Видео своими руками пробить скважину: Как пробурить скважину своими руками: бурим самостоятельно

Разное

Содержание

Как пробурить скважину своими руками

Есть всего два основных способа обеспечения водой дачи или частного дома – выкапывание колодца и бурение скважины. Второй метод в исполнении дешевле, а поэтому у владельцев загородных участков пользуется большей популярностью. В этой статье и разберемся во всех подробностях с тем, как пробурить скважину для дома своими руками.

Необходимое оборудование

Для бурения нужно будет подготовить следующее оборудование:










Оборудование Назначение
Три металлических трубы Изготовление треноги
Околоток Изготовление треноги
Карабин с веревкой Изготовление треноги
Бур садовый Выемка земли
Лебедка Выемка земли
Асбоцементные трубы Устройство скважины
Скобы, стальные пластины Устройство скважины
Погружной насос Откачивание воды

 

Геологические изыскания

Бурение скважины возле загородного дома своими руками начинают только после того, как будут произведены геологические изыскания, целью которых должно стать определение уровня расположения воды под землей. Надежнее всего будет доверить исполнение этой задачи профессионалам. Однако можно воспользоваться и «народным» методом. Заключается он в следующем:

1) В намеченном месте участка нужно снять дерн (на площади 30*30см).
2) Обезжиренный кусок шерсти (можно просто постирать и высушить) кладется в глиняный горшок.
3) Горшок устанавливается в выкопанную ямку вверх дном и закрывается дерном.

Важно: Все эти действия нужно производить только в сухую погоду. Иначе точного результата получить будет невозможно.

По прошествии суток горшок вынимают. Если окажется так, что шерсть стала мокрой, значит, вода где-то близко и можно приступить к бурению скважины.

Выполнение земляных работ

Бурение выполняется обычно с помощью ручного бура садового. На первом этапе из трех отрезков металлической трубы сваривают треногу. Наверху – в точке схождения – крепят специальный двойной блок, на который вешают карабин с цепью или веревкой. Для надежности эту конструкцию фиксируют ребрами жесткости из отрезков труб, приварив их поперек посередине «ног» треноги. Через вторую часть блока перекидывают трос лебедки.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

На следующем этапе на цепь вешают бур и опускают его до земли. Последующую работу выполняют несколько человек. К буру прикрепляется специальная горизонтальная ручка. После этого приступают собственно к процессу бурения. Шнек опускают в землю до полного погружения лопастей. Далее его вытаскивают лебедкой и очищают от земли. Затем процесс повторяют. Продолжают выемку грунта до того времени, пока бур не достанет до слоя подземной воды. Если его длины не хватит, используют специальные надставки. Как только бур начнет извлекать грязевую жижу, работу можно прекращать.

Совет: В процессе бурения земля становится все более влажной. В результате шнек со временем начнет идти очень туго. Для того чтобы облегчить процесс, можно воспользоваться каким-нибудь рычагом.

Установка труб

Продолжают обустройство скважины погружением в нее асбоцементной трубы, которая не должна доставать до дна (примерно на 3м). Часто бывает так, что отрезка необходимой длины не находится. В этом случае трубу собирают из кусков, соединив их специальными скобами, которые впоследствии закрывают стальными пластинами. После того как готовая труба будет опущена в скважину, ее закрепляют специальным хомутом. Если этого не сделать, в будущем возможно ее проседание. Сверху трубу накрывают крышкой.

Откачка воды

Забор воды из скважины чаще всего выполняется с использованием погружного насоса. Устанавливают его непосредственно в шахту. Насос не должен располагаться в трубе впритык. В противном случае он просто перегорит, так как начнет перегреваться моторный отсек. Минимально допустимый размер труб указывается в паспорте насоса. Установка производится в следующем порядке:

  • На патрубке насоса закрепляют обратный клапан. Он предотвратит стекание воды после отключения.
  • Далее к насосу прикрепляют шланг подачи воды наверх. С обратной стороны его крепят к гидроаккумулятору. Со шлангом нужно соединить шнур питания насоса.
  • К заборному патрубку прикрепляют специальный фильтр.
  • В кронштейны насоса протягивают канат.
  • Опускают насос в скважину.
  • Фиксируют канат с внешней стороны трубы.

Обычно погружной насос подвешивают на глубине примерно в метре от нижнего конца трубы.

Таким образом, вы теперь знаете, как пробурить скважину для забора грунтовых вод своими руками. Процедура это не слишком сложная технически, и справится с ней, скорее всего, никому не составит труда.

Видео по теме «скважина своими руками»:

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

Правильное бурение скважины на воду своими руками: схема и видео

Центральный водопровод — привилегия жителей городских центров. Даже на окраине мегаполиса сложно подключиться к коммуникациям. Или нужно потратить немалую сумму на прокладку труб, или доступ к благам цивилизации недоступен физически из-за дальности расположения коммунальных сетей.

Про обособленные поселки нечего и говорить. Единственный способ добыть воду — пробурить собственную скважину. Главное — найти подходящее место. Расскажем подробности об этом ответственном процессе, предоставим наглядные схемы и покажем тематическое видео.

Как найти воду на участке

Представляем народные, а потому весьма эффективные способы поиска воды на участке.

Способ 1. Обычный глиняный неглазурованный горшок объемом 1-1,5 литра заполняют смесью яри (сорт краски на основе ацетата меди), белого ладана (смола дерева), серы и овечьей шерсти в пропорциях 4:4:4:5.

Горшок герметично закрывается и взвешивается. Его нужно закопать в предполагаемом месте бурения скважины на глубину 30-35 см. Через сутки емкость снова отправляется на весы и, если масса горшка увеличилась, то вода рядом.

Вместо старинного рецепта впитывающего состава можно использовать силикагель.

Способ 2. Если рядом нет источников воды, нужно понаблюдать за выбранным местом для скважины. Вечерний туман над «пунктом назначения» говорит о том, что вода здесь есть. Чем туман гуще — тем ближе вода.

Способ 3. Геологоразведочное бурение даст результат, близкий к 100 %. Можно бурить вручную садовым буром на глубину 5-10 метров. Если присутствие воды в скважине очевидно, останется завершить работу по углублению.

Чем больше воды, тем вероятнее возможность обустройства скважины, а не колодца. Условная глубина бурения составляет 10-15 м. Место для скважины нужно выбирать не ближе 30 м от загрязненных участков. Это может быть также и артезианская скважина, то есть подземный напорный источник.

Технология бурения скважины на воду

Ручное бурение использует ударно-канатный и роторный методы или абиссинский колодец. Самое простое — бурение роторным способом. Необходимые инструменты и материалы:

  • Бур.

  • Бурильные штанги.

  • Лебедка.

  • Бурильная вышка.

  • Обсадочные трубы.

Лебедкой на вышке поднимают и вынимают из скважины бур со штангами (бурильная колонна). При неглубоком залегании воды можно доставать бур вручную при помощи блока на лебедке. Также вместо лебедки можно построить обычный ворот (как на колодцах). Бурильная вышка делается в виде треножника из подручных материалов.

Бурильные штанги — это трубы на резьбовом или шпоночном соединении. К нижней штанге крепится бур. Типы буров: спиральный или ложковый.

Бур-ложка (ложковый бур)

Бур-ложка (ложковый бур) — металлический цилиндр со спиральной или продольной нарезкой. Его ось эксцентрична относительно центра штанги. То есть ось вращения штанги и нижнего сверла должны совпадать, а у «ложки» она смещена на 10-15 миллиметров.

Таким образом, инструмент проделывает скважину диаметром больше собственного. Это позволяет буру свободно перемещаться в обсадных трубах, которые можно опускать прямо в процессе заглубления.

Длина бура-ложки — 700 мм, диаметр подбирается под габариты скважины.

На видео приведен пример самостоятельного изготовления инструмента:

Самодельный бур-ложка делается из обычной толстостенной трубы с закалкой. Его можно использовать для бурения в мокром песке, суглинке, черноземе, глиноземе, и так далее.

Бур спирального типа (змеевиковый)

Бур спирального типа (змеевиковый бур) делается из скрученной металлической полосы инструментальной стали и напоминает сверло. Нижний конец инструмента оснащен режущей кромкой, шаг его спирали равен диаметру. Можно использовать для бурения в глине и в глиняных грунтах с гравийным наполнением.

Процесс бурения

Для удаления жидкой грязи из скважины используют желонку. Ее клапан при подъеме закрывается и задерживает «ил».

Над будущей скважиной устанавливается вышка высотой больше длины штанги. На первом этапе бурильная колонна включает в себя одну штангу и бур. После каждых 600-700 мм колонну нужно доставать и очищать от земли. По мере движения длина бурильной колонны увеличивается присоединением дополнительной штанги.

Такие необходимые операции, как подъем колонны, разборка штанги, ее сборка и обратный спуск занимают много времени. Поэтому необходимо захватывать буром максимальное количество почвы. Если бурение ведется в сыпучем грунте, то он будет опадать со стенок скважины вниз. Поэтому в «колодец» следует опускать обсадные трубы, но не до самого дна, а на расстоянии 0,5-1 метр от него.

На видео в подробностях показан процесс механизированного бурения скважины:

По мере заглубления обсадные трубы опускаются еще ниже. Бурение продолжается до водоупорного слоя. Пройти водоносный слой полностью необходимо, чтобы вода в скважину поступала в максимальном объеме (очень наглядно этот момент представлен на видео в конце статьи).

На дно скважины опускается фильтр из мелкой металлической сетки. Также фильтром служит нижняя часть обсадных труб, в стенках которых сверлятся отверстия. Перед установкой фильтра на дно скважины нужно засыпать 30-50 сантиметров крупного песка или мелкого гравия. Вода подается в дом по водопроводу с помощью насоса, поэтому необходимо подвести кабель и металлопластиковые трубы.

Пробурить скважину глубиной больше 20 метров ручным способом будет очень сложно.

Любая готовая скважина на воду, обслуживание которой проводится в достаточном объеме, будет служить десятки лет. Обслуживание — это проверка крепежа, смазка и регулировка деталей насоса, электротехнические работы и так далее. Обычно «техосмотр» проходит на месте, не требуя демонтажа оборудования.

Также необходимо провести утепление скважины, а точнее ее верхней части.

Такие материалы, как полистирол (пенопласт), минеральная или стекловата лучше использовать, если грунтовые воды расположены близко, а также при глубоком промерзании почвы.

Слой утеплителя желательно делать толщиной 35-50 сантиметров.

Как провести анализ качества воды

Питьевая вода стандартизируется по нормам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Ознакомиться с ними можно в «Руководстве по обеспечению качества питьевой воды».

Очищение воды из скважины проводится в специальных лабораториях после определения присутствия примесей в процентном соотношении. Анализ нужно проводить регулярно, так как состав может меняться из-за сезонных и даже суточных колебаний. На основе полученных результатов, скважина на воду очищается наиболее подходящим способом.

Очистка воды из скважины

Универсальная система очистки воды из скважины — обратный осмос. Удаляются сразу несколько видов примесей, обеспечивается высокое качество жидкости. Поэтому для полного избавления от железа, гуминовых соединений, вирусов и бактерий можно использовать только эту систему.

После лабораторных анализов нужно обратиться к специалистам, которые подберут наиболее эффективную систему очистки.

Существуют такие типы фильтров для воды:

  • Тип «кувшин». Содержит активированный уголь, который частично уменьшает количество загрязняющих примесей в воде. «Кувшин» не может удалить большое количество неорганических, органических примесей и бактерии. Вода фильтруется медленно. Через месяц нужно менять картридж.

  • Угольный. Содержит активированный уголь, который хорошо очищает воду от хлора. Из-за возможного перерыва в работе водоснабжения, картридж часто засоряется, поэтому вода по составу может стать токсичной вдвойне. Не уменьшает количество бактерий, вирусов и неорганических примесей.

  • Керамический. Способствует очищению воды только от «мусора» крупных фракций. Органические и неорганические вещества, вирусы и бактерии не задерживаются. Кроме того, фильтр быстро забивается грязью. Поэтому ему требуется частая очистка и дезинфекция.

  • С обратным осмосом. Намного понижает содержание вредных и токсичных примесей в воде. Механические барьеры и мембрана очищают жидкость почти идеально, но теряются полезные минералы и возникает эффект дистилляции. Поэтому к фильтру нужно подключать минерализатор. Не уничтожает бактерии и вирусы.

  • Метод коагуляции. При добавлении коагулянтов вода разделяется на 3 слоя. В верхнем собираются легкие примеси, в нижнем — токсины в виде осадка. Средний слой — питьевой. Требуется специальное оборудование. В домашних условиях процесс опасен, поскольку в воду могут попасть токсичные вещества из других слоев.

В завершении материала предлагаем посмотреть видео, на котором представлены работы по бурению:

Можно ли зимой бурить скважину под воду? Плюсы и минусы.

Бурение скважин зимой

Пришла зима, наступили морозы, выпал снег, но потребность в воде существует круглый год. Бывают разные жизненные ситуации дом построили к зиме, можно проживать в нем, но водоснабжения нет. Или возможность организовать водопровод появилась только к морозам. Что делать? Ждать до весны четыре месяца? Встает вопрос, можно ли зимой бурить скважину под воду? Можно, но есть определенные ограничения температурного режима.

Производить работы возможно до -15°C.

Весь процесс бурения связан с промывочной жидкостью. Жидкость нужна для приготовления бурового раствора, используемый для промывки забоя. Промывочная жидкость подается на забой, через ствол поднимается обратно и циркулирует по кругу поднимая вверх шлам (разрушенную породу). Соответственно при температуре ниже -15°C вероятность замерзания промывочной жидкости высокая. Процесс должен быть непрерывным. Под землей температура плюсовая, на поверхности минусовая. При остановке непрерывного процесса промывочная жидкость замерзнет.

Бурение скважин зимой плюсы и минусы

Подходя к вопросу в какое время года лучше пробурить скважину. Учитывая трудоемкость задачи бурение скважин зимой имеет преимущества и недостатки. Это зависит от подготовки специалистов и наличие специального подготовленного оборудования для этих задач. Например,

  1. Подогрев воды в емкости
  2. Забурник большого диаметра для изготовления зумпфа
  3. Отбойный молоток
  4. Генератор
  5. Вагончик обогрева, проживания бурильщиков

 

При производстве работ по бурению скважин зимой существуют плюсы и минусы.

Плюсы:

  1. Цена на бурение и обустройство зимой ниже чем в другие времена года. Это обусловлено меньшим количеством заказов у буровых компаний.
  2. Наличие скидок, акций
  3. Беспрепятственный проход буровой техники на объект по мерзлой земле. Весной и осенью при распутице проезд техники сложный или просто невозможный. Коттеджные поселки, ДНП, СНТ в распутицу закрывают проезд для тяжелой техники.
  4. Меньше вероятности испортить зеленые насаждения, грядки, ландшафт участка. Меньше грязи от производимых работ.
  5. В зимний период самый низкий уровень грунтовых вод, уменьшается мощность плывунов, поэтому бурение, установка обсадной колонны, установка кессона и обустройство скважины зимой проводится без проблем.
  6. Производя работы на даче зимой, не доставляем проблем соседям (шум, пыль, запах выхлопных газов), которых в это время просто нет.

Минусы:

  1. Промерзший грунт усложняет изготовление зумпфа, и выполнению земельных работ.
  2. Вся техника работает на гидравлике и при низких температурах работает не корректно, вплоть до выхода из строя.
  3. Человеческий фактор, холодно. Необходимо время для обогрева.
  4. Глубокий снег может стать препятствием въезда тяжелой техники.
  5. Укороченный световой день и повышенные трудозатраты приводят к увеличению срока выполняемых работ.
  6. При эксплуатации источника только в теплые времена года, например, если скважина на даче, зимой необходимо утеплять либо законсервировать скважину на зиму.
  7. После производства буровых работ скважина ставится на прокачку. Этот процесс необходим для того, чтобы выкачать грязную воду.  Прокачка производится 2-4 часа насосом с производительностью 2-3 м³ в час, а это в среднем 10-12 кубов воды. Если нет дренажной канавы, то качаем на участок. В итоге на участке хоккейное поле.

Исходя из выше описанного делаем вывод, что зимой можно бурить скважину на воду, но при этом нужно учитывать перечисленные факторы. Если появилась такая необходимость смело звоните в компанию ООО «Мосстройсервис». Наша компания имеет опытных специалистов и необходимую технику, и инструменты для проведения работ в зимний период. Для получения консультации можно позвонить по телефону на нашем сайте.

Насколько глубоки могут быть сверхглубокие скважины и что искали внутри Земли СССР и США?

  • Марк Пайзинг
  • BBC Future

Автор фото, Getty Images

В годы холодной войны СССР и США соревновались во многих областях — в том числе и в том, кто пробурит самую глубокую скважину. Зачем они это делали и чего достигли?

Леса и озера, снег и мгла Кольского полуострова, лежащего за Полярным кругом, делают этот не самый приветливый уголок России подходящим местом для сказки. Страшной сказки.

Про это невольно думаешь, когда среди великолепной природы наталкиваешься на развалины заброшенного советского научно-исследовательского центра.

Внутри руин постепенно разваливающегося здания обнаруживается тяжеленная на вид, ржавая металлическая крышка, словно вросшая в бетонный пол и для надежности закрепленная толстыми и такими же заржавевшими болтами.

Некоторые считают, что под ней — вход в ад.

Но на самом деле это Кольская сверхглубокая скважина — согласно Книге рекордов Гиннесса, самое глубокое вторжение человека в земную кору, самая глубокая горная выработка в мире, самая глубокая дырка, которую пробурил в своей планете человек. В данном случае — советский человек.

Ее бурили долго, на протяжении 20 лет. Начали 24 мая 1970 года, и к 1990 году глубина скважины достигла 12 262 метров.

Это действительно очень глубоко. Так глубоко, что ходит легенда: если опустить в скважину микрофон (такой, чтобы выдержал температуру в 200 градусов по Цельсию), то можно услышать стоны и крики грешников в аду.

С другой стороны, для нашей планеты это совсем не глубоко — буровая установка за 20 лет преодолела земную кору лишь на треть. До мантии было еще очень далеко, когда все работы были свернуты из-за хаоса эпохи распада Советского Союза.

Но СССР был не одинок в попытке досверлиться как можно глубже, а если получится — и до мантии. В годы холодной войны сверхдержавы (Советский Союз и США) соперничали и в этом.

А теперь пришла очередь Японии.

«Бурение началось в годы существования железного занавеса», — говорит Ули Хармс из Международной программы континентального научного бурения, который в то время был молодым ученым, работавшим в немецком проекте, конкуренте Кольской скважины.

«И, конечно, мы соревновались друг с другом. Нас мотивировало и то, что русские не делились ни с кем своими данными».

«Когда они начали бурение, они утверждали, что нашли свободную воду — но большинство ученых им тогда не поверило. Среди ученых Запада существовало общее мнение, что кора на глубине 5 км настолько плотная, что вода не может проникнуть сквозь нее».

А что говорят сейчас японцы? «Главная цель нового проекта — получить реальные образцы мантии, ее современного состояния», — говорит Шон Токзко, программный менеджер Японского агентства мореземлеведческой науки и техники.

«В таких странах, как Оман, мантия лежит ближе к поверхности, но там это мантия, которой миллионы лет. Есть же разница между живым динозавром и костями динозавра, превратившимися в окаменелости, правда?»

Автор фото, Getty Images

Подпись к фото,

Кольская сверхглубокая скважина расположена в Мурманской области, в 10 километрах к западу от города Заполярный

Если представить себе Землю в виде луковицы, то ее внешняя твердая оболочка, земная кора — как тонкая луковичная шелуха, ее толщина всего лишь 40 км.

За ней лежит (в диапазоне от 30 до 2900 км от земной поверхности) мантия, занимающая около 80% объема Земли. И в самом центре планеты находится ядро.

Как и космическая гонка, соревнование за то, кто глубже проникнет в земную толщу, демонстрировало инженерную мощь, обладание продвинутыми технологиями и вообще «всё наилучшее».

Ученые стремились проникнуть туда, где до них никто никогда не был. Этот научный эксперимент позволял рассчитывать на результаты, которые могли перевернуть наши представления о Земле.

Образцы породы, которые вытаскивали на поверхность из этих сверхглубоких скважин, потенциально были столь же важны, как и то, что астронавты НАСА привезли с Луны.

Разница лишь в том, что здесь победителями были не американцы. В общем, сказать по правде, не победил никто.

США начали бурить первыми. В конце 1950-х организация с чудесным названием American Miscellaneous Society («Американское общество всякого-разного») выступила с первым серьезным планом добраться до мантии.

«Общество» было сформировано на базе неформальной группы джентльменов, собиравшихся для того, чтобы выпить вместе. Кроме того, эти джентльмены были ведущими американскими учеными.

Их план по бурению земной коры вплоть до самой мантии получил название «Проект Мохол» (Project Mohole) в честь хорватского ученого Андрии Мохоровичича, который ввел в оборот термин «разрыв Мохоровичича» (в разных источниках — «поверхность Мохоровичича», «граница Мохо», граница земной коры и мантии).

(Слово «Мохол» составное: первая его часть «мо» — это дань Мохоровичичу, вторая, «hole», — «дыра», «скважина» по-английски. — Прим. переводчика).

Вместо того, чтобы бурить глубокую-глубокую скважину, американская экспедиция (за работой которой наблюдал и писал репортажи знаменитый писатель Джон Стейнбек) решила произвести бурение дна Тихого океана в районе острова Гуадалупе (Мексика), где глубина составляла около 3,5 км.

Объяснение простое: земная кора на океанском дне тоньше. Проблема только в том, что участки с самой тонкой корой расположены там, где океан самый глубокий.

Автор фото, Rakot13/CC BY-SA 3.0

Подпись к фото,

Дыра от бурения Кольской сверхглубокой скважины и поныне существует, но она надежно закрыта, закручена на совесть

Советский Союз начал бурение за Полярным кругом в 1970-м (начало работ было приурочено к 100-летию со дня рождения Ленина. — Прим. переводчика).

А в 1990-м в Баварии заработал немецкий проект — «Немецкая программа континентального глубокого бурения» (KTB). Немцы добрались до глубины 9 км.

Так же, как и с полетами на Луну, проблема состояла в том, что такого раньше просто не делали — всю технологию приходилось выстраивать с нуля.

Когда в 1961 году в рамках «Проекта Мохол» началось глубоководное бурение океанского дна, до подобной добычи нефти и газа еще было очень далеко — технологии, которые сегодня лежат в основе этого процесса, еще просто не были изобретены (например, динамическое позиционирование, позволяющее судну оставаться все время на месте — прямо над скважиной).

Инженерам «Проекта Мохол» тогда приходилось много импровизировать. Они придумали и установили систему гребных винтов вдоль бортов бурового судна, чтобы удерживать его в нужной позиции.

Что касается наибольших трудностей, с которыми пришлось столкнуться немецким инженерам, то это была необходимость бурить скважину настолько вертикально, насколько это возможно.

То решение, к которому они пришли, теперь считается стандартной технологией в нефтяной и газовой промышленности по всему миру.

«Из опыта русских было понятно, что вы должны бурить как можно более вертикально, потому что иначе вы обречены на неполадки буровой установки», — говорит Ули Хармс.

Было решено разработать системы вертикального бурения. Сейчас они считаются промышленным стандартом, но изначально были придуманы KTB — и работали вплоть до глубины в 7,5 км.

Затем, на протяжении последних полутора-двух километров, скважина отклонилась от вертикальной линии почти на 200 м.

Автор фото, Alexander Tumanov/TASS/Getty Images

Подпись к фото,

Октябрь 1986 года. На бурении Кольской сверхглубокой

«Мы попробовали использовать некоторые русские технологии в конце 80-х — начале 90-х, когда Россия стала более открытой страной и хотела сотрудничать с Западом, — добавляет Хармс. — К сожалению, тогда было невозможно вовремя получить необходимое оборудование».

Все эти экспедиции закончились до той или иной степени разочарованиями, фальстартами и закупорками.

Потом были высокие температуры, с которыми оборудование не справлялось на большой глубине, потом были расходы, потом была политика — всё это сказывалось на осуществлении мечты ученых бурить все глубже и глубже, чтобы побить рекорд глубины скважины.

За два года до того, как Нил Армстронг ступил на поверхность Луны, американский Конгресс отменил финансирование «Проекта Мохоул», поскольку расходы на бурение вышли из-под контроля.

Те образцы базальта, которые «Проект» сумел поднять на поверхность, обошлись бюджету примерно в 40 млн долларов в переводе на деньги сегодняшнего дня.

Но и кольское бурение продлилось ненамного дольше. Оно было окончательно остановлено в 1992 году, когда бур достиг слоев с температурой 180 градусов по Цельсию. Это было вдвое выше, чем ожидалось найти на этой глубине. Дальнейшее бурение не представлялось возможным.

Учитывая то, что к тому времени СССР уже развалился, деньги на подобные проекты найти было невозможно.

Еще через три года научно-исследовательский центр был закрыт навсегда. Теперь его посещают только особо любопытные туристы и искатели приключений — вид у него, мягко говоря, заброшенный.

И немецкая скважина разделила судьбу остальных проектов сверхглубокого бурения. Огромная установка еще стоит — на потеху туристам. Объект превращен в нечто вроде колеса обозрения или художественной галереи.

Когда голландский художник Лотте Хиван спустила микрофон, защищенный тепловым экраном, в немецкую скважину, он донес на поверхность какой-то далекий грохот — звуки, которые даже ученые не в состоянии объяснить.

Эти звуки, как говорит Лотте, заставили ее почувствовать себя очень маленькой: «этот огромный шар, на котором мы живем, впервые в жизни показал мне, что он тоже живой, и звук этот невозможно забыть».

«Некоторые считают, что такие звуки могут доноситься из ада. Другие говорят, что это дышит планета», — добавляет она.

«У нас был план пробурить скважину глубже, чем советская, — рассказывает Хармс. — Но нам не удалось достигнуть глубины в 10 км за время, для этого отведенное».

К тому же в том месте, где мы бурили, [под землей] было гораздо жарче, чем там, где это делали русские. И стало ясно, что если мы пойдем еще глубже, для нас это будет куда трудней».

«К тому времени это тоже было начало 90-х, начало процесса унификации Германии, на который требовались большие деньги. Поэтому расходы на наш проект просто нельзя было оправдать».

Невозможно отделаться от ощущения, что подземная гонка «Кто первым доберется до мантии» — своего рода новая версия знаменитого романа Жюля Верна «Путешествие к центру Земли». Хотя ученые и не рассчитывали найти спрятанные под землей пещеры с динозаврами, они все равно говорили о своих проектах как об «экспедициях».

«Мы смотрели на это как на экспедицию, потому что для подготовки и осуществления проекта требовалось время, — рассказывает Хармс. — Ну и потому что вы действительно отправлялись в неизведанный мир, где никто никогда раньше не был. Для современного человека это очень необычно».

«Там, на глубине, вы все время находите что-то, что удивляет вас — особенно если добуриться до действительно очень глубоких слоев земной коры».

«Говоря о KTB или о Кольской сверхглубокой скважине, надо признать, что теории, стоящей за целями проекта, уже исполнилось 30-40 лет к тому времени, как началось бурение».

«Эти проекты можно сравнить с полетами на другие планеты, — говорит Деймон Тигл, профессор геохимии Национального океанографического центра в Саутгемптонском университете, принимающий участие в современном японском проекте. — Они — чисто научные инициативы, и вы никогда до конца не знаете, что в итоге найдете».

«При работе над скважиной №1256 [пробуренной в рамках проектов Deep Sea Drilling Project (DSDP, «Проект глубоководного морского бурения») и Ocean Drilling Program (ODP, «Программа океанского бурения»)], мы были первыми, кто увидел нетронутую океанскую кору. Это было захватывающе. Всегда сталкиваешься с чем-то неожиданным».

Автор фото, Rakot13/CC BY-SA 3.0

Подпись к фото,

Начиная с 1990-х, научно-исследовательский комплекс Кольской сверхглубокой постепенно приходил в упадок и теперь просто заброшен и разрушается

Сегодня одним из наиболее важных проектов Международной программы океанографических открытий (IODP) можно назвать «M2M-MoHole to Mantle» («M2M — «Мохол к мантии»). Как и в старом «Проекте Мохол», ученые планируют пробурить океанское дно, где земная кора толщиной всего около 6 км.

Цель проекта ультраглубокого бурения, на который выделен 1 млрд долларов, — впервые в истории человечества достичь мантии и достать ее образцы.

Полученные данные могут изменить представления об устройстве нашей планеты, позволить по-новому взглянуть на сложные процессы, которые происходят в глубине Земли (Японии, постоянно страдающей от разрушительных стихийных бедствий, это особенно важно, так как поможет более точно прогнозировать приближающиеся землетрясения, цунами и вулканические извержения. — Прим. переводчика).

«Чтобы сделать это, потребуется полная поддержка со стороны японского государства», — подчеркивает Тигл, участвующий в проекте.

Имея в виду этот будущий проект, еще в 2005 году японцы построили специальный исследовательский корабль «Тикю» («Земля»), буровое судно четвертого поколения.

«Тикю» с тех пор принял участие во множестве самых разных исследований. Он использует систему GPS и шесть управляемых компьютером сопел, которые могут менять позицию огромного судна с шагом всего лишь 50 см.

«Сверхглубокие скважины помогли нам узнать много нового о толстой континентальной земной коре, — говорит программный менеджер Японского агентства мореземлеведческой науки и техники Шон Токзко. — Теперь мы пытаемся побольше узнать о границе между корой и мантией».

«На данном этапе необходимо сделать правильный выбор — где бурить. Есть три района-кандидата — у берегов Коста-Рики, Гавайев или Бахи (Мексика)».

В каждом из трех случаев это определенный компромисс между глубиной океана, расстоянием до места бурения и необходимостью иметь базу на берегу, которая будет поддерживать эту круглосуточную морскую операцию стоимостью в миллиард долларов.

«Инфраструктуру можно построить, но на это требуются и время, и деньги», — добавляет Токзко.

«По большому счету главная проблема — в расходах, — говорит Хармс. — Такие экспедиции невероятно дорогостоящи, и поэтому их трудно повторить».

«Они могут обходиться в сотни миллионов евро — и из этой суммы только очень малый процент идет на научные исследования как таковые. Остальное — на развитие технологий и на сами операции. Нам нужны заинтересованные политики, которые смогут разъяснять ценность этих экспедиций».

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.

шнековое, гидробурение, ударно-канатное, абиссинский колодец, видео

Для нормального жизнеобеспечения в доме или на даче должна быть постоянно вода. Чаще всего источниками являются колодец или скважина. Предпочтительнее — скважина. Во-первых, потому что достигаются, как правило, достаточно глубоко залегающие водоносные пласты с более чистой водой. Во-вторых, служат они дольше. В-третьих, дебит (скорость пополнение) у них значительно выше. Немаловажно и то, что возможно бурение скважин на воду своими руками. Есть несколько технологий, вам надо только выбрать. 

Вода возле дома — это всегда хорошо

Содержание статьи

Способы самостоятельного бурения скважин на воду

Скважины на воду бурят или забивают — разные технологии предполагают разные способы. Бурение скважин на воду своими руками возможно далеко не всеми методами, но некоторые использовать реально.

Шнековое бурение

При этой технологии скважину проделывают при помощи специального бура — шнека. Это стальная труба, с наваренными по спирали лопастями. При вращении снаряд погружается в грунт. После того, как он уйдет на вся свою глубину, его вынимают, грунт, оставшийся на лопастях высыпают. Шнек снова опускают в скважину, дорастив сверху трубу, продолжают выемку грунта. Так, раз за разом вынимая снаряд и стряхивая грунт, бурят скважину. Трубы на концах могут иметь резьбу или соединяться при помощи шпилек.

Так выглядит шнек

Недостаток этого метода — подходит он не для всех типов грунтов. Нормально бурятся мягкие или средние по твердости породы. Если встречается каменистый или скалистый слой, работа будет неэффективной — шнек тут бессилен. В сыпучих грунтах будут наблюдаться завалы, что тоже проблематично.

По этой технологии работают довольно мощные установки, но есть даже ручные шнековые буры. Ими работать очень тяжело, но возможно. Есть простое устройство, которое делает шнековое бурение скважин на воду своими руками проще — это тренога с воротом и укрепленным вверху блоком. При помощи троса, лебедки и блока проще доставать буровой снаряд, а делать это надо часто.

Ручная буровая шнековая установка

Более удобны моторизованные бурильные установки, причем не обязательно покупные. Есть интересные самоделки. В любом случае это рама с подвижно закрепленным мотором, который приводит в движение бур. Пример подобной установки в следующем видео. Шнековый бур используется не для скважин на воду, но суть самой установки и принцип работы от этого не меняется.

При небольших размерах шнека и штанг, которыми наращивается длина (до 1,5 м), этот метод бурения скважин на воду можно использовать и внутри дома, дачи, бани. Главное, чтобы грунты были подходящими.

Гидробудрение (при помощи помпы или насоса)

Как понятно из названия этот способ использует для бурения скважин воду. При самостоятельном применении чаще всего воду подают насосом в трубу. Она выходит через специальные отверстия внизу бура, вытекает самотеком через зазор между наружной стенкой трубы и стенками скважины.

Схема организации гидробурения

Кроме бура и труб с резьбой для этого метода еще необходима помпа. Перед началом работ возле будущей скважины копаются два приямка. В первом оседает основное количество грунта, во второй поступает вода, лишенная большей части примесей. Воды для процесса надо немного — она постоянно циркулирует. Из первого приямка периодически осадки убирают обычно совковой лопатой. При необходимости, если вода стала слишком уж грязной, ее можно заменить. Ее откачивают при помощи той же помпы, только не подают в скважину, а сливают куда-то на участок. Залив новую партию воды можно бурение продолжать.

После того как скважина достигла требуемой глубины, в нее заводится обсадная труба с фильтром на конце. В последнее время чаще всего используется труба ПНД или ПВХ. С ПНД работать проще — она хорошо гнется. Фильтр — это дырки, насверленные на конце обсадной трубы. Длинна такого фильтра — около метра. Потом поверх можно намотать проволоку из нержавейки, а сверху мелкую сетку из той же нержавейки.

Ударно-канатный метод

Один из самых простых в реализации способов сделать скважину самостоятельно — ударно-канатный. Но он и самый медленный, при отсутствии механизации требует значительных физических усилий. С другой стороны, его можно рассматривать как тренажер. Причем очень эффективный — работают почти все мышцы тела.

Ударно-канатное бурение скважин на воду своими руками — универсальный метод, который можно применять на любом виде грунтов. Меняется только снаряд, а технология и установка остается такой же:

  • На глинистых и других несыпучих грунтах используют отрезок толстостеной металлической трубы, на конце которой сделана режущая кромка, скошенная внутрь. Его еще называют бур-стакан за характерную форму. Его несложно сделать своими руками. Главное — найти трубу с толстой стенкой (чем толще, тем лучше). Остается заточить нижнюю режущую кромку, сделать прорези в боках (для легкого удаления грунта), а в верхней части сделать «ушки» для крепления карабина и троса.

    Снаряд для ударно-канатного бурения

  • В слое сыпучих пород — щебня, песка — используют желонки. Это отрезок трубы ко дну которого приварен подпружиненная клапан. При ударе клапан открывается, грунт попадает внутрь трубы. При подъеме под действием сила тяжести клапан закрывается, не давая высыпаться породе.

    Желонка с клапаном для сыпучих грунтов

  • В тех же грунтах иногда эффективнее использовать бур-ложку. Он так назван за специфическую форму нижней части — двух загнутых навстречу друг другу лепестков.

    Бур-ложка для вязкого грунта

  • На скальных породах применяется буровое долото. Сначала порода дробиться, потом вынимается при помощи одного из описанных выше снарядов — каким удобнее, таким и работают.

Установка канатного бурения может быть выполнена по-разному. Самый распространенный вид — тренога, в центре которой закреплен блок. Но блок может крепиться и к Г-образной конструкции, также для облегчения труда можно использовать электродвигатель с редуктором.

Конструкция ударно-канатной установки В виде Г-образной стойки
Тренога — самый распространенный вид установки
Способ механизации

Сама технология ударно-канатного бурения очень проста: снаряд поднимают, отпускают в свободное падение. Так повторяется много раз. С каждым ударом скважина становится чуть-чуть глубже. Когда пройден участок в 50 см, снаряд вынимают, освобождают от грунта. И все повторяется заново.

Чтобы бурение шло быстрее, необходим тяжелый снаряд. Если стенки трубы толстые, масса и так может быть значительной. При необходимости можно утяжелить — залить свинцом верхнюю часть трубы. Также для ускорения прохождения нижний край можно заточить, но делать это надо так, чтобы скос был направлен внутрь. Еще один момент: обратите внимание на прорези в буровых снарядах. Они облегчают удаление породы. Особенно это важно при прохождении плотных, вязких глиняных пластов.

Трос для ударно-канатной буровой установки нужен диаметром 10-12 мм. Если работать будете вручную, необходимы перчатки. При прохождении верхних слоев проще использовать ручной бур, а для более легкого прохождения верхних слоев в сухое время, можно в пробуренную скважину залить воды.

Обсадная труба и фильтр

Все описанные выше технологии самостоятельного бурения скважин на воду имеют общие черты. После того как скважина вышла на водоносный горизонт (в породе появится вода в больших количествах), еще некоторое время продолжают бурить, углубляясь в глубь водоноса на 1-2 метра. Затем весь буровой снаряд разбирают, а внутрь скважины устанавливают обсадную трубу.

С обсадной трубой надо разобраться. Диаметр выберите в зависимости от того, какого размера вам пробурили скважину и от типа насоса, который планируете использовать. Надо внимательно отнестись к выбору материала. Некоторое время для обсадной трубы использовали асбестовые трубы. Но они очень вредны — сильнейший канцероген. Не стоит использовать и оцинкованные трубы — цинк из организма не выводится, накапливается. А отравление им имеет очень  плохие последствия.

Остается не такой большой выбор — трубы из стали и нержавейки, а также пластиковые — ПНД и ПВХ. Нержавейка — практически идеальный вариант, за исключением цены и сложности сварки. Чтобы шов не ржавел необходима сварка в аргонной среде, а это непросто. Хотя, в некоторой степени помочь могут специальные электроды для сварки нержавейки.

В последние годы все более популярны трубы из пластика. ПВХ и ПНД — дешево и сердито, но для их установки скважина должна быть идеально ровной. Еще один момент — пластик не очень хорошо переносит нагрузки. Потому их использовать можно на небольшой глубине — метров до 15. В любом случае ставить для скважины канализационные трубы не стоит, лучше все-таки найти водопроводные, хоть они и дороже стоят: стенки в них разной толщины, так что вложения оправдаются.

Стальные трубы точно не сомнутся и простоят долго, но и у их есть существенный недостаток: они ржавеют. Тем не менее, из описанных выше вариантов именно металл оптимальный, если нет средств на нержавейку.

Чтобы внутрь обсадной трубы поступала вода, в нижней ее части, которая погружается в водоносный горизонт, делают фильтр. В трубе делают отверстия. Есть два варианта. Первый — сверлом большого диаметра, в четыре ряда в шахматном порядке. Второй — прорезают болгаркой продольные щели (размер 1,5-2,5 мм).

Поверху трубы наматывают проволоку (3-4 мм диаметром), а сверху нее крепят сетку с очень мелкой ячейкой. Лучше всего использовать нержавейку. В этом случае можно будет промывать фильтр от отложений при помощи промывочных растворов, а проволоку и сетку можно приварить к трубе.

Если использовать любой другой металл, через некоторое время фильтр выйдет из строя. Черный металл ржавеет, остальные разрушаются из-за электролитической коррозии.

Абиссинский колодец или скважина-игла

Это вид ручного бурения скважин на воду и бурением не назовешь — специальную штангу с литым конусообразным наконечником забивают в грунт, наращивая по мере надобности трубами-штангами (длинна одной 1-2 метра), которые соединяются при помощи резьбы. Называют этот тип скважин по-разному, забивная, абиссинская, игла. Все это об одном методе.

Отличие от всех других методов в том, что эти трубы так и остаются в земле, именно по ним будет поступать вода. То есть это скважина без установки обсадной трубы. Ее пробивают при помощи этих труб, их же потом и используют. Потому в качестве штанг, которыми наращивают иглу, используют водопроводные трубы с толстой стенкой. Диаметр от 25 -32 мм. Так как трубы забиваются навсегда, их соединение должно быть герметичным. Традиционно для повышения надежности используют подмотку (обычно — льняную), можно ее обмазать герметиком.

Первый элемент абиссинского колодца называется иглой. Но наконечник-пика далеко не единственное отличие этой части от других. Почти во всю длину трубы насверлены в ней отверстия. Это — фильтр для воды. Через них внутрь будет поступать вода. Чтобы они не забивались породой, поверх трубы спиралью наматывают проволоку, а на нее крепят мелкую сетку. Чтобы скважина служила долго, не забивалась, была возможность сделать промывку, проволока и сетка должны быть из нержавейки. Только в таком варианте служить фильтр будет долго и без проблем. Использование других металлов, пусть и нержавеющих, намного сокращает срок службы скважины — металлы разрушаются за счет электролитической коррозии. Потому латунная, медная или какая-либо другая проволока или сетка на стальную трубу не подходят.

Первый элемент абиссинского колодца — игла с наконечником-пикой и фильтром

Еще один момент. Чтобы при забивании сетку и намотку не оторвало, их приваривают к трубе. Следующий момент: диаметр широкой части конуса должен быть шире диаметра трубы. При забивании конус оставляет отверстие большей ширины, чем идущая за ними труба с намоткой, потому ее не сорвет.

Техпроцесс забивания скважины-иглы чрезвычайно прост: бьют по трубе, загоняя ее в грунт. Но если стучать чем-то тяжелым по верхушке трубы, она деформируется. Потому делают специальное устройство — бабку и конус, который навинчивается на верхушку трубы. Внутри бабки ударная поверхность имеет тоже форму конуса. Имеющиеся полости внутри заливаются свинцом — для увеличения веса. Чем больше весит снаряд, тем быстрее будет забиваться труба, но учтите, что поднимать его надо руками и очень много раз.

Сама баба в диаметре намного больше, чем труба, которую будут забивать. Чтобы при ее движении не было люфта внизу устанавливается шайба подходящего диаметра (чуть больше наружного диаметра трубы). В результате бабка свободно ходит вверх/вниз, но без какого-либо люфта. Высота подъема снаряда определяется его размерами — надо чтобы она не слетала с забиваемой трубы. Внешний вид бабки для забивки абиссинского колодца и ее чертеж расположены ниже.

Бабка для забивания скважины-иглы в разрезе
Так выглядит снаряд для забивания скважины
Это конус для центровки усилия удара

Это не единственное приспособление, при помощи которого забивают скважины. Делают на трубу мощный зажим, который фиксируется по принципу струбцины. Вместо бабки используют тяжелое металлическое кольцо с двумя ручками. Как им работать — смотрите в видео.

Как видите, пробить скважину на воду можно и внутри дома или даже на дне старого колодца. Не так много места надо.

Как оборудовать пробитую скважину

Пробить/пробурить скважину недостаточно. Надо еще воду поднять, а это — совсем другая история. Как провести воду из скважины к дому читайте тут.  Если хотите сделать водоснабжение постоянным, с нормальным давлением, чтобы можно было подключать бытовую технику, вам понадобится насосная станция.

Для сезонного водоснабжения на даче обойтись можно более скромным набором:

  • вибрационный насос;
  • обратный клапан, который устанавливается перед насосом;
  • емкость для воды;
  • поливочный шланг;
  • краны и т.д.

Обратите внимание, что обратный клапан устанавливается перед насосом, а не на конце шланга, погруженного в скважину. Просто так этот самый шланг при заморозках не разорвет. Еще один плюс такого устройства — проще демонтировать на зиму.

Еще один совет: скважину надо чем-то закрыть. В домах постоянного проживания делают кессон — бетонный или пластиковый  бункер, который находится ниже глубины промерзания. В нем ставят все оборудование. При использовании воды только периодически кессон — слишком дорогое удовольствие. Но закрыть скважину чем-то надо. Во-первых в нее может упасть какая-то живность, что никак не обрадует вас. Во-вторых, «добрые»соседи могут что-то уронить. Более бюджетный выход — построить домик по типу колодезного. Еще более дешевый вариант — выкопать приямок, оббить его доской, сделать дощатую крышку. Ключевой момент: все это должно запираться на замок.

Пробурить скважину на воду своими руками видео

Оглавление:

Центральный водопровод — привилегия жителей городских центров. Даже на окраине мегаполиса сложно подключиться к коммуникациям. Или нужно потратить немалую сумму на прокладку труб, или доступ к благам цивилизации недоступен физически из-за дальности расположения коммунальных сетей.

Про обособленные поселки нечего и говорить. Единственный способ добыть воду — пробурить собственную скважину. Главное — найти подходящее место. Расскажем подробности об этом ответственном процессе, предоставим наглядные схемы и покажем тематическое видео.

Как найти воду на участке

Представляем народные, а потому весьма эффективные способы поиска воды на участке.

Способ 1. Обычный глиняный неглазурованный горшок объемом 1-1,5 литра заполняют смесью яри (сорт краски на основе ацетата меди), белого ладана (смола дерева), серы и овечьей шерсти в пропорциях 4:4:4:5.

Горшок герметично закрывается и взвешивается. Его нужно закопать в предполагаемом месте бурения скважины на глубину 30-35 см. Через сутки емкость снова отправляется на весы и, если масса горшка увеличилась, то вода рядом.

Вместо старинного рецепта впитывающего состава можно использовать силикагель.

Способ 2. Если рядом нет источников воды, нужно понаблюдать за выбранным местом для скважины. Вечерний туман над «пунктом назначения» говорит о том, что вода здесь есть. Чем туман гуще — тем ближе вода.

Способ 3. Геологоразведочное бурение даст результат, близкий к 100 %. Можно бурить вручную садовым буром на глубину 5-10 метров. Если присутствие воды в скважине очевидно, останется завершить работу по углублению.

Чем больше воды, тем вероятнее возможность обустройства скважины, а не колодца. Условная глубина бурения составляет 10-15 м. Место для скважины нужно выбирать не ближе 30 м от загрязненных участков. Это может быть также и артезианская скважина, то есть подземный напорный источник.

Технология бурения скважины на воду

Ручное бурение использует ударно-канатный и роторный методы или абиссинский колодец. Самое простое — бурение роторным способом. Необходимые инструменты и материалы:

Бур.

Бурильные штанги.

Лебедка.

Бурильная вышка.

Обсадочные трубы.

Лебедкой на вышке поднимают и вынимают из скважины бур со штангами (бурильная колонна). При неглубоком залегании воды можно доставать бур вручную при помощи блока на лебедке. Также вместо лебедки можно построить обычный ворот (как на колодцах). Бурильная вышка делается в виде треножника из подручных материалов.

Бурильные штанги — это трубы на резьбовом или шпоночном соединении. К нижней штанге крепится бур. Типы буров: спиральный или ложковый.

Бур-ложка (ложковый бур)

Бур-ложка (ложковый бур) — металлический цилиндр со спиральной или продольной нарезкой. Его ось эксцентрична относительно центра штанги. То есть ось вращения штанги и нижнего сверла должны совпадать, а у «ложки» она смещена на 10-15 миллиметров.

Таким образом, инструмент проделывает скважину диаметром больше собственного. Это позволяет буру свободно перемещаться в обсадных трубах, которые можно опускать прямо в процессе заглубления.

Длина бура-ложки — 700 мм, диаметр подбирается под габариты скважины.

На видео приведен пример самостоятельного изготовления инструмента:

Самодельный бур-ложка делается из обычной толстостенной трубы с закалкой. Его можно использовать для бурения в мокром песке, суглинке, черноземе, глиноземе, и так далее.

Бур спирального типа (змеевиковый)

Бур спирального типа (змеевиковый бур) делается из скрученной металлической полосы инструментальной стали и напоминает сверло. Нижний конец инструмента оснащен режущей кромкой, шаг его спирали равен диаметру. Можно использовать для бурения в глине и в глиняных грунтах с гравийным наполнением.

Процесс бурения

Для удаления жидкой грязи из скважины используют желонку. Ее клапан при подъеме закрывается и задерживает «ил».

Над будущей скважиной устанавливается вышка высотой больше длины штанги. На первом этапе бурильная колонна включает в себя одну штангу и бур. После каждых 600-700 мм колонну нужно доставать и очищать от земли. По мере движения длина бурильной колонны увеличивается присоединением дополнительной штанги.

Такие необходимые операции, как подъем колонны, разборка штанги, ее сборка и обратный спуск занимают много времени. Поэтому необходимо захватывать буром максимальное количество почвы. Если бурение ведется в сыпучем грунте, то он будет опадать со стенок скважины вниз. Поэтому в «колодец» следует опускать обсадные трубы, но не до самого дна, а на расстоянии 0,5-1 метр от него.

На видео в подробностях показан процесс механизированного бурения скважины:

По мере заглубления обсадные трубы опускаются еще ниже. Бурение продолжается до водоупорного слоя. Пройти водоносный слой полностью необходимо, чтобы вода в скважину поступала в максимальном объеме (очень наглядно этот момент представлен на видео в конце статьи).

На дно скважины опускается фильтр из мелкой металлической сетки. Также фильтром служит нижняя часть обсадных труб, в стенках которых сверлятся отверстия. Перед установкой фильтра на дно скважины нужно засыпать 30-50 сантиметров крупного песка или мелкого гравия. Вода подается в дом по водопроводу с помощью насоса, поэтому необходимо подвести кабель и металлопластиковые трубы.

Пробурить скважину глубиной больше 20 метров ручным способом будет очень сложно.

Любая готовая скважина на воду, обслуживание которой проводится в достаточном объеме, будет служить десятки лет. Обслуживание — это проверка крепежа, смазка и регулировка деталей насоса, электротехнические работы и так далее. Обычно «техосмотр» проходит на месте, не требуя демонтажа оборудования.

Подробнее о насосных системах можно прочитать в нашей статье — отказоустойчивые и производительные насосы «Грундфос» (Grundfos).

Также необходимо провести утепление скважины, а точнее ее верхней части.

Такие материалы, как полистирол (пенопласт), минеральная или стекловата лучше использовать, если грунтовые воды расположены близко, а также при глубоком промерзании почвы.

В холодных регионах следует обустроить термозащиту для трубопровода, подающего воду в дом — характеристики гибкого утеплителя для труб «Энергофлекс».

Слой утеплителя желательно делать толщиной 35-50 сантиметров.

Как провести анализ качества воды

Питьевая вода стандартизируется по нормам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Ознакомиться с ними можно в «Руководстве по обеспечению качества питьевой воды».

Очищение воды из скважины проводится в специальных лабораториях после определения присутствия примесей в процентном соотношении. Анализ нужно проводить регулярно, так как состав может меняться из-за сезонных и даже суточных колебаний. На основе полученных результатов, скважина на воду очищается наиболее подходящим способом.

Очистка воды из скважины

Универсальная система очистки воды из скважины — обратный осмос. Удаляются сразу несколько видов примесей, обеспечивается высокое качество жидкости. Поэтому для полного избавления от железа, гуминовых соединений, вирусов и бактерий можно использовать только эту систему.

После лабораторных анализов нужно обратиться к специалистам, которые подберут наиболее эффективную систему очистки.

Существуют такие типы фильтров для воды:

Тип «кувшин». Содержит активированный уголь, который частично уменьшает количество загрязняющих примесей в воде. «Кувшин» не может удалить большое количество неорганических, органических примесей и бактерии. Вода фильтруется медленно. Через месяц нужно менять картридж.

Угольный. Содержит активированный уголь, который хорошо очищает воду от хлора. Из-за возможного перерыва в работе водоснабжения, картридж часто засоряется, поэтому вода по составу может стать токсичной вдвойне. Не уменьшает количество бактерий, вирусов и неорганических примесей.

Керамический. Способствует очищению воды только от «мусора» крупных фракций. Органические и неорганические вещества, вирусы и бактерии не задерживаются. Кроме того, фильтр быстро забивается грязью. Поэтому ему требуется частая очистка и дезинфекция.

С обратным осмосом. Намного понижает содержание вредных и токсичных примесей в воде. Механические барьеры и мембрана очищают жидкость почти идеально, но теряются полезные минералы и возникает эффект дистилляции. Поэтому к фильтру нужно подключать минерализатор. Не уничтожает бактерии и вирусы.

Метод коагуляции. При добавлении коагулянтов вода разделяется на 3 слоя. В верхнем собираются легкие примеси, в нижнем — токсины в виде осадка. Средний слой — питьевой. Требуется специальное оборудование. В домашних условиях процесс опасен, поскольку в воду могут попасть токсичные вещества из других слоев.

В завершении материала предлагаем посмотреть видео, на котором представлены работы по бурению:

Что делать, если на вашем участке нет питьевой воды, а вы привыкли к благам цивилизации? С целью обеспечения водоснабжения, делают скважины. Сначала может показаться, что сделать самостоятельно такую сложную работу невозможно, но если вы будете придерживаться рекомендаций, изложенных в статье, у вас всё получится, и вы запустите в работу скважину, сделанную своими руками.

Содержание:

Людям и домашней живности нужна вода хорошего качества

Обеспечение водой дачного дома и прилегающего участка

Колодец обеспечит водой дачный дом и прилегающий участок

Знаете ли вы, сколько воды нужно для ведения хозяйства в загородном доме или на даче? Если дом с водопроводом, душем, то расход на одного человека в сутки около 140 литров. Необходимо учитывать расход воды для полива огородных растений.

Если поливать огород утром и вечером по три часа, расход водя в сутки на 1 м2 составит 4м3. Людям и домашней живности нужна вода хорошего качества. Экологическая ситуация оставляет желать лучшего, поверхностные воды загрязнены.

Поиск качественной питьевой воды глубинных водоносных горизонтов, межпластовых слоёв приобретает особую актуальность.

Способы поиска воды, мест бурения

Как правило, дачные участки находятся в местах, где централизованный водопровод отсутствует.

  • Вода так необходима на дачном участке, во-первых для бытовых нужд, приготовления еды
  • При содержании домашних животных, регулярная подача воды просто необходима
  • Колодец — это оптимальный вариант обеспечения вашего дачного участка живительной влагой

Как найти воду, определиться с глубиной и местом бурения?

В народе есть приметы, по которым находят воду

Так поступали наши предки — они наблюдали, какие растения произрастают в той или иной местности. Если на участке растут вербы, лещина, то водоносный горизонт залегает близко от поверхности, на таких участках подземные воды находятся на глубине 3-5 метров от поверхности. Если на участке хорошо себя чувствует калина, сирень, рябина, значит, водоносный горизонт находится примерно на глубине 6 — 10 метров.

  • Если было проведено пробное бурение, в результате которого выяснилось, что водоносный слой расположен на глубине 25 — 30 м, то можно сделать шахтный колодец или водозаборную скважину
  • При наличии мощного бурового оборудования можно сделать скважину в любом месте, глубина скважин может достигать 140 метров
  • Перед тем как начать бурение, рассчитайте свои возможности и силы, это трудоемкая работа

В некоторых случаях лучше доверить работу людям, знающим толк в бурении, которые сдадут функционирующий объект в сжатые сроки под ключ. Но если вы всё-таки нацелились на самостоятельную работу, вооружитесь необходимыми знаниями.

При наличии мощного бурового оборудования можно сделать скважину в любом месте, глубина скважин может достигать 140 метров.

Разновидности скважин

Мелко трубчатый колодец или (Абиссинская)

Такая скважина имеет глубину от 8 до 13 м. Главное отличие её от колодца состоит в том, что в воду не попадают верхние слои грунтовых вод, посторонние загрязняющие примеси.

Скважина на песок

  • Эта скважина имеет конструкцию в виде трубы, заглубленной шнековым способом на 20 — 30 метров в почву.
  • Конец трубы имеет множество отверстий, окутан нержавеющей сеткой. Конечный участок трубы с отверстиями (фильтрационная зона) погружают в песок, состоящий из крупной фракции и галечный примеси.
  • Дебит такой скважины с легкостью покрывает расход воды на дачном участке или небольшой усадьбе с двумя — тремя местами забора воды.
  • Такие конструкции могут служить до 5 лет, если их использовать периодически, при регулярной эксплуатации до 10 — 15 лет.
  • Заиленную скважину промывают, пробуривают рядом новую шахту.

Артезианская

Если на соседних делянках есть скважины такого типа, значит, в вашей местности водоносный горизонт может быть расположен в известняковом слое. С целью обнаружения глубины залегания воды заказывают экспериментальную скважину. Зачастую делают это в складчину, так как бурение артезианских скважин требует значительных финансовых затрат.

С помощью такой скважины можно добыть воду, которая залегает на глубине до 200 м. Она способна обеспечить не один загородный или дачный дом. Прослужит артезианская скважина как минимум 50 лет.

Технологии бурения

На участке можно использовать

  • Шнековый тип бурения
  • Роторный
  • Контактный

Эти три разновидности бурения отличаются по способу разрушения грунта в процессе битья скважины, а также в способе выгрузки рыхлого почвенного материала на поверхность. Каждый из способов предполагает использование определенного оборудования, которое и определяет качество будущий водяной скважины.

Бурение с помощью шнека

Это самый экономичный и простой вариант. Буровые установки данного типа весьма простые и компактные. Принцип работы состоит в подъеме грунта при помощи винта Архимеда (такое бурение сходно с бурением лунки во льду во время зимней рыбалки).

Он пригоден для пробивания почвы на глубину 10 метров. При таком способе нет нужды в использовании бурового раствора или воды для промывки оборудования.

Если вы нанимаете для работы исполнителей, то обращайте внимание не только на то, как они непосредственно бурят грунт, но и на то, следят ли рабочие за тем, чтобы в водоносный слой не попали верхние грунтовые и сточные воды, легко просачивающиеся с поверхности.

Роторное бурение

Чтобы пробурить землю на большую глубину, нужно бурильная труба, в которой размещается вращающийся вал с долотом в качестве наконечника. Гидравлическая установка создаёт нагрузку на долото. Данный метод бурения самый популярный, при его помощи можно пробурить скважину любой глубины.

При данном типе бурения используется специальный раствор для того, чтобы удалять породу из бурового канала на поверхность.

Существует несколько способов подачи бурового раствора в рабочую трубу:

  • Бурильный раствор насосом подается в середину трубы, и, захватывая породу, самотёком выходит на поверхность сквозь пространство между трубой и грунтом – это прямой тип промывки
  • Бурильный раствор попадает в пространство между рабочей трубой и грунтом самотеком, а выкачивается вместе с захваченной породой, специально установленным насосом — это обратный тип промывки

Обратный тип промывки увеличивает дебит скважины по причине более полного вскрытия водоносного слоя. Такой тип бурения очень трудоемок, требует специального оборудования, грамотных исполнителей, что увеличивает денежные средства на данную работу.

Контактно ударный способ бурения

Способ старинный, он весьма трудоемок, занимает много времени, однако, дает прекрасный результат — надежную скважину, которую можно эксплуатироваться до 50 лет.

Технология очень проста;

  • Земля измельчается под ударами тяжелого снаряда, который поднимается вверх и падает вниз с большой силой
  • Разрыхленный грунт при помощи ведерка с откидывающимся днищем поднимается из ствола из шахты скважины
  • В сельской местности этот тип бурения до сих пор самый распространенный
  • При таком бурении нет необходимости в бурильном растворе, воде
  • Водоносный слой вскрывается достаточно точно, дебит скважины и сроки эксплуатации удовлетворительные
  • Высокая трудоёмкость данного способа — самый большой недостаток
  • Такое бурение при достижение второго, третьего и последующих водоносных слоев, предполагает изолирование выше расположенных горизонтов обсадными трубами

Заказчик вынужден покупать дополнительные трубы большого диаметра, это приводит к увеличению объема работ. Узнав всё об основных видах бурения скважин, вы с легкостью остановитесь на приемлемом для себя варианте и обеспечите бесперебойное водоснабжение дачного дома.

  • Если водоносный горизонт залегает на уровне 10 метров и ниже, можно самостоятельно пробить вертикальную скважину
  • Диаметр такой скважины вертикальные от 50 до 500 мм, стенки закрепляются при помощи обсадных труб из стали или асбестоцемента
  • Для того чтобы сделать такую скважину собственноручно, применяют специальную штангу (опускающаяся трубу) длиной 1,5 – 2 м.
  • Опускать штангу необходимо вертикально ударно-вращательными движениями
  • На устойчивых типах почв (глина, каменистые почвы) возможна пробивка скважины без применения закрепительной обсадной трубы
  • При проведении работ на сыпучих типах почв, сначала бьют скважину на 3 м, далее в неё погружают закрепляющие обсадную трубу с расширением внизу
  • Обсадную трубу с расширителем вбивают с проворачиванием
  • Постепенно внедряясь вглубь, увеличивают размеры скважины до нужного уровня
  • Рыхлая почва, поступающая внутрь трубы при проворачивании, удаляется с помощью ведерка с откидным дном

Если вы бьёте скважину на сухих типах почв или на глине, то после извлечения разрыхленной земли следует залить несколько ведер воды, чтобы увлажнить и размягчить грунт. В пробитую скважину погружают рабочую трубу с перфорированным сетчатым или фильтром. В зазор между фильтром и концом трубы засыпают крупнозернистый песок, гравий или щебень так, чтобы верхний слой был на полметра выше фильтра.

Зачастую дачникам приходится самостоятельно покупать насос, трубу, фильтр.

Профессиональное бурение скважин – удовольствие очень недешевое. В зависимости от способа проходки стоимость услуг специализированных компаний колеблется в пределах 15—50 у. е. за каждый метр глубины. Заметим, что задача действительно непростая, а потому большинство хозяев дач и усадеб обращаются за ее решением к специалистам. Отсюда и цель данного материала – рассмотреть варианты, как можно пробурить скважину на участке своими руками без применения дорогостоящего оборудования. Мы опишем доступные способы, чтобы вы могли оценить сложность и объем работ, а затем начать движение по выбранному пути.

Как глубоко находится питьевая вода

Это главный вопрос, который ставит домовладелец при организации водоснабжения жилища. Точный ответ на него может дать лишь геологическая разведка дачного участка, проведенная в последние годы. Чтобы в этом убедиться, стоит изучить схему размещения водоносных слоев в толще земли.

Как видите, вода располагается на разных горизонтах, между которыми пролегают непроницаемые породы – плотный суглинок, известняк и глина. Для определения подходящего слоя предлагаем немного расшифровать представленную схему:

  1. Ближе всего к поверхности залегают воды, попадающие в грунт благодаря осадкам – так называемая верховодка. В некоторых местах она начинается с глубины 0,4—0,8 м и продолжается вплоть до 20 м. Как правило, это грязная и плохо отфильтрованная вода, содержащая вредные примеси.
  2. На глубинах до 30 м располагаются более чистые грунтовые воды, чей запас тоже подпитывается осадками. Большинство домашних колодцев вырывается именно до этого горизонта (его верхняя граница может находиться на расстоянии 5—8 м от поверхности). Перед употреблением в пищу эта вода подлежит обязательному фильтрованию.
  3. Подземные водяные скопления, находящиеся в песчаной прослойке, прошли хорошую природную фильтрацию и годятся для питьевого водоснабжения. Если вы хотите сделать скважину своими руками, то потребуется достичь этого горизонта.
  4. Наиболее чистая вода располагается в пустотах известняка на глубине 80—100 м, что недостижимо с помощью кустарных способов бурения. Поскольку артезианская вода находится под давлением, после пробивки скважины поток самостоятельно поднимается до уровня земли, а то и выплескивается наружу.

Примечание. Границы залегания верховодки и грунтовых вод указаны весьма условно, их глубина может меняться в зависимости от рельефа местности и других факторов.

Расположение источника автономного водоснабжения

Когда мы разобрались, между какими пластами находится подходящий горизонт, нужно определить место для будущего источника водоснабжения. Мы не станем говорить о сомнительных вариантах наподобие биолокации рамкой либо рогаткой из лозы, а дадим ряд простых советов:

  • узнайте все о соседских колодцах и скважинах: их глубину, качество воды и местонахождение;
  • максимально отступите от очагов загрязнения – септиков, уличных туалетов и скотного двора;
  • заметьте: скважины не бурят на возвышенности, для этого лучше выбрать низину.

В любом случае вам необходимо запастись терпением. Вполне вероятно, что с первого раза добыть питьевую воду не удастся и понадобится делать несколько попыток.

О технологиях бурения

Прежде чем рассказать о способах ведения буровых работ, перечислим разновидности скважин:

  • на воду;
  • на песок;
  • на известняк (артезианская).

Неглубокая скважина на воду проделывается с целью достичь верхних горизонтов и организовать подачу с помощью насоса. Сюда же относится абиссинский скважный колодец из трубы малого диаметра. Соответственно, бурение на песок и на известняк означает заглубление до нижних пластов, как показано выше на схеме.

Так выглядит шнековое бурение

Существует несколько технологий пробивки узких вертикальных каналов в толще земли:

  1. С помощью бура, изготовленного в виде шнека. Чтобы достичь нужной глубины, бур по мере погружения наращивается новыми секциями.
  2. Колонковое бурение. В этом случае основной инструмент представляет собой полую трубу с острым торцом, куда приварены твердосплавные зубья. В процессе заглубления стакан заполняется породой, которая периодически вычищается.
  3. Гидравлический способ (прямая либо обратная промывка). Суть в том, что бур опускается в канал вместе с обсадной трубой, а грунт из рабочей зоны постоянно вымывается путем давления воды, подаваемой дренажным насосом.
  4. Ударно-канатный способ предполагает забивку того же стакана и периодическую выемку грунта на поверхность. Здесь используется сила удара от свободного падения инструмента, помещенного внутрь обсадной трубы. Обычно оператор вручную поднимает стакан, привязанный тросом к катушке, а затем отпускает его в свободный полет на дно скважины.

Справка. Для прохождения сыпучих пластов либо промежуточных водоносов, когда шнек или стакан попадает в жижу, применяется специальное приспособление – желонка или бур-ложка. Это кусок трубы с обратным клапаном в виде лепестка или шара, наполняемый жидкой породой при каждом погружении. Потом желонка поднимается и вычищается.

Конструкция самодельной желонки

Помимо перечисленных способов, бурение скважин на воду выполняется по технологии абиссинского колодца. Если коротко, то труба диаметром 32 мм с конусом на конце погружается до уровня грунтовых вод, впоследствии выкачиваемых из скважины поверхностным насосом.

Чтобы своими руками бурить на участке скважины и не применять специализированное оборудование, можно реализовать только 2 технологии: ударно-канатную и абиссинский колодец. О них мы и расскажем далее.

Как сделать пробивку ударным способом

Это самая недорогая технология, но довольно трудоемкая. Для работы вам потребуются такие приспособления:

  • тренога из металлопроката с крюком и блоком на вершине;
  • лебедка с тросом, снабженная ручкой;
  • забивной инструмент – стакан и желонка;
  • сварочный аппарат;
  • ручной бур.

Стакан для пробивки грунта

Совет. При наличии сварочного инвертора и навыков работы с ним эти нехитрые устройства вы можете сварить у себя в гараже. Но изготовление самодельных приспособлений оправдано, когда нужно пробить не одну скважину, а 10 или 20. Проще взять треногу с катушкой в аренду.

Перед тем как пробурить грунт на требуемую глубину, заготовьте обсадные трубы. Их диаметр должен быть таким, чтобы рабочий инструмент свободно проходил внутри, но с минимальным зазором, а длина соответствовать высоте треноги. Одно условие: ударная технология неприменима на скальных породах или в грунтах с каменными включениями. Для проходки таких горизонтов понадобится бур с твердосплавными напайками.

Самостоятельное бурение скважины на воду выполняется в таком порядке:

  1. Из первой секции обсады изготовьте фильтр, просверлив в шахматном порядке отверстия Ø8—10 мм с шагом 7—8 см на участке трубы длиной в 1 метр. Сверху отверстия закройте нержавеющей сеткой, фиксируемой заклепками.
  2. Сделайте лидерную лунку ручным буром на глубину 0,5—1 м. Здесь важно правильно выставить инструмент под углом 90° к поверхности, чтобы канал получился строго вертикальным.
  3. Вставьте первую секцию обсадной трубы в лунку, откорректируйте вертикаль и заложите внутрь ударный инструмент.
  4. Оставив помощника поддерживать обсаду, поднимайте и отпускайте стакан с помощью катушки. При наполнении вынимайте его и вычищайте породу. По мере удаления грунта труба станет занимать его место и постепенно погружаться в землю. Чтобы ускорить процесс, прикрепите к ней парочку тяжелых грузов.
  5. Когда край первого участка опустится до поверхности земли, приварите к нему вторую секцию, строго контролируя вертикаль уровнем. Таким же образом продолжайте работы, пока не достигнете водного слоя.

Приварка следующей секции по уровню

Важный момент. Проходя верховодку, вы наверняка столкнетесь с жижей, которая выпадает из железного стакана. Смесь глины с водой надо выбрать из скважины методом желонки, установив ее вместо обычного инструмента.

Когда конец трубы опустится на 40—50 см ниже уровня грунтовых вод, пробивку канала прекращайте и переходите к «раскачиванию» источника. Для этого опустите до дна ПНД трубу, подключенную к поверхностному насосу, и залейте в шахту 2—3 ведра воды. Затем включите агрегат и дайте ему поработать в течение 2 часов, контролируя чистоту и напор воды. Последний шаг – обустройство скважины и подключение ее к водоснабжению дома, о чем сказано в другой инструкции. Подробнее процесс бурения смотрите на видео:

Абиссинский скважинный колодец

В отличие от традиционных подземных каналов абиссинская скважина имеет малый диаметр (не более 50 мм) и вода из нее откачивается поверхностным насосом, а не погружным. Есть мнение, что из-за создаваемого разрежения такая скважина не заиливается, а со временем ее дебет только растет благодаря принудительной размывке грунтовых капилляров. В действительности подобные утверждения не имеют под собой серьезных оснований.

Прежде чем сделать абиссинскую скважину, заготовьте нужное количество обсадных труб длиной по 2—2,5 м. Поскольку заглубления ниже 15 м не предвидится, достаточно иметь под рукой 6—7 готовых отрезков Ø50 мм плюс первая секция со стальным конусом на конце – игла. Она и будет играть роль бурового инструмента.

Готовая игла с сеткой

Технология выглядит так:

  1. Изготовьте первую секцию обсадной трубы – так называемую иглу. К ее торцу приварите металлический конус, а по бокам сделайте отверстия и поставьте сетку, как описывалось в предыдущем разделе.
  2. Выройте небольшую лидерную лунку, вставьте в нее иглу и приступайте к забивке, придерживаясь вертикали. Для этого можно использовать ту же треногу с подвешенной гирей либо другое приспособление.
  3. По мере погружения приваривайте новые секции и продолжайте забивать обсаду. Приблизившись к расчетной глубине, проверяйте появление воды с помощью грузика на нитке.
  4. Пройдя водоносный горизонт, опустите в скважину полимерный трубопровод, подключенный к ручной колонке. Залейте ее водой и прокачайте источник в течение 30—60 минут, пока не пойдет чистая вода. После чего приступайте к монтажу автономного водопровода.

Устройство абиссинского колодца

Совет. Когда станете заказывать изготовление стального конуса, учитывайте, что его «юбка» должна быть шире обсадной трубы на 3—5 мм, чтобы при забивке не ободрать сетку о стенки шахты. Для облегчения труда конец иглы сделайте как можно острее.

У абиссинской скважины есть один существенный недостаток: перед ее бурением надо точно знать, что в данном месте есть грунтовые воды. Иначе вы рискуете похоронить в земле все трубы, поскольку извлечь их обратно не всегда возможно. Плюсы источника – простота в исполнении и минимальный расход материалов. При желании подобную скважину вы можете пробить прямо в доме, как это демонстрирует бригада рабочих на видео:

Заключение

Метод ударного бурения действительно подойдет в ситуации, когда нужно сделать скважину на даче своими силами. Да и абиссинский колодец устраивается по той же технологии. Для применения других способов – шнекового, колонкового и гидравлического – необходимо специальное оборудование – буровой станок, дренажный насос и так далее. Но полностью отказаться от этих вариантов нельзя, невзирая на высокие расценки, ведь состав грунтов и глубина залегания водоносов бывает разной. Вручную не пробьешь скальную породу и не пройдешь до горизонта свыше 50 м.

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

Как пробурить скважину на воду своими руками

Многие дачные домики или просто загородные дома не имеют центрального водопровода, поэтому приходится организовывать подачу воды своими силами.

Это может быть рытье колодца или бурение скважины.

Если вы решили по каким-то причинам пробурить скважину своими руками, то вам необходимо предварительно ознакомиться с технологией бурения и с существующими способами бурения.

Давайте более подробно изучим метод ручного бурения.

Если у вас уже есть на участке скважина, но вода в ней утратила свое первоначальное качество, то не стоит сразу затевать её капитальный ремонт – сегодня вы узнаете о возможных причинах этого неприятного явления и о возможностях его устранения.

Вода в скважине или в колодце является питьевой, если:

  1. Верхний слой воды прозрачен на глубину не меньше, чем 30 см.
  2. Вода имеет примеси в виде нитратов не более 10 мг/л.
  3. Один литр воды должен содержать меньше 10 кишечных палочек.
  4. Вкусовая оценка воды и оценка запаха по 5-балльной шкале – не меньше 3 баллов.

Для определения этих данных воду следует отдать в санитарно-эпидемиологическую службу для проведения лабораторного анализа.

Необязательно делать всё самому, лучше обратиться к специалистам и произвести обустройство скважины на воду в Казани профессионально.

Как сделать – пробить скважину своими руками?

Рассмотрим этот процесс в теории. Сначала нужно вырыть шурф глубиной не менее 2 метров и диаметром (или со сторонами) 1,5 м. Этим приемом предотвращается осыпание верхнего рыхлого слоя грунта.

Стенки шурфа нужно укрепить досками. Скважина бурится с использованием буровой вышки и колонки. На вышке подвешивается буровая колонка точно по центру будущей скважины.

Что такое буровая колонка – это несколько штанг, которые можно удлинять в процессе бурения при помощи переходных муфт. На конце колонки монтируется буровая головка.

Вышку можно сделать из подручных материалов – из бревен, например, или сварить из металлического уголка, труб или швеллеров.

Вышка должна иметь форму треножника, внутри которого крепится лебедка.

Бурить можно и без вышки, если вода залегает неглубоко. В этом случае используются специальные укороченные штанги длиной 1,5 м. Если при бурении необходима вышка, то штанги нужно взять длиной 3 м.

Весь инструмент изготавливается из углеродистой стали. От типа грунта выбирается оснащение и способ бурения.

Для бурения можно использовать такие буровые головки:

  1. Бур в виде спирали. Используется для бурения в глине. Нижняя часть бура имеет размер 45-85 мм, и длину лезвия – 258-290 мм.
  2. Бур-долото используется при ударном бурении. Форма такого бура – крестообразный, плоский, и т.д.
  3. Бур-ложка – это металлический цилиндр, который имеет продольную или спиралевидную прорезь и выполнен в виде эксцентрика. Используется в глинистом песке, в песчаной глине и суглинках. За один заход можно углубиться на 30-40 см. Длина – около 700 мм, диаметр – 70-200 мм.
  4. Желонка – ею извлекают рыхлый грунт ударным способом. Виды желонок – поршневая и обычная, изготовленная из трубы до 3 метров длиной. Внутренний диаметр желонки – 25-96 мм, вес – 89-225 кг, внешний диаметр – 95-219 мм.

Сама операция бурения – это циклический процесс, который сопровождается периодической очисткой бурильного  инструмента от грунта. Очистить бур можно, только полностью вынув его из. Чем длиннее штанги, тем сложнее их вынуть из скважины.

Как всё сделать своими руками?

Итак, бурим скважину своими руками. Для бурения понадобится спиралеобразный бур, он же – металлический шнек или змеевик. Практика показывает, что с этой ролью отлично справляется обычный рыбацкий ледобур. Этот метод бурения является одним из самых дешевых.

Какие потребуются материалы и инструменты:

  1. Шнек – это основной инструмент. Заводские кромки бура можно усилить дополнительными резцами, приварив их газовой или электросваркой. В качестве резцов можно взять обычные напильники, которые предварительно нужно заточить.
  2. Стальные трубы диаметром 25 мм для удлиняющих коленьев.
  3. Лопата и приспособление для вывоза грунта:
    • садовая тележка
    • автомобильный прицеп
  4. Насос с шлангом для «раскачивания» скважины.
  5. Козлы или высокий стол, на который можно вставать.
  6. Приспособление для отсева гравия.
  7. Мелкий гравий для засыпки.

Обсадные трубы перед бурением необходимо подготовить – просверлить в стенках перфорационные отверстия.

Отверстия располагаются не ниже 0,5 метра от нижнего края трубы и сверлятся в теле трубы на протяжении 1,5-2 м. Диаметр отверстий – 5-7 мм.

Также приготовьте направляющие из брусков, которые будут крепиться к трубе. Бруски нужны для того, чтобы отцентрировать трубу и сделать зазор между скважиной и трубой одинаковым, чтобы отсев гравия можно было засыпать равномерным слоем.

Бурение шнеком

Место на участке, где будет буриться скважина, сначала необходимо разровнять. После этого выкапывается углубление в грунте для придания направления буру глубиной 40-60 см. Теперь можно начинать бурение.

Первые несколько метров вращать бур может и один человек, но после 3-4 метров вам потребуется помощь одного-двух человек. По мере опускания бура в грунт он будет вращаться тяжелее. Для облегчения этого процесса можно в скважину подливать воду, чтобы грунт становился мягче.

После нескольких полных оборотов бур нужно вытаскивать и очищать его от грунта. Грунт можно сразу вывозить с участка, чтобы он не мешал работе. Бурение продолжается до тех пор, пока рукоятка бура не опустится к самому грунту. После чего нужно нарастить бур дополнительной трубой-коленом.

После удлинения рукояти бура с ним уже будет невозможно работать с земли, поэтому и нужен высокий стол или деревянные козлы.

Также можно вращать бур при помощи обычного газового ключа №3. Наращивая металлические трубные коленья, продолжают бурить до тех пор, пока не начнется водоносный слой. Его легко заметить по грунту – он станет влажным.

Эта стадия бурения чревата затягиванием бура в грунт, поэтому буровой шлам (влажный грунт) необходимо вынимать маленькими порциями.

Чтобы предотвратить попадание в скважину грунтовых вод с верхних слоев почвы, глубину делают больше первого слоя глины. Перед тем, как опустить трубу, нужно 3-4 раза вынуть и опустить буровые штанги, чтобы прочистить.

После опускания трубы зазор между трубой и скважиной засыпается мелким гравием.

Раскачка

Для раскачки – очищения от грязи самодельной скважины, лучше использовать центробежный насос большой мощности, хотя можно применить и вибрационный насос, работа которым просто растянет время раскачки.

Чтобы маломощный вибрационный насос очищал скважину быстрее, нужно его несколько раз поднять и разболтать воду, чтобы твердый осадок не успевал опускаться на дно.

При раскачке скважины отсев гравия, который был засыпан между скважиной и трубами, будет понемногу усаживаться, поэтому гравий нужно периодически подсыпать. Раскачка обычно длится долго и с большим количеством воды, поэтому рекомендуется организовать отвод воды в канаву.

После завершения раскачки, скважина оборудуется постоянным насосом для ежедневной ее эксплуатации.

И напоследок, небольшое видео о том, как пробурить скважину своими руками

Как правильно нанести удар

Фото: Эдийс Волджокс (Shutterstock)

В идеале вы когда-нибудь окажетесь в ситуации, когда вы будете вынуждены физически защищаться, но если этот день когда-нибудь наступит, вам лучше быть готовым — особенно когда дело доходит до того, как нанести удар. Конечно, вы много раз видели по телевизору удары руками, но знаете ли вы, , на самом деле, , как правильно их наносить?

Чтобы выяснить это, мы попросили нескольких экспертов помочь нам научиться правильному способу нанесения ударов кулаком, включая правильный способ сжатия кулака, правильную ориентацию запястья, какую часть человека вам следует ударить и что делать после удара.Цель состоит в том, чтобы нанести эффективный удар, не повредив себя при этом.

Предупреждение: хотя знание основ ударов кулаком полезно, этого недостаточно, чтобы правильно защищаться без практики. Вы определенно не должны устраивать драки, но вы все должны быть достаточно умны, чтобы понять это самостоятельно.

Как должна выглядеть ваша рука

Когда вы бьете, вы должны знать, что большой палец должен находиться с внешней стороны кулака, между первым и вторым суставами на указательном и среднем пальцах. .«Если при попадании в твердую цель большой палец окажется на внутренней стороне, вы сломаете большой палец», — сказал Lifehacker Айман Фарук, обладатель черного пояса второй степени и инструктор американских боевых искусств.

G / O Media может получить комиссию

В том же духе Кейт Хоран, обладатель черного пояса четвертой степени по Шаолинь Кэмпо каратэ, говорит, чтобы ваш большой палец находился под согнутыми пальцами, чтобы не мешать воздействия.

Как должны выглядеть ваши суставы

Что касается суставов пальцев, Крис Вагспак, мастер боевых искусств в карате и тхэквондо, объясняет, что существуют разные школы мысли о том, должны ли вы иметь суставы указательного и среднего суставов. палец немного дальше при ударе, чтобы загнать их дальше.В конце концов, он говорит, что это скорее вопрос личных предпочтений, и вам следует делать то, что кажется вам более естественным.

Между тем, Хоран рекомендует линейный удар, который делают большинство мастеров боевых искусств, который выглядит как «крест» в боксе:

[Он] известен как удар спереди или удар двумя кулаками спереди. Чрезвычайно важно совместить первые два сустава руки с костями предплечья для максимальной структуры, чтобы не пораниться. Обычно люди бьют своим кольцом / мизинцем и ломают руку (это называется ударом боксера), и это, очевидно, мешает вашей способности драться.

Так почему же ваши суставы так важны при ударе? По словам Вегспака, основная причина, по которой люди травмируют руки, когда они бьют кого-то, заключается в том, «что они бьют плоской стороной пальцев, а не костяшками пальцев». Фарук соглашается, что вам следует обратить внимание на то, как выглядят ваши запястья:

Часть кулака, которая должна принимать на себя удар, — это плоская область между вторым и третьим суставами. Вы хотите, чтобы запястье оставалось прямым, при этом ударяя по нему с максимальной силой.Самая распространенная ошибка, которую я вижу у новичков, заключается в том, что они сгибают запястья вперед или назад и бьют верхней частью руки или областью между первым и вторым суставами и пяткой ладони.

Выбирайте основной удар одним-двумя

Если вы смотрели боксерские фильмы или играли в какой-либо файтинг, вы знаете, что существуют разные типы ударов с разной скоростью и под разными углами. У вас может возникнуть соблазн нанести самый сильный и сильный удар, потому что вы хотите быстро прикончить нападающего и уйти оттуда, но Пит Карвилл, боксер и инструктор по боксу, считает, что это не лучшая идея.Вместо этого он говорит, что вам следует выбрать базовый удар один-два (также известный как джеб-кросс), потому что он проходит по прямой линии и, следовательно, вашему противнику труднее обнаружить.

Кроме того, Карвилл говорит, что удар следует наносить из правильной стойки, и когда вы наносите любой удар, он объясняет, что ваши руки должны оставаться на уровне плеч:

Если ваш подбородок опущен и удар выходит прямо, плечо автоматически поднимается и дополнительно защищает подбородок.Выбрасывайте джеб, но не бросайте слишком сильно — это дальномер. Тогда взорвите свой крест.

Куда вы должны прицелиться

Поскольку вы хотите, чтобы битва закончилась как можно быстрее — вы сражаетесь не только для того, чтобы сражаться, — вы хотите вывести оппонента из строя как можно быстрее и эффективнее, чтобы вы могли убежать. Итак, где вы должны стремиться к этому?

Каким бы соблазнительным ни было ударить противника по лицу, Хоран говорит, что это неправильный ход. «Вы либо промахнетесь, либо часто нанесете неправильный удар, ударитесь в челюсть и сломаете руку.«Удар для новичков лучше всего наносить по корпусу, в грудь или, если вы сбоку, в ребра», — отмечает он.

Но Карвилл предлагает немного другую тактику: целиться в горло человека, потому что, когда он видит приближающийся удар, он автоматически опускает голову, прижимая подбородок к вашему кулаку.

Еще одна стратегия, любезно предоставленная Waguepack, состоит в том, чтобы смешать все и сделать снимки тела. Посмотрите, какие части его тела ваш противник оставил открытыми, и прицельтесь туда, включая ребра или живот.

И если это еще не прояснилось, ваши удары должны быть быстрыми и компактными, а не сумасшедшими дикими ударами, которые вы наблюдаете у пьяных скандалистов. Waguepack рекомендует использовать бедра, чтобы максимизировать силу. Для этого прижмите бедра к удару. Это также заставляет ваше плечо поддерживать удар, а также задействует ядро ​​и вызывает больший крутящий момент и мощность через удар, объясняет он.

Сосредоточьтесь на продолжении

После того, как вы нанесете удар, вам захочется добиться правильного завершения.По словам Фарука, это означает прицеливание на два дюйма дальше цели, так что вы пробиваете ее. Выполнение так важно, потому что на самом деле это то, что минимизирует боль, которую вы испытываете при нанесении удара. Чтобы добиться правильного выполнения, ваш удар должен идти по прямому пути к цели и от нее.

Философия штамповки

Мы также хотим подчеркнуть, что даже если вы знаете , как наносить удар , это не означает, что вам следует это делать, потому что, как только вы это сделаете, все выйдет из-под вашего контроля.Как объясняет Карвилл, физическая атака противника должна быть крайней мерой.

Эта история была первоначально опубликована в 2011 году и обновлена ​​10 декабря 2020 года с добавлением дополнительной информации и в соответствии с рекомендациями по стилю Lifehacker.

3 техники, которые могут использовать линейные атакующие для отражения атакующих пасов

Линейны нападения при защите пасов имеют множество возможностей нанести удар своему противнику, чтобы получить рычаги воздействия, перенаправить и удержать нападающих в напряжении.Выполнение успешного удара или удара с защитой от паса требует различных техник в зависимости от типа используемого набора пасов (прыжок, 45, вертикальный). Тем не менее, основной компонент, который определяет успешный удар — независимо от конкретного используемого набора пасов — начинается с ступней или базы.

Когда блокирующий имеет функциональную стойку, взрывной выход из стойки при щелчке и может достигать полу-человеческих отношений с рушером, сохраняя при этом сильную базу, этот блокирующий находится в наилучшей возможной позиции для победы руками. .

СВЯЗАННЫЙ СОДЕРЖАНИЕ: Как обратная рука в внешней зоне приносит пользу линейным игрокам нападения

Хотите видеть больше подобного контента? Ознакомьтесь с нашей функцией «Заметки для тренеров».

Вот различные варианты страйков, которые мы рассмотрим:

  • Независимые руки (внутренние / внешние / чередующиеся удары)
  • Двуручный удар
  • Наживка

Независимые руки (внутренние / внешние / чередующиеся удары)

Часто линейные игроки нападения используют независимые руки или удары одной рукой в ​​традиционных наборах пасов, таких как сет под углом 45 градусов.Использование внутренней или внешней руки помогает убедиться, что они не переусердствуют, не делают выпады и не теряют равновесие, если промахиваются. Использование одной руки для нанесения удара также помогает удерживать рушеров в угадывании и нарушении равновесия, поскольку они не уверены в том, где произойдет точка соприкосновения.

СВЯЗАННЫЙ СОДЕРЖАНИЕ: Как работает техника галопа для линейных игроков нападения

Давайте начнем с взгляда на внутренний удар, нанесенный Green Bay Packers, левым отбором Дэвида Бахтиари в сете под 45 градусов, демонстрируя своевременное и точное использование руки для «ловли» «Рашер, не давая ему выиграть на внутренней стойке.Бахтиари не позволяет своей внутренней руке становиться слишком широким, но достаточно, чтобы работать вокруг и под рукой рушера, быстро устанавливая контроль внутри его тела через контакт.

Бахтиари выиграл отношения получеловека перед забастовкой, вывернув наизнанку рашера, облегчая ловкое использование внутреннего удара для остановки проникновения:

Применение внутренней руки для удара первым при защите паса — хороший способ заставить рысеров протолкнуться вверх по дуге и пройти мимо луза.

Лос-Анджелес Рэмс левый отбор Эндрю Витворт является большим сторонником этой техники, регулярно инициируя контакт при защите при передаче внутренней рукой. Вот пример против лидера увольнения НФЛ 2017 года, полузащитника Arizona Cardinals Чендлера Джонса:

Обратной стороной внутреннего удара является то, что если эти удары наносятся слишком рано и не попадают в цель, возрастает риск отказа от мягкого плеча для возможной внутренней контратаки (особенно без помощи защиты от скольжения внутрь).

Хороший пример того, как это выглядит, — это левый подкат Los Angeles Chargers, Рассел Окунг, который пытается нанести внутренний удар, оставшись на острове. Окунг может восстановиться и перейти внутрь, чтобы отрезать проникновение, но мы ясно видим огромный риск, на который он пошел в этом сценарии:

Возвращается к тому, что ступни и основание сбалансированы и сильны, играют наизнанку и не пытаются приложить огромную силу при контакте.Вместо этого достаточно нанести умеренный толчок в момент атаки, при этом время и размещение имеют приоритет над чистой силой.

Затем Даллас Ковбойз левый подкат Тайрон Смит демонстрирует именно эти черты, только с внешним ударом. Внешний удар, как правило, является более безопасной техникой просто потому, что промах легче преодолевается, оставляя внутреннюю руку свободной, чтобы подбирать любые внутренние прилавки.

СВЯЗАННЫЙ СОДЕРЖАНИЕ: Как создавать взрывные пасы с помощью концепции Янки

Обратите внимание на отношения, которые Смит устанавливает до контакта, благодаря тому, насколько эффективно он выходит из стойки с точной работой ног для достижения заданной точки.Немногие игроки НФЛ используют внешний удар так часто или с таким успехом, как Смит:

Наконец, мы рассмотрим один из самых хитрых подкатов в НФЛ, правый подкат Kansas City Chiefs, Митчелл Шварц. Шварц — игрок, который преуспевает в тактичном и своевременном использовании рук, в частности, используя независимые руки, чтобы сбить с толку быстрые пасы оппонента. Посмотрите, как Шварц последовательно использует внутренний, внешний и двуручный удар в одном повторении, чтобы помешать полузащитнику Питтсбург Стилерс Баду Дюпри:

Двуручный удар

Двуручный удар в идеале используется периодически в течение игры в качестве замены, а не основного средства нанесения ударов.Когда правильное положение тела (получеловек), время нанесения удара и размещение соответствуют цели, мало техник так же приятно найти на пленке или выполнить, как игрок.

Первым идет бывший «Нотр-Дам» и нынешний «Сан-Франциско 49». Майк МакГлинчи демонстрирует точный двуручный удар, откидывающий голову его сопернику в момент атаки:

Подобно нокауту в роли боксера, двуручный удар может стать смертельным ударом для ничего не подозревающих пасов, которые не делают свой первый ход достаточно быстро.Правый отбор Jacksonville Jaguars Джерми Парнелл показывает, как это выглядит здесь, на третьем проигрыше и пятом в красной зоне, застигнув своего противника врасплох:

Двуручный удар обычно используется во время прыжка, установленного для линейных игроков нападения в игровом действии, чтобы продать ход, или когда основное окно броска для квотербека проходит рядом с блокирующим, гарантируя, что руки защитников остаются опущенными и не попадают в пас. переулок.

Это метод, который может быстро выйти из строя, если точки выбора времени или точки прицеливания даже малейшие отклоняются, вызывая неприятные запахи, от которых практически невозможно избавиться от компетентных рушеров, поэтому проницательность и избирательность являются важными качествами, которые необходимо развивать перед добавлением эту технику в репертуар музыканта.

Наживка

Применение обмана — это еще один способ, которым лайнсмены нападения могут выиграть руками при блокировке передач. Используя независимые руки, продвинутые блокирующие могут «направить» одну руку в лицо своему противнику, заставляя ришера преждевременно начать свой основной пас-раш, прежде чем он этого захочет.

Рашеры добиваются успеха, когда они могут синхронизировать свои руки и ноги вместе во время выбранного ими движения с разбегом, поэтому первоначальное время, когда они впервые бросают руки в момент атаки, становится критическим для последующих движений.

Самые проницательные защитники пасов в НФЛ знают это, такие как Филадельфия Иглз правый подкат Лэйн Джонсон здесь против защитной команды Миннесоты Викингс Даниэль Хантер:

Охотник, похоже, попытался применить технику перекрестного удара, пытаясь поймать внешнюю руку Джонсона, но вместо этого нюхает воздух, потому что он слишком рано применил свою технику.

Этот маневр приманки и подстановки, который я называю «приманкой», может помочь блокирующему взять верх, позволяя ему сбить время паса противника с помощью обмана, заставляя ришеров преждевременно раскрывать свою стратегию .

Как и в случае с двуручным ударом, травля или имитация пасов высокого уровня должны выполняться с осторожностью.

В этом следующем ролике показан правый подкат новичка «Нью-Орлеан Сэйнтс» Райан Рамчик, выполняющий тонкий внешний джеб, чтобы заставить защитника Каролины Пантерз Джулиуса Пеппса объявить свой первый ход (длинная рука). Peppers может получить доступ к раме Рамчика, но новичок очень хорошо восстанавливается, чтобы сесть на бычий натиск и закрепить карман:

Каждый из этих приемов может быть добавлен в набор инструментов атакующего лайнмена, чтобы помочь увеличить вариативность их ударов в качестве защитника паса.Имейте в виду: если ступни неправильные и правильные отношения (получеловек / вывернутые наизнанку) не установлены с рушером, не имеет значения, что делают руки.

НАКОНЕЧНИК КОНТАКТНОЙ СИСТЕМЫ SPEAR

СЕЙЧАС В НАЛИЧИИ В СЕТИ

Вооружите себя или весь свой тренерский штаб наиболее эффективным и сложным систематическим подходом к блокировке и победе над блоками, используя материалы как для линейных, так и для тренеров по позициям.

ПОДРОБНЕЕ

Следуйте за Брэндоном Торном в Twitter: @veteranscout

Что такое «Танцующая обезьяна» и как она распространилась по всему миру?

«Здравствуйте.» «Привет.» «Я назову вас Тонс или Тони?» «Тоны. Иногда даже не могу поверить, что это моя жизнь. Это номер один во многих странах. «Танцевать обезьяну». «Танцевать обезьяну». «Танцевать обезьяну». Я уже вставил. Раньше я работал в магазине серфинга на Бурк-стрит, который действительно является самым оживленным районом Мельбурна. И там было что-то вроде уличного уличного движения на Бурк-стрит. Я очень, очень хотел уйти.В тот момент я даже не умел играть на музыкальном инструменте. Один из моих друзей сказал, что тебе следует приехать к Байрону, потому что ты можешь буквально просто припарковаться и выбраться из фургона. И я подумал: «Хорошо, я попробую». Поэтому я купил фургон, переехал в Байрон-Бей и стал жить в своем фургоне ». «Каковы были ваши впечатления от Байрона-Бея, когда вы впервые туда попали?» «Я сказал:« Не думаю, что мне здесь поместиться ». В Байроне много уличных музыкантов, но очень акустическая гитара. Это очень богемно. Так что, наверное, впервые кто-то вытащил на улице клавишные, не говоря уже о барабанах, синтезаторах, петлевой педали и гармонайзерах.»[Пение]» Я наткнулся на нее, когда она была уличной уличной в Байроне в сентябре 2017 года. Это был самый первый раз, когда она пыталась устроить уличную уличную прогулку. Я слышал это и сказал своей жене что-то вроде: «Ого. Это было довольно круто ».« Он дал мне свою визитку с надписью «адвокат по развлечениям». И я сказал ему: «У меня нет никаких юридических проблем». «Tones был моим первым клиентом в области управления. Она пришла, и некоторое время после этого жила со мной и моей семьей, и много работала в моей студии в тот первый год, пока она была уличной.«Я приходил каждый понедельник, вторник и оставался там, сочинял музыку, ходил на работу всю неделю. Я был занят днем, днем, днем, днем ​​- зимой, когда никто больше не выступал. Во время дождя, когда никто больше не участвовал, я бы играл. Дело было не в деньгах. Речь шла о том, чтобы, несмотря ни на что, получить больше поклонников. Так что в ту ночь могло быть 20 человек, которые иначе никогда бы не узнали, кто я такой ». «Когда до тебя дошло, что твое уличное выступление становится чем-то особенным, что ты привлекаешь?» «Я знаю, что был момент, когда я понял, что если я разместил сообщение в своих социальных сетях, и сказал, что я занимаюсь уличной торговлей, где люди будут приходить.Другие уличные музыканты начали злиться на меня. Некоторые создали группу в Facebook. И вроде бы, мы собираемся выгнать Tones из города — ну, без всякой причины. Они просто ненавидели, насколько увеличивалась толпа ». «Люди не проходят мимо Tones. Никто не делает. Ко второй песне всегда было человек 10-20. К пятому разу толпа каждый раз волновалась ». «Я люблю уличную уличную игру. На улице так много хороших, замечательных людей. Это причина того, что я здесь. Но была одна ночь, которая очень расстраивала.И я написал об этом песню. Люди хватают меня за руки и говорят: «Ты знаешь, ты остановил меня на месте, когда я проходил мимо». [Пение] «Просто спой еще одну песню, еще одну песню». Я просто собираюсь получить свою муж: «Я буквально повторяю то, что мне говорят. Вот почему, если вы замените «танец» словом «пой», это будет просто про меня. [пение] Я всегда хотел написать песню с припевом на басу. Мне очень нравится эта песня: «Ты просто хочешь внимания. Тебе не нужно мое сердце.Мне понравилось, как это было … Так что я немного поиграл на басу и сохранил эту петлю. Вторую петлю кладу вниз. Я спела то, что уже написала. Это было так хорошо. Я написал «Dance Monkey» за полчаса, и все было готово ». [пение] «Поначалу просто наблюдая, как она играет с этим, людям это просто нравилось. И мы думаем, что это будет взломщик. Как настоящий взломщик ». «Вы, ребята, в настоящее время специализируетесь на уличных уличных музыкантах?» «По сути…» «Нам просто нравится работать с уличными музыкантами, вот в чем дело, нам нравится работать с людьми, которые хотят творить искусство, гастролировать и делать музыку своей жизни, и музыканты делают это.«Была ли у Tones оригинальная музыка, когда вы, ребята, впервые с ней познакомились?» Да, конечно. «Johnny Run Away» была наиболее развитой демкой, и это был первый релиз, который мы выпустили. [пение] Это очень быстро загорелось в Австралии, перешло на коммерческое радио, которое было огромным ». «Говоря австралийским языком,« Джонни »- для дебюта нет ничего лучше». «Даже несмотря на то, что моя песня была очень популярной на всех основных радиостанциях, это ничего не дает. Вы должны продолжать заниматься, а я не хотел работать в Вулворте.«Итак, когда вы впервые услышали демо« Dance Monkey »?» «Я никогда не слышал демо. Она пришла в студию и сыграла мне песню, как она ее играла. И потом нашей работой в студии было сделать его, я думаю, дружественным к радио. Просто о падении баса, чтобы он не был слишком прямым, чтобы он действительно качался ». «Мы создали« Dance Monkey »и собирались выпустить его. Я подумал: «Послушайте, может, это просто живой трек. Может, это просто классный концерт. Может быть, это не так хорошо, как «Джонни», и я пытался просто, я не знаю, просто сдерживать ожидания.«Дэйв сказал мне это:« Не расстраивайся, если эта песня не соответствует «Johnny Run Away», потому что эта песня, вероятно, больше похожа на радио-хит, а это, очевидно, все, что имеет значение в наши дни ». «Теперь она навсегда рассказывает историю:« Это песня, которую мой менеджер Дэйв сказал, вероятно, не для радио », и сейчас это самая большая песня в мире». [поет] «В Австралии это побило рекорд среди артистов женского пола. Любой австралийский исполнитель и любая песня на первом месте в течение многих недель подряд.«Многие песни стали популярными в Австралии. Некоторые из них перебрались в Великобританию и другие европейские страны, но не все из них могут перебраться в Америку, например, что значит для вашей песни популярность в США? Имеет ли это значение для вас? » «Это похоже на целую вселенную в себе. Это похоже на то, что покидать США — это все равно что заново выпустить «Dance Monkey» для всего мира «. «Вы когда-нибудь чувствовали себя виноватыми из-за того, что песня, которая помогла вам ее создать, представляет собой своего рода жалобу на то, что помогло вам сделать это?» «Нет, я пишу о девушке, которая опрокинула мою клавиатуру, и о парне, который пытался украсть мои деньги, и о двух парнях, которые буквально кричали:« Опять! Опять таки! Опять таки! Опять таки! Опять! »Прямо мне в лицо, и парень, который прошел мимо меня и сказал:« Ты [ругательство] »- и все это примерно за 30 минут.»» Ты вернулся к учебе после того, как «Dance Monkey» стал хитом номер один? » «Это очень сложно сделать. Я хочу одеться как старик из клипа «Танцующая обезьяна» и уйти. Меня спрашивают, как я себя чувствую. Я немного расстраиваюсь, потому что не знаю, что чувствую, но иногда у меня бывают такие небольшие моменты, когда вы едете в своей машине в одиночку, и вы просто думаете про себя: «Святой [ругательство], я у меня сейчас самая популярная песня в мире ». [поет]

How To Punch Harder

Где мои звездные шерифы?
@ Радд

хахахахаха, это было… очень оскорбительно, учитывая, что мультфильм такой глупый 😀 но мне он понравился, мой брат смотрел его, и иногда он называл меня так.кстати, мое НАСТОЯЩЕЕ ИМЯ — Сабер Хан. и все ханы отдаленно связаны друг с другом, поэтому с какой-то стороны я связан с Амиром Кханом (вероятно, через несколько сотен поколений от этого Моё прозвище было Прокс, что в некотором роде было шуткой, потому что прокс означает «вместо» или ссылка ‘. Ты знаешь, как недостающее звено между обезьянами и людьми, я волосатая и держусь в позе боб-и-плетения, так что, полагаю, я действительно выглядел как обезьяна — и я надеюсь, что ударил, как один 🙂 плюс я был бананами в те дни 🙂

, вы также можете проверить mosley-cotto, чтобы увидеть обратную сторону медали.У котто был подозрительный подбородок, в то время как маргарито — гранит QA прошел трижды. Мосли помоложе не мог повредить котто ВСЕГО, но он ударил маргарито первым и единственным нокаутом в своей карьере, чего не могли сделать pacquaio, cintron, cotto, всесильные панчеры. Я не считаю Уильямса настоящим мощным панчером, а, ребята? теперь есть вся эта фигня PED, но это для увеличения мышечной массы, это не имеет никакого отношения к силе. В противном случае бодибилдеры выбили бы железные прутья из стен 🙂 и любой, кто дрался с тяжелоатлетом, знает, что они действительно выглядят как бабы, учитывая, насколько слаб их удар по сравнению с их огромным телосложением.медленные толкающие удары и один хороший кросс или хук, и они падают. так что я действительно не думаю, что это имеет какое-либо отношение к стероидам, бои мосли-котто и мосли-маргарито действительно для меня являются демонстрацией того, что такое настоящая вредная сила. Котто, парень с подбородком 7/10 не болит ОДИН РАЗ. Маргарито, более высокий и сильный боец ​​с подергиванием подбородка 11/10, технически КБ ТРИЧАЙ по сравнению с мужчиной постарше. Почему? Это не похоже на то, что Мосли даже пришлось бороться, чтобы набрать вес. Хорошо, я видел бои, Мосли приземлился флеш в обоих из них, и выделяются 3 вещи:

1.Котто пострадал меньше тела, чем маргарин. движение к телу имеет большое значение для парней с большими подбородками, потому что я думаю, что это уносит от них ветер, как бы расслабляет их. Мосли ударил Маргарито по телу совсем немного. Котто не сделал.
2. Котто бьет больше по телу и немного больше поднимает настроение, чем маргарито, а котто бьет несколько сильнее. Причина была в том, что Котто Мосли сделал все возможное и отступил. против Маргарито Мосли приземлился и закончил Али стиль против Фрейзера.
3. Котто заставил мошку тратить больше энергии, чем маргарито.как говорилось ранее, Мосли ударил, увидев, что Котто все еще приближается, возможно, возьмёт один или два удара и выйдет, или просто ударит и отступит, ударит и двинется. против Маргарито Мосли ударил бы и связал.
4. Вероятно, с помощью всего вышеперечисленного Мосли бросал меньше косилок и больше того, что мы называем сладкими силовыми ударами. не для того, чтобы убить Маргарито, а для того, чтобы причинить вред, не перенапрягаясь. и у него было больше бензина, чтобы продолжать бросать их, и когда он нашел шанс, приземлился красиво, коротко, как ты хочешь сладко, как САХАР слева, справа, слева.

и Маргарито обиделся! на веревках! и Маргарито падает! марга-рито падает!

, так что я думаю, что это хороший набор уроков для людей, которые хотят больше навредить противнику, людей, обладающих силой, которые хотят знать, что делать против бойца с большим подбородком, и людей, которые хотят знать, как помешать панчеру атаковать вас. вниз.

это не было даже стилями, потому что котто и москли оба боксеры-панчеры, котто более кишит, а маргарито — существенный роймер «моя голова — моя третья перчатка для парирования» с некоторой силой.У Котто больше всего силы в его левом хуке, у Мосли больше всего в правом (оба на самом деле одноручные динамитные пробойники), а у Маргарито хорошая сила, но не потрясающая в обеих руках. котто бьет мосли, маргарито бьет котто (обертывание или не котто не могло повредить маргарито вообще то, что сделал маргарито намного позже), мосли постарше бьет маргарито!

, я думаю, это свидетельствует о том, насколько более вредным и успешным может быть накопление правильных силовых ударов, не связанных с сенокосом, по сравнению с множеством больших ударов сенокосителя, которые, кажется, не наносят столько же урона и, что еще хуже, делают вас уязвимыми для получения ударов и потери пара поздно.Я чувствую себя намного лучше, зная, что я всегда был сторонником коротких ударов, таких как Демпси и Луи, и что они на самом деле, кажется, причиняют больше вреда, чем косилки.

любой хочет увидеть, насколько болезненным может быть невидимый удар, pacquaio cotto. pac роняет котто одним ударом под углом, который ОЧЕВИДНО не причиняет никакого вреда, котто просто не видел этого. и во второй раз Котто этого не заметил, но ему было больно. Ни удар не был СИЛЬНЫМ, ни косилкой, они делали это, пока Пак двигался и просто остановился, чтобы посадить и приземлиться.

4 способа подготовить костяшки пальцев

Об этой статье

Соавторы:

Специалист по самообороне

Соавтором этой статьи является Derrek Hofrichter. Деррек Хофрихтер — специалист по самообороне и основатель компании EVKM Self Defense & Fitness в Темпе, штат Аризона. Деррек специализируется на крав-мага, личной безопасности и боксе.Деррек — обладатель черного пояса третьей степени по крав-мага, старший сертифицированный инструктор по крав-мага, член правления Альянса крав-мага и член учебной группы. Самооборона и фитнес EVKM была названа школой года альянса крав-мага 2014 года и лучшей тренажерным залом / студией тренировок в Фениксе в 2017 году. Деррек был назван одним из 30 лучших лидеров в области здравоохранения и фитнеса в Аризоне в возрасте до 40 лет по версии Arizona Republic и azcentral.com в 2018 году. Он также имеет степень бакалавра государственной государственной политики в колледже Патрика Генри.Эту статью просмотрели 738 796 раз (а).

Соавторы: 46

Информация обновлена: 17 февраля 2021 г.

Просмотры: 738,796

Резюме статьиX

Чтобы подготовить костяшки пальцев, попробуйте выполнять отжимания на суставах, приняв стандартное положение для отжиманий, сжав руки в кулак. Выполняйте отжимания как обычно, используя суставы пальцев, чтобы все время поддерживать ваш вес. Вы также можете выполнять упражнения для укрепления рук в течение дня, например, непрерывно сжимать теннисный мяч в течение 90 секунд.Если вы в тренажерном зале, используйте боксерскую грушу без перчаток, которая укрепит суставы пальцев за счет увеличения давления на кости. Однако не забывайте защищать руки прочными хлопчатобумажными бинтами и бить по сумке всего несколько минут каждый день. Чтобы узнать больше, в том числе о том, как использовать рис и ведро для кондиционирования суставов, продолжайте читать!

  • Печать
  • Отправить письмо поклонника авторам

Спасибо всем авторам за создание страницы, которую прочитали 738 796 раз.

Как пробивать иглу для начинающих

Узнайте, как делать пробивную иглу, с помощью этого подробного руководства для начинающих и пошагового руководства. В этой статье есть все, что вам нужно знать, чтобы начать создавать красивое искусство иглы для перфорации уже сегодня!

Пунш-игла — это творческая техника вышивки, которую любят делать как новички, так и опытные мастера. И приступить к работе очень просто! Освоив базовую технику, вы сможете создавать всевозможные проекты, включая настенные ковры, подушки и коврики.

Что такое игла для перфорации

Инструмент для пробивной иглы представляет собой длинную иглу с полым стержнем, скошенным острием и большим ушком. Пряжа продевается через полый стержень иглы и продевается через ушко. Острие иглы протыкают тканую основу, образуя петли из пряжи. Ряд петель образуют ворс на изнаночной стороне ткани основы.

Существует много типов игольчатых пробойников. Они бывают разной длины и толщины.Некоторые имеют регулируемый глубиномер для контроля длины петель пряжи.

Что такое вышивка дыроколом

Пробойная игла — это вид рукоделия, тесно связанный с крючком для ковров. Пробивная игла имеет несколько названий, включая пробивную иглу, вышивку пробивной иглой и зацепление коврика пробивной иглой.

Чтобы сделать пробивную иглу, художник использует инструмент с полой иглой, чтобы «проткнуть» петли шерстяной пряжи через отверстия в тканой основе для создания рисунка.Ряд петель (он же ворс) придает дизайну вид коврика.

История иглы для перфорации

Пунш-игла имеет долгую историю, насчитывающую сотни, если не тысячи лет. Вышивка тонкой иглой пробойника использовалась для украшения средневековой одежды и религиозных панно. Позже эта техника была использована для изготовления ковров с более толстой пряжей.

Наша современная версия иглы для перфорации появилась в конце 1880-х годов, эволюционировав от более традиционных техник крючков для ковров, и стала той формой искусства, которую мы знаем сегодня.

Как пользоваться иглой для перфорации

. Начните пробить иглу пробойника , начав с натяжения куска тканой основы на рамке захватной ленты или нескользящих пяльцах для вышивания. Перенесите выкройку на ткань основы.

Затем, заправьте нить в иглу пробойника . Работая с изнаночной или «изнаночной» стороны, используйте пробивную иглу, чтобы сделать серию стежков на ткани. Каждый стежок создает петлю из пряжи, которая удерживается на месте натяжением основной ткани.

Когда дизайн будет завершен, снимите ткань с рамы. Обрежьте оставшиеся концы пряжи и распрямите все петли. Обработайте заднюю часть или края по желанию.

Как работает игла для перфорации

Пробойник-игла образует серию непрерывных петель пряжи. Каждый раз, когда вы вставляете сквозные отверстия в ткань основы, она продвигает вниз часть пряжи. Когда вы снова поднимаете инструмент на поверхность ткани, длина пряжи складывается, образуя петлю.Плетеная ткань основы удерживает петли на месте, пока вы будете делать следующий стежок. Когда вы заполняете дизайн, натяжение всех собранных вместе петель надежно удерживает все на месте.

Традиционно прохождение пробойной иглы выполняется с изнаночной или «изнаночной» стороны ткани. По этой причине образцы пробойной иглы печатаются в обратном порядке. Обратная сторона готового проекта иглы для перфорации больше похожа на вышивку, в то время как на передней (или правой) стороне есть петли, которые выглядят как коврик с крючками.

Хотя закольцованная сторона традиционно называется «правой» стороной, некоторые художники предпочитают отображать обратную сторону своей работы как «правую» — это вопрос предпочтения!

Перфоратор Ultra (слева) и перфоратор Oxford (справа)

Типы игл для перфорации

Есть несколько форм рукоделия, которые подходят под более крупный зонтик «иглы для перфорации». К основным типам относятся вышивка миниатюрной иглой (также называемая русской иглой), вышивка японской бункой и крючок для коврика.

В наши дни на рынке представлены два основных типа игольчатых инструментов:

  • Пробивная игла для вышивания . В первом типе используется игла малого калибра, чтобы протыкать тонкие нити и нитки мулине через плотно сплетенную ткань, называемую тканью ткача. Иногда его называют «русская миниатюрная игла для дырокола» или «Иголочкой».
  • Крепление коврика иглы пробойника . Второй тип использует игольчатый инструмент большего калибра, чтобы протыкать объемную шерстяную пряжу через рыхлую ткань, называемую монашеской тканью.Этот тип больше похож на вязание коврика.

Пробойная игла и крючок для коврика
Пробивная игла очень похожа на традиционное ремесло вязания ковров, но действие стежка немного отличается. Инструмент с иглой для перфорации проталкивает петли вниз в работу, тогда как инструмент для зацепления ковров протягивает петли вверх по работе.

Инструменты и принадлежности для пробивных игл

Если вы впервые собираетесь опробовать иглу для перфорации, вам понадобится несколько специальных инструментов и материалов.

Инструмент для пробивки игл

Пробивные иглы бывают разных размеров, чтобы подходить к разным весам и типам волокон. Делая покупки, выбирайте перфорационную иглу, которой удобно пользоваться и которой легко управлять.

Существует два основных типа игл для перфорации, которые вы найдете в Интернете: небольшого размера для использования с ниткой для вышивания (мне нравится Ultra Punch) и большего размера для использования с пряжей для ковров (мне нравится игла Oxford Punch Needle). .

Ковровая пряжа

Для большинства проектов с пробивными иглами, таких как подушки и коврики, я рекомендую использовать шерстяную пряжу для ковров.Ковровая шерсть прочнее других волокон, поэтому ваш проект прослужит долгие годы.

Для настенных ковров и других декоративных работ можно использовать объемную пряжу для рукоделия (например, ту, которую вы используете для вязания).

Вы также можете поэкспериментировать с более тонкой пряжей, используя сразу несколько прядей. Например, я использовал двойную камвольную пряжу и тройную пряжу для носков.

Фундаментальная ткань

Выбирайте среди множества тканей для основы ткани: монашеская ткань, примитивный лен, мешковина или ковровая основа.

Для большинства проектов я рекомендую монашескую одежду. Ткань Монаха гладкая и податливая, но достаточно прочная, чтобы удерживать пряжу. Это хороший выбор ткани основы для подушек, сумок, мягких игрушек и других предметов, которые требуют небольшой гибкости.

Важное примечание : в крупных магазинах товаров для рукоделия можно найти ткань, которую также называют «монашеской тканью», но которая имеет слишком большую ткань переплетения, чтобы ее можно было использовать для иглы для перфорации. Вы можете найти подходящий тип монашеской ткани в интернет-магазинах, специализирующихся на перфорировании игл и крючках для ковров.

Пяльцы или рамка для вышивания

Рамка плотно удерживает ткань основы, пока вы пробиваете дизайн. Есть несколько типов оправ, которые хорошо подходят для пробойной иглы.

Рамы с захватными лентами удобнее всего работать, но являются наиболее дорогостоящим вариантом. (Разве это не так?)

У вас может возникнуть соблазн попробовать обычные пяльцы для вышивания, но они не выдерживают достаточно сильного натяжения с течением времени. Настройте себя на успех с помощью одного из вариантов противоскольжения в списке выше.

Для получения более подробной информации обо всех различных инструментах, материалах и расходных материалах для пробойных игл не пропустите этот пост: Лучшие расходные материалы для пробивных игл

Стартовые комплекты

Если вы предпочитаете покупать все необходимое сразу, комплекты игл для перфорации предоставят вам все основные принадлежности в одной простой упаковке. Вы можете проверить мои любимые современные наборы игл для перфорации здесь: 17 современных наборов игл для перфорации для начинающих

Как заправить нить в пробивную иглу

Некоторые инструменты с пробивной иглой, такие как оксфордская игла, очень легко заправлять вручную, потому что у них есть открытая прорезь в стержне.Для заправки этих типов открытых игл:

  1. Проденьте пряжу через игольное ушко сзади вперед.
  2. Удерживая конец пряжи одной рукой, поместите пряжу в прорезь в рукоятке инструмента. (Это может не пройти до конца, это нормально.)
  3. Удерживая ручку иглы одной рукой, потяните за конец пряжи на заостренном конце инструмента. По мере того, как вы тянете, пряжа должна входить в прорезь на стебле.

Другие типы игольчатых инструментов требуют использования тонкого инструмента для заправки проволоки для заправки нити.Для заправки этих типов закрытых игл:

  1. Проденьте проволочную нить через полый стержень инструмента от заостренного наконечника до конца ручки. Захватите конец пряжи и протяните его через стержень.
  2. Затем проденьте нитевдеватель через игольное ушко спереди назад. Захватите конец пряжи и протяните его через игольное ушко.

Перенести выкройку

Если вы хотите использовать готовый узор, вам нужно перенести узор на ткань монаха, прежде чем растягивать его на раме.Есть несколько способов перенести распечатанный узор на ткань монаха.

Simple Tracing : Вы можете перенести рисунки прямо на ткань, используя источник света, например лайтбокс или окно. Поместите распечатанный бумажный узор за ткань монаха и поднесите оба к яркому окну или лайтбоксу. Вы должны видеть отпечатанные линии рисунка сквозь одежду монаха. Затем нанесите перманентный маркер на ткань монаха.

Термоперенос : Вы также можете перенести рисунок с помощью переводного пера.Ищите ручку с «стойкими» чернилами.

Для этого выложите выкройку лицевой стороной вверх и накройте ее листом кальки. Используйте малярный скотч, чтобы закрепить слои. С помощью гладильной ручки скопируйте рисунок на кальку.

Затем переверните тонкую бумагу чернильной стороной вниз на ткань монаха. Используйте малярный скотч, чтобы закрепить его по углам. (На этом этапе картина должна быть обратной.)

Следуя инструкциям на упаковке, прогладьте рисунок на ткани монаха.Нажмите с сильным нагревом на твердую жаропрочную поверхность. Если есть пропущенные пятна или переход слишком слабый, можно обвести рисунок перманентным маркером.

Основная техника

Для начала, плотно натяните ткань монаха в пяльцах или раме. Он должен быть таким плотным, как барабан.

Держите перфорационную иглу как карандаш так, чтобы открытая прорезь указывала в направлении, в котором вы работаете. Протолкните острый кончик инструмента прямо вниз через отверстие в ткани монаха.Оттяните короткий хвостик пряжи к лицевой стороне работы. (Вы обрежете этот хвостик позже.)

Вставьте инструмент до упора , пока ручка не коснется ткани монаха. Затем снова поднимите инструмент, пока его кончик не сравняется с верхней поверхностью ткани.

Поздравляем, вы сделали первый стежок!

На сделайте следующий стежок , проведите кончиком инструмента на небольшое расстояние по поверхности ткани (пропустите 2–3 отверстия).Не поднимайте инструмент слишком высоко от ткани монаха. Вместо этого попробуйте задеть поверхность ткани кончиком иглы.

Начните свой проект с проработки контуров более коротким стежком (6 стежков на дюйм). Затем заполните формы более длинной строчкой (4 петли на дюйм)

.

Если вы передумаете, вы можете пробить вне шаблона. Трассировка узора будет скрыта петлями пряжи.

На измените направление или поверните угол, поверните иглу в нижнем положении.Вы также можете попробовать повернуть пяльцы, если вам так удобнее.

По мере продвижения вы увидите линию из плоских стежков на изнаночной стороне работы и ряд петель пряжи на лицевой стороне. Продолжайте заполнять свой дизайн, следуя своему шаблону.

Чтобы изменить цвет пряжи , повторно заправьте нить в иглу другим цветом пряжи. Вставьте инструмент, как и раньше, потянув конец пряжи к петлеобразной стороне работы. Помните, вам не нужно завязывать узлы.Натяжение ткани удержит ваши стежки на месте.

Если вы, , ошиблись, , осторожно потяните за пряжу, чтобы развязать работу. Используйте ноготь или другой тупой край, чтобы поцарапать ткань и «стереть» дырочки. Затем снова заправьте иглу и снова проткните секцию.

Я удалила темно-зеленую пряжу и заменила ее светло-голубой пряжей.

Завершение работы. Когда вы закончите пробивать дизайн, обрежьте пряжу и вытяните хвост к лицевой стороне работы.Помните, узлы не нужны.

Переверните раму так, чтобы сторона с петлей была обращена к вам. Обрежьте оставшиеся концы пряжи даже по высоте петель.

На этом этапе вы можете заметить, что очертания вашего дизайна не так определены, как вам хотелось бы. Иногда, когда вы пробиваете дырокол, петли пряжи могут выходить за пределы контура дизайна. Это очень часто и легко исправить.

Очистите линии вашего дизайна , «протыкая» или подталкивая петли пряжи обратно в нужное место.Используйте палочку для еды или даже пустую иглу, чтобы вытолкнуть петли пряжи, которые сместились с места.

Для получения дополнительных советов обязательно прочтите 10 советов для начинающих вышивать пробойными иглами

Как сделать раму иглы пробойника

Вы можете сделать свою собственную раму для игл для дырокола своими руками из деревянных брезентовых подрамников и лент для ковровых прихваток или лент для захвата. Чтобы сделать каркас, прикрепите к собранному деревянному каркасу полоски ковровой прихватки с помощью гвоздей.

Деревянные брезентовые подрамники можно приобрести в большинстве магазинов товаров для рукоделия и художников.Кроме того, вы можете найти полоску для ковровых покрытий в магазинах товаров для дома.

Чтобы использовать рамку, натяните ткань монаха на прихватки. Кнопки будут плотно удерживать ткань во время работы. Вы можете накрыть прихватки толстым сложенным полотенцем, чтобы обезопасить себя во время работы.

Идеи проекта иглы для перфорации

В то время как перфорационная игла могла развиться как способ изготовления шерстяных ковров, современные мастера-перфораторы используют эту технику для создания самых разных проектов.

  • Настенное искусство
  • Наволочки
  • Сумки и кошельки
  • Чучела животных
  • Одежда и нашивки
  • Рождественские украшения

Если вы заинтересованы в создании настенного искусства, вам может понравиться этот бесплатный узор для стены с иглами для радужного дырокола висит.

И, если вы хотите вшить свой рисунок иглы для перфорации в подушку, не пропустите этот урок о подушке для легкой иглы для перфорации с краем для стежка плетью.

Как закончить проекты с иглой для перфорации

В зависимости от типа проекта есть несколько способов закончить вышивку тыльной стороной иглы.

  • Подвешивание на стену: возможно, людям нравится вставлять законченные проекты игл для перфорации в деревянный крючок для вышивания. Или вы можете подшить готовый проект и повесить его как гобелен. Для получения дополнительной информации прочтите: Искусство стены иглы для перфорации
  • Подушка

  • : Вы также можете сшить готовый проект иглы для перфорации в красивую и функциональную подушку. Ознакомьтесь с учебным пособием по проекту здесь: Как сделать подушку для иглы для перфорации
  • Коврик: И, конечно же, вы можете превратить проект иглы для перфорации в готовый коврик.Сложите ткань монаха к спине дважды, чтобы закрыть необработанные края. Пришейте ткань монаха к изнаночной стороне ковра, чтобы закрепить ее.

Как исправить проблемы с иглой перфоратора

По мере практики пробивной иглы вы можете столкнуться с несколькими проблемами. Вот несколько часто задаваемых вопросов.

Как предотвратить расшатывание иглы перфоратора? Если петли выходят наружу, возможно, вы слишком далеко отводите кончик иглы от поверхности ткани между стежками.

Во-вторых, у вас может быть слишком большое натяжение самой пряжи. Убедитесь, что есть достаточная слабина.

В-третьих, убедитесь, что вы держите перфоратор так, чтобы прорезь была обращена в направлении, в котором вы делаете стежки.

Как исправить неровные петли? Если стежки на лицевой стороне ткани выглядят неравномерно, пробивайте иглу до ручки на каждом стежке.

Для получения дополнительной информации о других распространенных проблемах не пропустите этот пост: Часто задаваемые вопросы об иглах для перфорации: Устранение неполадок

Больше узоров для пробойной иглы

Ищите больше бесплатных образцов иглы для перфорации.А пока загляните в мою мастерскую по выкройке.

Что дальше?

Прикрепите этот пост: Сохраните это руководство на своих досках Pinterest, чтобы вы могли вернуться к нему позже.

Оставьте комментарий: Мне нравится слышать ваши отзывы. Расскажите в комментариях ниже!

Поделитесь в Instagram или Facebook: Когда вы создадите этот проект, поделитесь им в социальных сетях и отметьте меня @sarahmaker. Я люблю смотреть, что ты делаешь!

Есть вопросы? Присоединяйтесь к группе Facebook!

Надеюсь, это руководство было для вас полезным! Если у вас есть дополнительные вопросы, присоединяйтесь к моей группе в Facebook.Я создал эту группу, чтобы вы могли делиться своими фотографиями, WIP, задавать вопросы и помогать друг другу.

Инструменты

  • перфоратор для иглы
  • обруч или рамка
  • ножницы
  • перманентный маркер

Инструкции

  1. Перенесите выкройку на ткань основы. Вы можете использовать окно или лайтбокс, чтобы обвести дизайн перманентным маркером.Или вы можете использовать переводную ручку, чтобы перенести узор на ткань монаха.
  2. Растяните ткань на каркасе. Вам нужно, чтобы ткань монаха была плотной, как барабан, для достижения наилучших результатов.
  3. Заправьте нить в дырокол.
  4. Прошейте пробойную иглу. Начните с контуров дизайна, а затем заполните формы.
  5. Очистите дизайн. Обрежьте концы пряжи по высоте петель. Используйте инструмент, чтобы вернуть петли на место.
  6. Снимите ткань с рамы.Закончите края простой кромкой или каймой плетью.

Рекомендуемые продукты

Как партнер Amazon и участник других партнерских программ, я зарабатываю на соответствующих покупках.

Вы сделали этот проект?

Пожалуйста, оставьте комментарий в блоге или поделитесь фото в Instagram

Обратите внимание, цыплята! Три мгновенных фиксатора хвостовика

Каждый понедельник мы обращаемся к 100 лучшим учителям GOLF в Америке, чтобы узнать, что произошло за выходные в ходе основных туров, и, что более важно, как вы можете использовать эту информацию для улучшения своей игры.Назовите это подсказками — учитесь у лучших, чтобы играть как можно лучше.

В честь яростной голени Иэна Поултера, занявшего второе место в турнире Players Championship, на последней лунке на TPC Sawgrass, мы глубоко погрузились в архивы в поисках лучшего хозел-шота всех времен. Сохраните удары — и смущение — за считанные секунды.

Брайан Могг, Waldorf Astoria G.C., Орландо, Флорида (@MoggAcademy): Хвосты обычно случаются, когда вы приближаетесь к мячу во время маха вниз.Это так просто. Смещаясь вперед, вы меняете точку контакта утюга с центра на пятку. Но мяч не попадает в пятку — он ударяется о шланг, и его круглая форма заставляет мяч резко лететь вправо.

Самое простое решение — стоять подальше от мяча по адресу. Но для достижения долгосрочных результатов обязательно держите вес на уровне середины стопы, чтобы не допустить движения к мячу. Чтобы не допустить движения вперед, вызывающего у вас голень, подойдите к стрельбищу и нанесите тренировочные удары мячом, помещенным под пальцы каждой ступни.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *