллиона жителей, и почти все финны купаются в сауне хотя бы один или два раза в неделю. Поэтому неудивительно, что по мере того, как все больше людей в Великобритании осознают удовольствие и благополучие, которые можно получить от частого посещения сауны, они обращаются к традиционной финской сауне как к месту для достижения этого.

К сожалению, есть одно существенное различие между традиционными финскими саунами, построенными в Финляндии, и традиционными финскими саунами, построенными в Великобритании, и это правила, регулирующие их строительство.

В Финляндии правила использования саун обширны и всеобъемлющи, и как таковые они составляют основу уникального опыта, качества и долговечности, которые делают финские сауны такими впечатляющими. В Великобритании правил сауны практически не существует. Это означает, что любая компания может продавать свою продукцию как «традиционные финские сауны», фактически не придерживаясь каких-либо правил, которые делают финские сауны такими, какие они есть. Результатом этого является то, что финская культура сауны, которая на протяжении тысячелетий совершенствовалась, плохо использовалась неподготовленными людьми, которые продают сауны низкого качества, небезопасные и неприятные.

Однако отличить настоящие традиционные финские сауны от их плохого и некачественного использования может быть довольно сложно, особенно если вы не знаете, что ищете. Самый простой и эффективный способ убедиться, что вы получаете настоящую финскую сауну, — это покупать у компаний, которые используют только сертифицированные финские материалы и соблюдают правила финской сауны, такие как Finnmark . Но если вы не уверены, что в конструкции сауны есть вещи, на которые вы можете обратить внимание, чтобы гарантировать высокое качество обслуживания.

При сравнении саун можно выделить восемь основных областей дизайна и строительства, о которых следует знать; районы, где можно различить разницу между настоящими традиционными финскими саунами и их плохим, некачественным использованием. Это: обрешетка, облицовка, утеплитель, изоляция, соображения безопасности, древесина, пароизоляция и, наконец, вентиляция.

Утеплитель для сауны

Изоляция сауны имеет две основные цели: ускорение нагрева помещения сауны и защита окружающего здания от тепла сауны.В общем, есть два способа изолировать сауну: заполнить стойку минеральной ватой и накрыть ее алюминиевыми листами для пароизоляции или использовать специально разработанную изоляционную плиту с фольгой.

Более старый и несколько устаревший метод использования минеральной ваты и алюминиевых листов часто бывает чрезвычайно проблематичным и требует много времени. Алюминий, используемый для покрытия минеральной ваты, очень тонкий и нежный, поэтому его очень легко схватить и оторвать во время установки, и в результате уходит много времени на заклейку не только всех стыков, но и всех разрывов.

При использовании этого метода следует использовать соответствующую алюминиевую листовую бумагу в отличие от стандартной строительной алюминиевой пароизоляционной бумаги, которую используют некоторые производители саун. Это связано с тем, что строительная алюминиевая пароизоляционная бумага обычно состоит либо из коричневой бумаги с битумом и алюминием, либо из алюминиевого полиэтилена и стекловолокна, которые плавятся и выходят из строя при воздействии высоких температур в сауне.

Еще одним недостатком использования минеральной ваты является то, что в случае строительства сауны возникнет тепловое соединение.Это связано с тем, что пространство, заполненное шипами, остается неизолированным, что приводит к образованию холодных точек на паровой мембране, в которых собирается конденсат. По этим причинам финские компании, как правило, не изолируют свои сауны этим методом и вместо этого выбирают более современные и усовершенствованные изоляционные плиты на фольгированной основе.

Использование специально разработанной изоляционной плиты на фольгированной основе обеспечивает гораздо лучшие и более надежные результаты. Kingspan Sauna Satu — самая известная и популярная из этих изоляционных плит. Она разработана специально для сохранения своей целостности при более высоких температурах сауны, что означает, что она не разлагается и не выделяет цианистый водород, как стандартные изоляционные плиты PIR.Кроме того, конструкция с выступом и канавкой означает, что его можно закрепить непосредственно на шпильке. Таким образом, после того, как стыки будут заклеены, у вас останется изоляция, которая не создает никаких проблем с тепловым мостиком, а также обеспечивает почти идеальную пароизоляцию. Kingspan Sauna Satu производится в больших количествах для финского рынка специально для использования в финских саунах. Однако в Великобритании Финнмарк остается основным покупателем и дистрибьютором, несмотря на то, что многие другие производители саун продают традиционные финские сауны.

Пароизоляция для сауны

Пароизоляция — это основной барьер, стоящий между теплым влажным воздухом, выходящим из сауны, и любой древесиной за ее пределами, подверженной риску образования плесени, плесени и гниения. По этой причине в финских стандартах сауны говорится, что сауна должна иметь соответствующую пароизоляцию. Однако в Великобритании этих стандартов нет, и поэтому многие «финские сауны» устанавливаются либо без этого важного аспекта, либо с неправильной установкой, что быстро приводит к значительному повреждению окружающих конструкций.

Алюминиевый лист может обеспечить эффективное пароизоляцию и является продуктом, наиболее часто используемым для пароизоляции в Великобритании. Но важно использовать надлежащую алюминиевую листовую бумагу, а не стандартную конструкцию алюминиевой пароизоляционной бумаги по причинам, упомянутым в «изоляционном сегменте» этой статьи. Тем не менее, алюминиевый лист очень хрупкий и легко рвется во время теплоизоляции, а при использовании с минеральной ватой возникает дополнительная проблема, связанная с тепловым мостиком, когда речь идет о саунах.

Поскольку Finnmark строит сауны в соответствии с финскими строительными нормами, мы используем тот же продукт, который используется для пароизоляции саун по всей Финляндии и разработан специально для этой работы; Изоляционная плита из полиизоцианурата (PIR) Kingspan Sauna Satu. Как упоминалось ранее, эта изоляционная плита с фольгой работает как изолятор, так и как пароизоляция, и не будет разрушаться со временем. Он предотвращает возникновение тепловых мостиков, закрепляя их на шпильках, а не между ними, как это делают алюминиевые листы и минеральная вата.Это предотвращает скапливание конденсата вне поля зрения на неизолированных участках пароизоляции.

Решетка для сауны

Обрешетка для сауны, или контр-обрешетка, как ее еще называют, является важным аспектом дизайна сауны с двойной целью: создать вентиляционный зазор и обеспечить отвод конденсата. Сами обрешетки представляют собой длинные тонкие деревянные доски, которые располагаются перпендикулярно облицовке сауны и отделяют ее от теплоизоляции и пароизоляции.

Образовавшийся зазор позволяет отводить любой конденсат, накапливающийся на более холодной поверхности пароизоляции. Это предотвращает попадание воды на деревянную облицовку сауны, что, если оставить ее, может привести к деформации древесины и появлению плесени и плесени.

В Финляндии это стандартная практика, когда внутренние сауны устанавливаются с обрешеткой. Насколько нам известно, Finnmark — единственная компания по производству саун в Великобритании, которая полностью обрешает нашу облицовку, наряду с установкой пароизоляции и надлежащей теплоизоляции.Мы используем только термообработанные рейки, которые не будут подвергаться воздействию тепла сауны и, как таковые, намного более долговечны — могут прослужить до 25 лет по сравнению с обычным сроком службы менее 5 лет для большинства видов древесины. Мы также используем облицовку, которая имеет особую конструктивную особенность, когда она используется для горизонтально установленных обрешеток сауны. Эта уникальная облицовка содержит вертикальные каналы, позволяющие воде проходить по обрешетке, а не садиться на нее и впитываться в древесину.

Мы проектируем наши сауны с использованием этих обрешеток, потому что мы считаем важным при продаже финской сауны придерживаться норм финских строительных норм и правил, чтобы обеспечить аутентичную установку, которая выдержит испытание временем.Однако многие низкокачественные компании не придерживаются этих стандартов.

Вентиляция сауны

Правильная вентиляция — ключевой принцип построения традиционной финской сауны, и он остается одним из важнейших аспектов конструкции сауны. Его важность заключается в его способности поддерживать постоянный источник свежего воздуха в сауне, обеспечивать хорошую циркуляцию горячего воздуха в сауне и удалять использованный воздух из сауны до того, как он застаивается.Это также гарантирует, что любые летучие или органические соединения, попадающие в воздух сауны, будут быстро удалены. Без этой вентиляции воздух в сауне становится затхлым, нечетким и потенциально негигиеничным, а сама сауна может быстро испортиться, стать гнилой и заплесневелой, поскольку излишняя влажность не может выйти.

Традиционная финская сауна при правильной установке должна содержать систему вентиляции сауны с как минимум тремя вентиляционными отверстиями : одно под каменкой, чтобы позволить каналам свежего воздуха поступать в сауну (это можно поддержать или даже заменить, оставив зазор под каменкой). дверь сауны, если она находится достаточно близко к месту установки каменки).Один под скамейкой в ​​сауне на расстоянии около 400 мм от уровня пола, чтобы снизить температуру и предотвратить расслоение горячего воздуха к потолку. Наконец, один возле потолка действует как выход для отвода тепла.

Любая компания, которая не устанавливает работающие вентиляционные отверстия в своей сауне или устанавливает недостаточную и неэффективную вентиляцию, не продает настоящие качественные финские сауны.

Облицовка сауны

Облицовка сауны — это видимая поверхность интерьера сауны (за исключением пола), и в случае традиционных финских саун она почти полностью построена из дерева.Согласно финским стандартам для сауны, облицовка должна иметь толщину не менее 14 мм для обеспечения долговечности в условиях сауны. Это связано с тем, что тепло и влажность сауны могут легко деформировать и усадить более тонкую деревянную облицовку и в долгосрочной перспективе испортить как внешний вид сауны, так и ее удобство использования.

При отсутствии этих же правил, облицовка сауны, доступная в Великобритании, часто бывает толщиной от 10 мм до 12 мм. Такая тонкая облицовка неизбежно приведет к короблению древесины, поэтому Finnmark поставляет только облицовку толщиной не менее 15 мм в соответствии с надлежащими финскими нормативными стандартами.Если компания, продающая традиционные финские сауны, пытается использовать облицовку тоньше 14 мм, это означает, что они не продают настоящую финскую сауну. Они даже не продают сауну, сделанную из финской облицовки, поскольку такая тонкая облицовка не может быть изготовлена ​​ни для одной сауны в Финляндии. Вместо этого они, вероятно, получают его из более дешевых и часто экологически неустойчивых источников, в отсутствие сетей безопасности и защиты настоящих правил финских саун. В конечном итоге, если компания пытается продать вам финскую сауну с облицовкой тоньше 14 мм, то либо у нее на самом деле нет специальных знаний, необходимых для создания настоящей финской сауны, либо она игнорирует финские стандарты, чтобы снизить свои затраты на за счет структурной целостности и долговечности сауны.

Еще одно правило облицовки, которого должен придерживаться любой дизайнер и / или установщик сауны при строительстве традиционной финской сауны (или любой влажной сауны в этом отношении), — это расстояние между облицовкой и пароизоляцией. Облицовку нужно размещать вдали от пароизоляции и не касаться ее. Причины этого двоякие:

Во-первых, этот зазор создает пространство для циркуляции воздуха за облицовкой и действует как дополнение к изоляции и пароизоляции.Во-вторых, без зазора любой конденсированный воздух, который достигает пароизоляции, будет сидеть и впитываться в древесину облицовки. Следствием этого второго фактора является возможное коробление и коробление облицовочных плит, а также сырость и плесень. Эта проблема, в частности, может нарушить целостность облицовки в целом. Высококачественная и специально разработанная облицовка, например, поставляемая Финнмарком, будет иметь глубокие каналы, позволяющие воде, скапливающейся на них, стекать по доске, а не оседать на ней.

Рекомендации по использованию древесины для сауны

Может быть сложно решить, какую древесину лучше всего использовать и как с ней обращаться, и часто это вопрос личных предпочтений или финансовых ограничений. Однако это не означает, что любая древесина может использоваться с одинаковым успехом. В Финляндии нет материалов или древесины, запрещенных к использованию при строительстве сауны, но есть те, которые предпочитают, и те, которых избегают. Наиболее частыми причинами, по которым в финских саунах отдают предпочтение определенным видам древесины, являются их пригодность, экологичность и доступность.К сожалению, такие соображения часто отсутствуют в конструкциях сауны в Великобритании, несмотря на их важность для гарантии того, что конечный продукт является настоящей финской сауной.

Ель и сосна — распространенные древесные материалы, используемые при строительстве сауны из-за их дешевизны и доступности, однако они не идеальны, потому что оба пропитывают расплавленную смолу при воздействии высоких температур. Ольха и осина — гораздо более подходящие породы для строительства сауны, особенно после термообработки, чтобы обеспечить стабильность и долговечность в атмосфере сауны, а также предотвратить движение и растрескивание.Оба они растут по всей Финляндии и поэтому являются популярным выбором для многих финских саун. Кедр тоже подходит, но в Финляндии его используют реже, потому что его нужно импортировать.

Получение этой древесины из Финляндии, как это делает Финнмарк, не только гарантирует, что компания продает подлинный финский продукт, но также гарантирует, что используются устойчивые и экологически безопасные методы обработки древесины. . К сожалению, это не относится ко многим британским компаниям, которые заявляют, что продают традиционные финские сауны, но фактически закупают материалы из таких стран, как Китай или Демократическая Республика Конго.

Каменка для сауны

Ожидается, что в традиционной финской каменке для сауны будет много места для камней и что на эти камни можно будет выливать большое количество воды по усмотрению купальщиков сауны. Эмпирическое правило в Финляндии: «чем больше камней, тем мягче пар и тем приятнее тепло» . Без этого не может быть достигнута характерная лёйли (произносится как «low-lou», что означает паровая баня или атмосфера сауны) настоящей финской сауны.В некоторых каменках, например, в сауне Finnish Sauna Society , специально по этой причине для каменки будет целая тонна камней.

Однако многие нефинские производители саун не учитывают это при установке каменки. Часто бывает только небольшая полость с тонким слоем камней. Это также обычно бывает, когда сама каменка спрятана, что само по себе недопустимо в настоящих финских саунах. Эффект от меньшего количества камней — гораздо более резкое и неприятное тепло вместо мягкого и приятного тепла, получаемого от использования толстого слоя камней в истинно финском стиле.

Во-вторых, сама каменка или окружающая конструкция часто недостаточно защищена от повреждения водой, поэтому клиентов просят не проливать на нее воду, в противном случае она скрыта, чтобы пользователи сауны не могли до нее добраться. К сожалению, эта проблема привела к тому, что многие люди ошибочно считают финские сауны сухими и / или электрическими каменками нельзя заливать воду. Это противоположно тому, как следует использовать настоящую традиционную финскую сауну, и любая финская каменка для сауны, на которую не может быть пролита вода, не пригодна для использования по назначению.

Если вы ищете качественную и надежную каменку для сауны, настоящие дровяные и электрические каменки для саун финских брендов, таких как Narvi, Aito и Kota , лидируют на рынке с точки зрения качества сборки и емкости камня. Более того, они имеют финский символ «ключевой флаг» и имеют маркировку CE; идентифицируя их как продукты, которые были произведены в Финляндии и которые соответствуют стандартам здоровья, безопасности и защиты окружающей среды для продажи в Европейском Союзе.

Поиск финского символа «ключевой флаг» — отличный способ убедиться, что вы получаете реальную информацию о финских продуктах и ​​услугах, касающихся вашей сауны. Многие компании, продающие «настоящие финские товары и услуги», на самом деле будут производить подавляющее большинство своего производства в более дешевых странах с меньшим количеством или даже отсутствием правил, с добавлением только одной крошечной детали в Финляндии (если таковая имеется). Символ Key Flag борется с этой проблемой, являясь надежным индикатором того, что продукт прошел как минимум 50% своего производства в Финляндии, хотя среднее количество для продуктов Key Flag на самом деле превышает 80%.Если на каменке или любом другом продукте, который вы покупаете, есть этот символ, вы можете быть уверены, что это настоящий финский продукт, созданный в соответствии с высокими стандартами и строгими правилами, которые делают настоящие финские сауны такими впечатляющими.

Соображения безопасности

Отличительной чертой «общего права» — правовой системы, используемой Англией, является то, что оно возникает как прецедент. Это означает, что новые введенные и / или популяризированные области могут долгое время обходиться без надлежащего защитного законодательства.К сожалению, это категория, к которой относится строительство саун в Великобритании.

Законы Финляндии, касающиеся безопасности и строительства сауны, являются гораздо более всеобъемлющими, чем законы Великобритании, из-за того, что сауны используются гораздо дольше и чаще. Эти законы включают в себя важные соображения безопасности, которые часто не принимаются во внимание британскими строителями или дизайнерами, не имеющими подготовки для строительства сауны.

Основными соображениями безопасности при строительстве сауны в Великобритании, которая в настоящее время не регулируется строительными нормами и правилами электробезопасности, являются: надлежащая вентиляция, направление открывания двери и толщина любого стекла, которое можно использовать для двери и / или стены.

Надлежащая вентиляция не только важна для создания приятной атмосферы в сауне, но также предотвращает головокружение и тошноту, удаляя застойный воздух из сауны, обеспечивая при этом постоянный источник свежего воздуха. К сожалению, это также один из аспектов конструкции сауны, который чаще всего упускается из виду при некачественной установке. Из-за этой проблемы мы создали отдельное руководство, чтобы дать краткий, но исчерпывающий обзор того, как обеспечить надлежащую вентиляцию сауны в соответствии с финскими стандартами сауны.[скоро будет].

В связи с увеличением опасностей, связанных с плохой вентиляцией, очень важно, чтобы при установке двери сауны она открывалась из сауны, а не внутрь в пространство сауны. Это сделано для того, чтобы, если человек потеряет сознание или потеряет сознание во время пребывания в сауне, он не будет рисковать заблокировать дверь и помешать другим людям войти или самим выйти.

Кроме того, если дверь или стена сделаны из стекла, обязательно, чтобы само стекло было толщиной не менее 8 мм, чтобы предотвратить его разбивание при ударе, если в него упадет человек.В случае стеклопакетов также важно использовать блоки с силиконовым уплотнением, а не блоки с бутиловым уплотнением, чтобы избежать разрушения и повреждения уплотнения.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *