Выбило пробки и не включается: Выбило пробки и не включается обратно

Разное

Содержание

Выбило пробки и не включается обратно

Здесь легко и интересно общаться. Присоединяйся!

Искать замыкание. Выключить все из розеток и свет и попробовать включить пробки.
Если снова выбило-замыкание в проводке-звать электрика.

Если не выбило-включать все поочереди и смотреть, на чем снова выбъет. Разбираться уже с этим приборомлюстрой итд.

а причину этого вы устранили? проверьте плавкие вставки.

Нечего в одну розетку сразу холодильник-телевизор-чайник-микроволновку-мультиварку-обогреватель включать. Выключите все электроприбры, посмотрите проводку на предмет целостности и видимых кз и включайте автомат.

Отключи везде свет и выключи все электроприборы из розеток, Попробуй включить автомат, Если не включится-надо искать повреждение. Зови электрика.

Если выбило после включения какого-то прибора, то этот прибор надо отключить (скорее всего в нем короткое замыкание и его надо ремонтировать) и после этого включать пробки. Если это не помогло- зовите электрика, скорее всего где-то в квартире замкнуло проводку

а у вы в щитке смотрели никакой провод не обуглился?

Не так давно фразу “выбило пробки” можно было довольно часто услышать во всех домах и квартирах. Сейчас на смену пробкам пришли автоматические выключатели, так называемые “автоматы”, впрочем, что пробки, что автоматы выполняют аналогичные задачи, и причины срабатывания остались прежними. Изменился только механизм срабатывания.

В любом случае, каждый должен иметь ясное представление о том, для каких целей они предназначены, и что предпринимать в аварийных ситуациях. Эта статья как раз освещает эти моменты, а также дает ответ на вопрос, почему выбивает пробки в квартире, и как справляться с этими ситуациями самостоятельно.

Обычная электрическая пробка выполняет функцию предохранителя, задача которого защитить вашу электросеть вместе электроприборами от короткого замыкания и от превышения нагрузки. В отличие от простого предохранителя, который вставляется в специальные пазы, пробка имеет резьбу, за счет которой она вкручивается. На конце пробки имеется цоколь. Корпус пробки изготовлен из диэлектрика. Благодаря этому, пробку можно трогать голыми руками, не боясь электрического удара. Если же выбило пробки в квартире, как включить вы не знаете, то читайте ниже.

Какими бывают электрические пробки

Электрические пробки бывают двух видов:

При срабатывании пробки с плавкой вставкой потребуется поменять плавкую вставку на специальном предохранителе, находящемся внутри электрической пробки. В предохранителе, который вы собираетесь поставить вместо сгоревшего, важную роль играют его характеристики: они должны в точности повторять характеристики заменяемого.

Смотреть нужно такой параметр как номинальная сила тока. Если поставить предохранитель с завышенным номинальным током, то при коротком замыкании защитный механизм не сработает, сеть не будет обесточена, в результате скорее всего где-нибудь перегорит электропроводка, поиск неисправности которой достаточно сложен, если она замурована в стене.

Внимание! Не так давно в продаже появились китайские чудо-предохранители. Продавец рекламирует их как “долговечные”. При проверке этих предохранителей, на один из них номиналом 10 ампер подали силу тока в 20 ампер, что в два раза превышает требуемый номинал, и предохранитель не сгорел: сгорело все, что висело в нагрузке. Поэтому запомните: предохранитель – предохраняет, он должен сгорать, чтобы не сгорели электроприборы.

В этом плане автоматы предпочтительней, поскольку плавкой вставки у них нет, там присутствует специальный механизм, который можно неоднократно включать и выключать одним переключением тумблера, поэтому случайно перепутать номинал там не получится.

Такие защитные устройства должны присутствовать во всех электрических цепях, при этом необходимо разделять их по группам: розетки от одного автомата, свет – от другого. Так легче узнать причину срабатывания защитного механизма.

Что делать если выбило пробки

Если внезапно выбило пробки в квартире, как включить их вы не знаете – паниковать не нужно, просто следуйте нехитрым рекомендациям.

Сначала нужно выяснить причины отключения и понять, какая именно часть цепи вышла из строя. Для этого проделайте следующее:

  • проверьте наличие освещения во всех комнатах.
  • проверьте напряжение в розетках (используйте мультиметр, индикатор, либо любой переносной электроприбор).
  • проверьте технику, которая постоянно запитана от сети, горят ли индикаторы и так далее.
  • посмотрите в окно. Если электричество пропало по всему району – проблема возникла на электроподстанции либо где-то случилась авария на высоковольтной линии.

В случае отключения электричества по всему району, вам придется ждать, пока не устранят причину отключения.
Если же электричество отсутствует только у вас – тогда все намного проще. Взгляните на щиток с автоматами – возможно сработали они.

Почему выбивает пробки в квартире

Это случается при следующих обстоятельствах:

  1. 1. Короткое замыкание
  2. 2. Перегрузка электропроводки

Короткое замыкание . Самое распространенное и наиболее опасное электрическое явление. Возникает при нарушении изоляции между жилами электропровода, либо при неправильном подключении электроприборов.

Такое случается при технической неисправности электроприборов, а также при неисправности электрической проводки. Физически происходит следующее: фаза замыкает на ноль, либо на землю. При этом, сила тока резко увеличивается, может даже произойти возгорание. Будьте внимательны при эксплуатации старых электроприборов, а также старайтесь избежать наличие скруток на электропроводке.

Чем оперативнее отреагирует автомат либо пробка, тем наименьшие последствия вызовет возникшее в цепи короткое замыкание.

Перегрузка электропроводки . К этой проблеме также относится перегрузка электросчетчика или автомата. В быту данная проблема возникает чаще, чем короткое замыкание. Вкратце, если провести аналогию, перегрузка выглядит следующим образом. Допустим, у вас есть трос, рассчитанный на вес до 100 килограмм. А вы вешаете на него 300-500 килограмм. Трос не выдерживает и рвется. Примерно то же самое происходит при перегрузке электропроводки.

Физически это случается, когда вы к своей сети подключаете одновременно все приборы, и если суммарная нагрузка приборов превысит допустимую нагрузку электропроводки, пробок или автоматов.

Типичная ситуация с перегрузом возникает с включением стиральной машины, или других мощных электрических устройств. Такая техника частенько бывает причиной того, что у вас выбило пробки, либо автомат.

Выбивает пробки без нагрузки

Если пробки либо автоматы выбивает даже без нагрузки – причина кроется в коротком замыкании электропроводки. Особенно эта проблема характерна для домов, построенных еще в Советском Союзе. Дело в том, что в те времена суммарная мощность всех электроприборов была гораздо меньше, чем сейчас, соответственно электрические провода тех лет не предназначены для такого количества электроприборов, каким мы пользуемся в настоящее время.

В такой ситуации необходимо проверить электропроводку на наличие скруток и других потенциальных мест для короткого замыкания. Особенно будьте осторожны с проводкой, проложенной в металлических трубах, раньше этот способ монтажа пользовался популярностью, чаще всего так делали в подвалах многоэтажек.

В течение времени изоляционный слой повреждается, и в месте соприкасания оголенных проводов и металлических конструкций образуется утечка тока.

Порядок действий при отсутствии напряжения

Ниже вам предлагается ответ на вопрос “выбило пробки в квартире, как включить свет”. В первую очередь необходимо выяснить, почему выбивают пробки на счетчике. Сам электросчетчик находится в щитке, который находится как правило на входе. Если у вас в счетчике стоят пробки с плавким предохранителем, то просто посмотрев на них причину не выяснишь, также как и не поймешь: сработало защитное устройство или нет.

Хорошо, что в счетчиках нескольких последних поколений предусмотрен специальный индикатор присутствия/отсутствия входного напряжения. Если он светится, значит к вашему счетчику электричество подается, проблемы возникли после него, в самой квартире либо сработали защитные устройства на самом счетчике электроэнергии.

Далее приведем пошаговую инструкцию, помогающую решить проблему выбитых пробок в полном объеме:

Шаг — 1

Выбило пробки в квартире, как включить. Сначала от сети отключаются все электроприборы. Затем подходим к щитку. Если там автомат – возвращаем тумблер в положение “ВКЛ” или “ON”. Если там кнопка – нажимаем кнопку. Если там пробка с плавким предохранителем – выкручиваете ее, заменяете предохранитель и вкручиваете.

Если после этих действий пробки не выбивает, значит среди ваших электроприборов есть тот, который и создает проблему.

Шаг — 2

Если проблемы создает один из электроприборов, следует выяснить какой именно. Скорее всего он либо неправильно работает, либо случилось короткое замыкание. Поэтому сначала осматриваем все розетки, к которым было что-то подключено в момент выбивания пробок.

Осматриваем их на предмет короткого замыкания. Если явных следов КЗ не выявлено, следует переходить к подключению всех электроприборов в сеть в порядке очереди.

Для этого подключаем к розетке например электрочайник. Если пробки не выбило, то подключаем еще что-нибудь следующее и так далее. При подключении очередного прибора немного ждем, потом подключаем следующий.

Если при очередном подключении, например холодильника, пробки выбило, то берем и подключаем к этой же розетке другой электроприбор. Если в этом случае все нормально, то виноват холодильник: либо он дает на электропроводку чрезмерную нагрузку, либо он неправильно работает

Шаг — 3

Бывает и так, что все приборы подключены, а автоматы все-равно срабатывают с завидной постоянностью, то причина такого поведения – перегрузка электросети. Это решается заменой используемых автоматов на автомат более высокого номинала, а также в случае плохого состояния электропроводки – ее заменой.

Не забывайте о том, что во влажных местах причиной выбивания пробок может стать скопление влаги.

Пользуясь вышеприведенными советами, вы всегда будете знать что делать, если выбило пробки. Самое главное – никогда не забывайте о технике безопасности. Электричество это не шутки, здесь небрежность непростительна.

Автор Полина Иванова задал вопрос в разделе Техника

выбило пробки и обратно не включаются, они опять откидываются на выкл, что делать? и получил лучший ответ

Ответ от KERK[гуру]
Искать замыкание. Выключить все из розеток и свет и попробовать включить пробки.
Если снова выбило-замыкание в проводке-звать электрика.
Если не выбило-включать все поочереди и смотреть, на чем снова выбъет. Разбираться уже с этим приборомлюстрой итд.

Что делать, если выбивает пробки или автомат?


Бывает такое, что автоматы защиты электропроводки в частном доме или квартире выбивает. Чаще всего это случается зимой или летом, а межсезонье считается самым аварийно-спокойным временем. Зимой основной причиной проблем является включение слишком мощных электронагревательных приборов, а летом — рост энергопотребления бытовой техникой, повышенная влажность и температура воздуха и характерные для этого времени года перепады напряжения сети питания. 


В этой статье мы постараемся объяснить, что делать, если в вашей квартире или доме выбивает пробки (пробочные электрические предохранители), автоматы (автоматические выключатели), УЗО ( устройства защитного отключения напряжения при утечке тока с фазного провода)  или дифавтоматы (дифференциальные автоматы) 



Эта публикация прежде всего рассчитана на не профессионалов в обслуживании электросетей и содержит лишь самые общие рекомендации.

То, что необходимо знать заранее


Первое и самое важное: если у вас выбило пробки старого типа, с «жучками» — не ставьте их заново, не только из соображений безопасности. Ремонт какой угодно современной техники, включенной в неисправную сеть, может стоить гораздо дороже, чем покупка нескольких пробок-автоматов.


Перейти в раздел: Щитовое оборудование


Второе, прежде чем искать причины срабатывания автоматов защиты необходимо отключить все, что в включено в розетки или через штатные выключатели. Пробные включения и отключения проводятся только на обесточенной проводке последовательно: сначала выключаем общий автомат, затем — вынимаем вилки из розеток и выключаем выключатели. Если требуется проверить какой-нибудь прибор и светильник — сначала включаем его в розетку и только после этого включаем автомат. Придерживайтесь такого порядка действий каждый раз до тех пор, пока проблема не будет выявлена или пока не проверите всё. 


Третье, чтобы проверить наличие напряжения чтобы в квартире при пробном включении и не рисковать дорогой техникой, пользуйтесь тестером. 


Посмотреть тестер на сайте

Вводный щит(ВЩ) и Щит автоматики(ЩА) в квартире


Чаще всего автоматика монтируется рядом с электросчетчиком на ВЩ. Если у вас стоит совсем старая защита пробками, ВЩ может быть плохо установленным, но рядом с ним вы всегда найдете распределительную коробку, от которой расходятся ветки проводки по комнатам. Внимание: ни в коем случае нельзя открывать коробку, если вы не электрик! Придется искать источник неисправности пробными включениями. 


Если же у вас стоит современная система — поиск начинается с перебора ветвей проводки. Как правило, они включены через отдельные автоматы с меньшими токами, чем главный. В таком случае поиск начинается с выключения автоматов ветвей и после нахождения неисправной ветви применяется метод пробных включений. 


Если квартирные счетчики находятся на лестничной площадке, причину срабатывания защиты будет найти сложнее, т.к. В прихожей будет ЩА. 

Почему срабатывает защитная автоматика


В большинстве случаев это проходит по следующим причинам:

  1. Перегруженность проводки — в этом случае постоянно выбивает пробки или автомат. Необходимо проверить соответствие их номинального тока реально потребляемому, а величину реально потребляемого тока норме потребления мощности;
  2. Перегрузки вследствие колебаний напряжения сети или при включении приборов с высоким потреблением энергии;
  3. Мгновенные перегрузки за счет запуска мощных приборов с моторами, например, холодильника;
  4. Утечка тока по фазному проводу — выбивает УЗО. Например, при включении бойлера, стиральной машины и других приборов во влажных помещениях;
  5. Если выбило УЗО или автомат и они не включаются, то, скорее всего, произошло короткое замыкание. Обычно это происходит из-за неисправности какого-либо прибора или проводки, например. В очень редких случаях это неисправность непосредственно защитного автомата;

Что вызывает перегрузки чаще всего 

  • Холодильник потребляет 0,1-0,5 кВА, но в момент запуска потребляемый ток может увеличиться в 5-7 раз.
  • Ток потребления стиральной машины примерно как у холодильника, в т.ч. пусковой. Но если сработала не токовая защита, а УЗО, то проблема скорее всего не в холодильнике, а в стиральной машине.  
  • Бойлеры на 50 л потребляют 1,2-1,5 кВА; 100-150 литровые — 2-3 кВА. Водонагреватели — второй по частоте источник срабатывания УЗО. 
  • На компьютер и плоский телевизор токовая защита обычно не срабатывает, а вот УЗО сработать может.  
  • Микроволновке и кондиционеру стабильно нужно примерно одинаковое количество энергии — 1-2,5 кВА, но пусковой ток кондиционера в 2-3 раза больше рабочего. 
  • Стандартная мощность утюга с отпариванием — 2,2 кВА. 
  • Пылесос потребляет около 1,2-1,6 кВА, но его пусковая мощность в 2-3 раза выше. В некоторых случаях при эксплуатации мощность потребления может вырасти до пусковой. 
  • У настольной электроплиты потребляемая мощность точно такая же, как у утюга, а стационарной с духовкой потребуется 6-10 кВА.


Прежде всего нужно посмотреть, что было включено в момент выбивания и не было ли перебора по мощности. Если был — необходимо выключить один из приборов. Кстати, желательно, чтобы приборы с высоким потреблением энергии были подключены к разным автоматам. 

УЗО


Единственный способ определить отчего срабатывает УЗО без специальных приспособлений и профессионального образования — электросчетчик с индикаторами земли и реверса. 



Если при срабатывании УЗО загорается «Земля» — это утечка; если «Реверс» — реактивность. Главное не перепутать аварийные индикаторы с оптическими портами многотарифных счетчиков.

Короткое замыкание


Если после отключения всех приборов автомат так и не заработал, проверить проводку на короткое замыкание можно «кустарным» методом: взять любую телефонную зарядку с индикатором (ВАЖНО: без подключенного к ней телефона) и вставить в розетку, после чего включить автомат. Если индикатор зарядки хоть немного мигнет — скорее всего, неисправен сам автомат, если же индикатор не срабатывает — скорее всего, это короткое замыкание или обрыв проводки. 

Недо- и перенапряжение


Не обязательно, но желательно дополнить свой вводный щит реле напряжения,[КАРТИНКА] который обесточивает проводку при выходе за пределы допустимого напряжения сети.  В последнее время проблема отгорания нулевого провода от перенапряжения особенно актуальна, т.к. наши квартиры стали перенасыщены мощной техникой. Проводка оказывается под напряжением свыше 300 В, а это не только смертельно опасно, но и приводит к сгоранию дорогостоящей техники. 


Если нет возможности установить реле напряжения есть альтернативный вариант: индикатор напряжения сети. Его втыкают в ближайшую к счетчику розетку. При срабатывании любого из приборов защиты все вилки вынимают из розеток, выключают свет и пробуют включить автомат. Если табло индикатора показало 245 В — следует вызвать аварийку и оповестить соседей.

Заключение


В заключение мы хотим напомнить о том, что есть два золотых правила:

  1. Любой защитный автомат должен разрывать все проводники. 
  2. Все потенциально аварийные приборы должны быть подключены через свой автомат. 


Эти правила должны обязательно соблюдаться, особенно, если вы живете в многоквартирном доме.    

Выбило пробки в квартире: причины срабатываний, что делать

Если в квартире неожиданно пропало электричество, это вовсе не значит, что проблемы возникли на линии. Иногда причина кроется в чрезмерной нагрузке на сеть внутри дома. Чтобы этого избежать, стоит заранее узнать, почему выбивает автомат в щитке, и как можно исправить ситуацию. Это позволит самостоятельно справиться с нестандартной ситуацией.

автоматы

Что делать при отключении света

Если в квартире неожиданно погас свет, стоит сначала установить причину данного явления. В большинстве случаев можно обойтись без помощи. Для этого следует убедиться в:

  • Наличии освещения во всех комнатах. Если окажется, что света нет во всем доме и в близлежащих, значит, причина, скорее всего, не во внутренней проводке, а в аварии в системе электроснабжения;
  • Наличии напряжения в розетках. Для этой цели следует использовать подходящее оборудование: индикатор, мультиметр и другие переносные электроприборы, позволяющие убедиться в наличии напряжения;
  • Работоспособности любой бытовой техники с информационными индикаторами. Если на СВЧ печи лампочки не светятся, значит она не подключена к системе электроснабжения;
  • Наличии света в соседних домах. В случае аварии на высоковольтной линии без электричества может оказаться весь район.

Если окажется, что с проблемой столкнулся весь район, придется ждать приезда аварийной бригады. Если же электричество отсутствует в конкретном доме, стоит попробовать справиться с проблемой самостоятельно.

выбивает автомат

Чтобы не иметь проблем в процессе эксплуатации бытовой техники, надо четко понимать, по каким причинам может выбивает автомат. Чаще всего столь негативное явление имеет место при:

  • Коротком замыкании. Самая распространенная и опасная причина. Возникает при эксплуатации технически неисправных электроприборов, плохой изоляции жил проводов, неправильном подключении бытовой техники. Если стиралка или холодильник прослужили достаточно долго и физически износились, короткое замыкание в некоторых случаях не только приводит к отключению системы электроснабжения, но и возгоранию электроприборов;
  • Перегрузке электропроводки. Имеет место, если при включении стиральной машины выбивает автомат. Это явный признак того, что имеет место перегрузка электропроводки.

Если выбивает без нагрузки, значит, электроприборы исправны, а причина кроется в электропроводке. Необязательно она должна быть изношенной. В некоторых случаях к короткому замыканию приводит чрезмерная нагрузка. Если изначально система рассчитана на небольшую мощность, то после подключения водонагревателя, возникают серьезные трудности.

пробки

Чтобы этого избежать, стоит сразу проверить электропроводку и убедиться в отсутствии каких-либо слабых мест, способных стать причиной короткого замыкания. Отдельного внимания заслуживает проводка, размещенная внутри металлической трубы. При повреждении изоляционного слоя существует риск утечки электрического тока в местах соприкосновения оголенного провода и металлической защиты.

Что вызывает перегрузку

Если выбило пробки, стоит поискать источник. Лучше всего сразу поискать прибор, после которого выключается система электроснабжения. Чаще всего пробки выбивает при включении:

  • Холодильника. Какой бы не была мощность бытовой техники, в момент его запуска сила тока способна возрасти в 5–7 раз, став причиной отказа системы;
  • Стиральной машины. Величина пускового тока в данном случае является сопоставимой со значениями, характерными для холодильника. Однако автомат при включении стиральной машинки выбивает чаще. При этом столь негативное явление нередко наблюдается при стирке;Стиральная машина
  • Бойлер. Если выбивает вводной автомат, то велика вероятность, что причиной стало неисправное состояние бойлера. Из-за них УЗО срабатывает достаточно часто. В общей статистике они занимают второе место;
  • Плоский телевизор или компьютер. У подобных устройств токовая защита, как правило, отсутствует. Однако они вполне могут стать причиной отключения автоматического выключателя;
  • Микроволновка и кондиционер. По количеству потребляемой электроэнергии подобные устройства сопоставимы. Однако величина пускового тока у кондиционера втрое превышает рабочий;
  • Утюг с функцией отпаривания. Нередко вырубает автомат сразу после того, как хозяйка начинает гладить;
  • Пылесос. При определенных условиях эксплуатации потребляемая мощность может достичь уровня пусковой;
  • Электрическая плита или духовка. Подобная техника также способна стать причиной отключения электроэнергии. Если система защиты срабатывает при включении электроплиты, придется приобрести новую, у которой меньше конфорок, либо смонтировать новую проводку, способную выдержать столь большую нагрузку. Также стоит проверить состояние электроподжига, подведенного к конфоркам. Аналогичные требования касаются и духовки.• Электрическая плита или духовка

Где находятся пробки

Если из-за стиральной машины выбивает пробки, надо сразу узнать причину. Особенно, если срабатывание наблюдается при работе стиральной машины. Также надо знать месторасположение щитка, в котором находятся пробки. Это ускорит процесс их включения. Щиток может располагаться:

  • В квартире. Для него выбирается место недалеко от входной двери. В некоторых случаях при реализации сложного дизайнерского проекта подобную конструкцию помещают внутрь гардеробной или ниши, расположенной недалеко от входа в квартиру.
  • За пределами квартиры. Широко распространенный вариант для многоквартирных домов. Для размещения электрического шкафа выбирается место на лестничной площадке либо выделяется отдельное помещение. Сами устройства находятся снаружи, а питающие кабели протянуты внутрь квартиры.
  • Комбинированный вариант. Счетчик в этом случае монтируют за пределами квартиры, а аппараты, обеспечивающие защиту бытовой сети, размещают внутри квартиры.

Счетчик

Какими бывают устройства защиты

Если стиральная машина выбивает автомат, стоит внимательно осмотреть само устройство и щиток, от которого подается питание. От этого напрямую зависят возможности системы электроснабжения. В зависимости от исполнения устройства защиты делятся на:

  • Предохранители, имеющие плавкую вставку. Именно такие защитные устройства чаще всего называют пробками. У них одноразовый принцип действия. Устройства срабатывают при расплавлении плавкой вставки. После этого потребуется замена плавкой вставки;
  • Автоматические предохранители. Они имеют многоразовый принцип действия. Нередко устанавливаются после срабатывания предыдущего вида. Для возвращения их в работу достаточно просто нажать от кнопки;Автоматические предохранители
  • Автоматические выключатели. Многоразовые. В отличие от предыдущего варианта возвращают в работу не путем нажатия на кнопку, а путем возведения рычажка;
  • УЗО. Благодаря данным устройствам удается уловить даже незначительную утечку электрического тока. Это позволяет предотвратить травмирование пользователя при включении микроволновки или электроприбора.
  • Дифференциальные автоматы. Совмещают в себе функции автоматического выключателя и УЗО.

Как определить, что выбило пробки

Нередко автомат выбивает сразу при включении света. При этом пользователь должен уметь определять, что сработала защита. Если при выключении бытовой техники выбило автомат, рычажок будет находиться в выключенном положение либо будет занимать промежуточное положение. При значительной нагрузке может срабатывать несколько выключателей.

выбило пробки

У устройств, оснащенных кнопкой, соответствующая кнопку будет находиться в отжатом состоянии. По размеру она несколько превосходит кнопку выключения и окрашена в белый цвет. Включают подобные устройства путем нажатия на эту белую кнопку.

Если выбило пробки, имеющие плавкую вставку, визуально определить срабатывания будет достаточно сложно, если корпус является непрозрачным. Для определения неисправности потребуется специальный прибор.

Как включить пробки

Если в квартире выбило пробки, надо разобраться как их включить. Для начала надо знать, что пробка может включаться только после выявления причины. В некоторых случаях выбивающий пробки прибор может находиться в неисправном состоянии. В таком случае преждевременное включение устройства защиты способна вызвать повторное срабатывание. Поэтому очень важно определить из-за чего сработали пробки.

электрочайник

При нахождении причины смонтированную систему электроснабжения стоит разделить на две части:

  • Электропроводка и все устройства внутри электрощитка;
  • Бытовая техника и другие устройства, подключенные к розетке, освещение.

Для начала стоит снять нагрузку с сети. Для этого следует вынуть из розеток все подключенные устройства. Внимание стоит обратить не только на микроволновку и духовку, находящуюся на виду и подключенную к открытым розеткам. Если есть скрытые розетки, к ним также придется получить доступ.

Вынимая вилки из розеток, стоит обратить внимание на состояние вилки и сетевого шнура. Не должно быть следов оплавления, неприятного запаха. Это явный признак того, причина кроется в данном месте. Даже если причиной срабатывания стало неисправное состояние водонагревателя, поврежденную розетку стоит заменить на новую.

Вынимая вилки из розеток

Отключив электроприборы и оценив состояние розеток, состоит проверить состояние электропроводки и устройств защиты. Для этого надо иметь в наличии специальные приборы, которые позволят оценить сопротивление изоляции кабеля. С помощью подобных измерений можно будет определить месторасположение участка, на котором происходит короткое замыкание.

Если все хорошо, стоит попробовать включить пробки. При отсутствии специальных приборов можно произвести повторное включение. Однако в этом случае велика вероятность повторного срабатывания устройств защиты. При этом могут наблюдаться характерные искры и хлопки. Чтобы этого избежать, стоит обратиться к специалистам, у которых подобные приборы всегда есть в наличии.

Розетка

Если выбило автомат и не включается водонагреватель или другая бытовая техника, восстановить работу системы электроснабжения можно:

  • Заменив пробку, если она неисправна;
  • Установив новую плавкую вставку в составную пробку;
  • Нажать на белую кнопку, добившись ее фиксации во включенном состоянии;
  • Изменить положение рычажка, переведя его в положение включено. Если после срабатывания автомата рычажок оказался в среднем положении, тогда следует сначала перевести его в положение выключено, а затем вернуть в работоспособное состояние.

Если было незначительное превышение нагрузки, система электроснабжения будет работать исправно.

Видео по теме

Хорошая реклама


 

Почему выбивают пробки в квартире и как устранить эту неисправность?

Основные причины срабатывания электрических пробок. Способы самостоятельного устранения проблемы.

С проблемой выбивающей пробки сталкивался чуть ли не каждый человек, особенно, это касается бытовых условий. Хотя в последнее время они уже редко встречаются, их заменили автоматические выключатели. В принципе, причины срабатывания защиты, отключающей цепь с помощью этих устройств почти идентичны. Однако, перед тем как рассмотреть их нужно чётко понимать: для чего нужны эти устройства и что делать в аварийных случаях с ними. Далее мы расскажем, почему выбивают пробки в квартире и как решить эту проблему самостоятельно. Содержание:

Конструкция и назначение

Электрическая пробка — это в принципе тот же самый предохранитель, но имеющий вкручиваемую конструкцию для соединения токопроводящих частей. Цоколь её очень схож с обычной лампочкой накаливания, приминаемой ещё во многих квартирах и домах. Основное назначение данного электрического устройства — это защита цепей от короткого замыкания и превышения нагрузки, выше установленного. Корпус выполняется из диэлектрического материала (не проводящего ток) для того, чтобы её можно было вкручивать и выкручивать даже без диэлектрических перчаток, в отличие от предохранителей.

Пробки бывают двух типов: с плавкой вставкой и автоматические с кнопкой для включения и выключения. Вариант с плавкой вставкой после срабатывания требует замены предохранителя, находящегося внутри и как следствие замены плавкой вставки. Причём её характеристики, а именно напряжение и сила тока, должны быть такие же, как у сгоревшей. Если установить, вследствие перегорания, вставку с завешенным номиналом, то при коротком замыкании в квартире или, например, в частном доме сработает не защитный механизм, отключающий потребителя от сети, а перегорит в каком-то месте электропроводка, а поиск обрыва цепи достаточно проблематичен.

Автоматические пробки, имеющие механизм быстрого повторного включения, не имеют плавкой вставки, а значит защищены от установки в неё защитного элемента с несоответствующим номиналом.

Устанавливаться такие или подобные защитные аппараты от превышения нагрузки должны во всех цепях, и желательно с разделением их по группам. Например, свет на даче, от одного автомата или пробки, а розетки для подключения электроплиты, водонагревателя или чайника от другой. Так будет проще установить причину, почему выбивают пробки в квартире.

Возможные причины срабатывания

Причин отключения автоматических выключателей и пробок, если они не имеют установленной рядом автоматической дифференциальной защиты или УЗО (устройства защитного отключения), может быть всего три:

Короткое замыкание. При этом происходит резкий скачок тока во всей цепи и как следствие нагрев проводов. Напряжение при этом падает, но это всё происходит мгновенно и если нет защитного механизма, то возникает пожар или же перегорание проводки. Этот аварийный режим является самым опасным в электричестве и случается он по причине ухудшения изоляции или же неправильной коммутации электрической аппаратуры. Чем быстрее сработает защитное устройство, тем меньше вреда нанесёт короткое замыкание. Очень часто это происходит при включении света, если в патроне замкнуты оголённые провода, да и сами лампы накаливания иногда могут вызвать небольшое КЗ внутри самой колбы, которое чаще всего закачивается только лишь выходом со строя самого источника света.

Превышение нагрузки выше номинала. Не стоит выбирать защитный аппарат (предохранитель, автомат) с номиналом, по силе току, сильно превышающему общий ток нагрузки, так как тогда выбивать они будут только при коротком замыкании, что неправильно. Если, например, пробки установлены в электрическую цепь, в которую включен утюг и электроплита и суммарный рабочий ток их равен 10 Амперам, то нужно устанавливать защитное устройство с номиналом 12-14 Ампер, так как в момент включения пусковой ток превышает рабочий. Нужно учесть также, что при включении стиральной машины, пусковой ток буде больше чем при включении чайника. Устройства, имеющие в своей конструкции электродвигатель, потребляют больший пусковой ток. По большому счёту превышение нагрузки — это то же самое, что и КЗ. Только во втором случае, ток может увеличиваться в сотни раз, в зависимости от мощности самого источника.

Неисправность самого элемента защиты. Как и любое устройство, электрические аппараты защиты, могут выйти из строя и отключаться ложно. Выход из ситуации только один — его замена на исправный.

Способы устранения неисправности

Для начала нужно определить причину того, почему выбивают пробки на счетчике. В любом помещении будь то квартира, дом или гараж имеется счётчик, находящийся в щитке (миниатюрное распределительное устройство). Если установленная именно пробка с плавкой вставкой, то по её внешнему виду не скажешь выбила она или нет. Для того чтобы быстро определить подано напряжение или нет, на счётчике, а точнее, на современном электронном его типе, имеются индикаторы, показывающие наличие входного напряжения, с надписью «Сеть». Если он светится, значит напряжение к потребителю подано и нужно проверить отходящие устройства защиты.

Выбитый автомат легко взводится, а вот проверит перегорела плавкая вставка или нет можно двумя способами:

  1. Установкой нового предохранителя и соответственно плавкой вставки в нём.
  2. С помощью любого мультиметра в режиме омметра или же пробника цепи.

Если дотронуться до выходов один, который находится по центру, а другой подсоединен к цоколю, то должен светится индикатор, указывающий на наличие цепи.

После выяснения, что произошло срабатывание (выбивание) защитного механизма автомата рекомендуется произвести повторное включение, но сделать это только один раз. То есть установить новую плавкую вставку или нажать кнопку на механизме взвода её в рабочее положение. Перед тем как включить нужно обязательно обойти всё помещение (дом, квартиру, участок) и произвести визуальный осмотр. Если ситуация повторилась и не включается пробка, значит, неисправность на отходящей линии, а точнее, в цепи самого потребителя.

Чтобы выяснить локализацию аварии необходимо понять, что вызвало превышение тока в цепи. Для того чтобы узнать в чём дело, нужно попробовать подать напряжение без нагрузки, то есть отключив из розеток все электроприборы и поставив выключатели освещения в отключенное положение. В случае, если и после этого в частном доме или квартире пробки выбивают без нагрузки, то проблема в электропроводке. Чаще всего это короткое замыкание, характеризуется оно искрами, дымом и наличием запаха плавящейся изоляции. О том, что делать, если в квартире пахнет проводкой, мы рассказали в отдельной статье.

Если при выключении всех бытовых приборов из розеток пробка не выбивает. Значит, причина в коротком замыкании или неправильной работе прибора. Сразу нужно обратить внимание на розетку, в которую происходило подключение, нет ли там явных признаков короткого замыкания, а уже потом произвести поочередное включение всех электроприборов. Когда включаешь плиту в розетку нужно обязательно убедиться, что их параметры согласованы, иначе рано или поздно это приведёт к нагреву, ухудшению изоляции и короткому замыканию в квартире. В случае, если всё по-прежнему заработало и срабатывание защиты происходит регулярно (постоянно), то причина этому может быть связана с увеличением суммарной нагрузки в цепи потребителя и неправильный выбор номинала защит.

На кухне, в ванной выбивание пробок может быть из-за влаги, так как вода является проводником тока и соответственно может вызвать замыкание между двумя разными потенциалами.

Если самому устранить проблему не удалось

Если нет доступа к электрощиту, что в принципе ни в квартире, ни в доме абсолютно не допустимо, или нет напряжения после счётчика, то возникает один логичный вопрос — куда звонить и куда обращаться? Естественно, только в компанию поставщика электроэнергии, с кем подписан договор на её потребление. Вскрывать закрытые щитовые или счётчики запрещено. Если авария произошла ночью и самостоятельно устранить её не получается, то в каждом районе есть аварийные круглосуточные службы и решение проблемы можно возложить им на плечи.

Теперь вы знаете, из-за чего выбивают пробки в квартире и как определить причину срабатывания. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной и интересной.

Наверняка вы не знаете:

  • Почему срабатывает автоматический выключатель в щитке
  • Причины срабатывания УЗО
  • Как бороться с низким напряжением в сети
  • Как заменить пробки на автоматические выключатели

Нравится0)Не нравится0)

Выбило пробки и не включается

Летом чаще всего выбивает автомат защиты любого типа (см. далее) домовой/квартирной электропроводки. Причины – рост энергопотребления бытовой техникой, повышенная температура и влажность воздуха в сочетании с характерными именно для летнего периода колебаниями напряжения сети электропитания. Зимой защитная автоматика срабатывает чаще всего при включении излишне мощных электронагревательных приборов, а межсезонье время в общем-то аварийно-спокойное.

Настоящая публикация рассчитана прежде всего на обычных жильцов, не электриков и электротехнических работников. Мы постараемся пояснить, что нужно делать, если в квартире/частом доме выбивает пробки (пробочные электрические предохранители), автомат защиты по току (защитный автомат или просто автомат) и устройства защитного отключения напряжения при утечке тока с фазного провода (дифференциальный автомат или просто дифавтомат либо устройство защитного отключения – УЗО), или устройство защиты от перенапряжения сети (токовое реле).

Также далее изложено, как самостоятельно определить источник предаварийной ситуации с точностью до розетки или электроприбора. Ремонт «виновных» – холодильников, стиральных машин, электронагревателей воды (бойлеров) и пр. потенциально аварийных устройств это отдельный круг тем, также как и устройство защитного заземления для них. Особо рассмотрены вопросы, что делать, если выбивает УЗО, т.к. эти устройства не дублируют токовую защиту и в быту появились сравнительно недавно.

Примечание: защитное заземление – единственный способ обеспечить себе 100% электробезопасность. Самая совершенная защитная автоматика только снижает вероятность поражения электротоком в аварийных и предаварийных ситуациях до некоторой весьма малой, но не нулевой величины.

Что нужно знать заранее

Первое, если у вас выбило пробки старого типа с плавкими вставками, ни в коем случае не ставьте в них «жучки», но сейчас уже не только по соображениям безопасности. Современная бытовая техника насыщена электроникой. Загрубление плавкого предохранителя источник неполадок не ремонтирует и не устраняет. Включение чего угодно – от планшета до утюга и стиралки – в неисправную сеть может стоить ремонта многократно более дорогого, чем покупка пары-двух пробок-автоматов, вполне заменяющих автомат токовой защиты.

Второе, до определения причины срабатывания автоматики защиты все, что включено в розетки или через штатные выключатели, должно быть отключено. Отключения и пробные включения производятся только на обесточенной проводке последовательно по потребителям: выключаем общий автомат (см. далее) или пробки-автоматы, вынимаем все вилки из розеток, выключаем выключатели. Нужно проверить какой-то прибор или светильник – включаем в розетку или выключателем, включаем общий автомат или пробки. Требуется для проверки подключить следующий прибор, или светильник – снова выключаем общую автоматику, подключаем и т.д.

Подручные средства для проверки наличия напряжения в розетках

Третье, предположим, что у вас нет тестера, индикатора-фазоуказателя и вы вообще представления не имеете, что это такое. В таком случае проверить наличие напряжения в квартире при пробном включении, не рискуя собой и дорогой техникой, можно с помощью зарядного устройства для телефона со световым индикатором (слева на рис.) или светодиодного фонарика с подзарядкой (справа). Зарядку включают в розетку без телефона, а фонарик – не включая света. Ни в каких нормативных документах возможности использования этих устройств в таком качестве не предусмотрено, но для дилетанта они даже безопаснее индикатора фазы и тестера: ухватиться по неопытности за оголенную часть щупа или пытаться померять напряжение тестером, включенным на измерение тока, невозможно. Сами «квази-индикаторы» на аварийной сети могут выйти из строя (проводники внутри них очень тонкие), но они недороги и ремонтопригодны. Однако мы забегаем вперед, сначала нужно добраться туда, где выбило.

ВЩ и ЩА

Защитная автоматика в квартире чаще всего монтируется рядом с электросчетчиком на вводном щите ВЩ. Если защита пробками, ВЩ может быть совершенно допотопным (поз. 1 на рис.), халтурно сделанным, поз. 2, но рядом с ВЩ всегда найдется распределительная коробка (дозатор, «доза», показано красной стрелкой). Из дозатора расходятся ветви проводки по комнатам. Так вот, открывать дозатор, не будучи электриком, нельзя. Источник неисправности в таком случае нужно искать пробными включениями (см. выше и далее).

Вводные щиты и щит автоматики в квартире

В квартире с ВЩ современного типа (поз. 3) поиск, отчего защиту вышибает, начинается в перебора ветвей проводки: они включены через отдельные автоматы на токи меньшие, чем общий (главный). В таком случае сначала выключают автоматы ветвей, включают главный автомат, и, включая по очереди автоматы ветвей, находят неисправную, а ее уже проверяют, как в пред. случае. Если квартирные счетчики на лестничной клетке, то вместо ВЩ в прихожей будет щит автоматики ЩА. В таком случае труднее будет найти причину срабатывания защиты по реактивности, см. далее.

Примечание: УЗО (показаны зелеными стрелками) во время проверки на ток должны быть включены. Проверку на утечку производят прежде, чем на перегрузку по току, т.к. утечка опаснее для людей.

Причины срабатывания защитной автоматики

Автоматика защиты в большинстве случаев срабатывает по следующим причинам:

  • Проводка перегружена – постоянно выбивает пробки или токовый автомат. Нужно проверить соответствие их номинального тока реально потребляемому, а величину последнего – норме потребления мощности, см. далее;
  • Кратковременные перегрузки при включении мощных потребителей либо вследствие колебаний напряжения сети – защиту выбивает нерегулярно, чаще всего при включении какого-то прибора;
  • Мгновенные перегрузки по току за счет пусковых токов устройств бытовой техники – часто выбивает пробки в момент включения приборов с электромоторами; прежде всего – холодильника, см. также далее;
  • Утечка тока по фазному проводу – выбивает УЗО, чаще всего при включении стиральной машины, бойлера, света в ванной, подвале и др. приборов во влажных помещениях;
  • Выбило автоматику, токовую или УЗО, и не включается – короткое замыкание либо замыкание фазы на землю. Скорее всего, из-за неисправности какого-то из приборов, но возможна и неисправность проводки, напр., вследствие замокания. Очень редко – неисправность самого защитного автомата;
  • Выбило реле напряжения – напряжение в сети вышло за пределы допустимого.

Перегрузки

Допустим, у вас вылетели пробки в момент включения какого-то из приборов. На защитных автоматах всегда обозначается их номинальный рабочий ток; точнее – его эффективное значение. Амплитудное в 1,4 раза больше, но в сети 50 Гц длительность полуволны напряжения 10 мс, а время срабатывания электромеханической автоматики ок. 30 мс, так что об амплитуде тока пока не думаем.

Далее, 1 кВА потребляемой мощности при эффективном напряжении 220 В означает ток 4,55 А. Норма потребления городской квартиры – 3,5 кВА; защита ставится на ток 16 А. Покупать пробки на 25 А и более смысла нет, т.к. в щитке на лестничной клетке стоят автоматы на 16 А, хозяин которых – эксплуатант дома. Для частного дома норма потребления 5 кВА, защита на 25 А. На особняки, таунхаузы, коттеджные поселки и др. дорогое жилье норма потребления по умолчанию 10 кВА и защита на 50 А, но там платят за электричество по повышенному тарифу. А теперь посмотрим, что сколько в квартире может «намотать» до выбивания защиты:

  • Холодильник – 0,1-0,5 кВА, но в момент пуска (как захолодит) потребляемый ток увеличивается в 5-7 раз. При том же напряжении мощность от сети на 1-5 с уйдет 0,5-3,5 кВА. Срабатывание УЗО возможно в момент пуска от реактивности, см. далее.
  • Стиральная машина – ток потребления примерно как у холодильника, в т.ч. пусковой. Однако, если срабатывает не токовая защита, а УЗО, то причину нужно искать прежде всего здесь.
  • Водонагреватель – бойлеры на 50 л снабжаются ТЭНами на 1,2-1,5 кВА; 100-150 литровые – на 2-3 кВА. Ток потребления при нагреве стабилен. Второй по частоте источник срабатывания УЗО.
  • Компьютер, плоский телевизор и др. приборы с импульсными блоками питания (ИБП). Токовая защита их чаще всего «не видит», т.к. потребляемая мощность невелика, но УЗО они могут заставить сработать от емкостной утечки на корпус.
  • Микроволновка также стабильно берет 1-2,5 кВА, в зависимости от ее типа.
  • Кондиционер по потребляемой мощности примерно равен микроволновке, а его пусковой ток в 2-3 раза больше рабочего.
  • Утюг – старые делались на 1 кВА; теперь стандартная мощность утюга с отпариванием 2,2 кВА.
  • Современный пылесос – рабочая потребляемая мощность ок. 1,2-1,6 кВА, но пусковая в 2-3 раза выше. При засорении насадки или, допустим, засасывании в нее ковра рабочая мощность может возрастать до пусковой.
  • Электроплита – у настольной потребляемая мощность как у утюга, а все блины стационарной плюс духовка возьмут 6-10 кВА. Велика вероятность утечки и срабатывания УЗО вследствие нарушения изоляции от высокой температуры.

Итак, прежде всего смотрим, что было включено в момент выбивания, и не было ли перебора по мощности. Если да – отключаем какой-то из приборов, напр. бойлер. Кстати, водонагреватель, стационарная электроплита и, весьма желательно, стиралка должны быть включены через отдельные автоматы и УЗО, даже если ВЩ старого типа с пробками.

Следующий момент – пылесос. Выключаем его, пробуем включить главный автомат. Все в порядке? Включаем пылесос. Не выбивает? Работаем аккуратнее и, желательно, на время уборки отключаем самые мощные приборы, напр. бойлер.

Возможна и такая ситуация: ничего по сравнению с прежним не изменилось, но при включении современного холодильника с саморазморозкой вышибает защиту. Скорее всего, в нем скрытая неисправность: вышел из строя или «расконтачился» пусковой электрический конденсатор. Холодильник будет холодить, двигатель компрессора все равно запустится от пусковой обмотки, но пусковой ток и длительность процесса запуска возрастут. Если пусковой конденсатор не полностью вышел из строя, а потерял емкость, ситуация может быть нерегулярной. Вдруг на счетчике с аварийными индикаторами (см. далее) в таком случае подмигивает «Реверс» или «Возврат», то на 99% виноват пусковой конденсатор.

С микроволновкой возможно нечто подобное из-за колебаний напряжения сети. Магнетрону, греющему своим излучением продукты, требуется стабильное электропитание, поэтому источник питания (ИП) хороших мироволновок строят по принципу бустера: при падении напряжения сети ток потребления пропорционально возрастает. Норма колебаний напряжения сети – 185-245 В, но многие модели микроволновок рассчитаны на их пределы 195-235 В. Т.е. получается, что сетевое напряжение вроде еще в норме, но микроволновка берет уже больше ее паспортной мощности.

Утечки и реактивность

УЗО в продаже есть, в общем, 2-х систем: электромеханические дифференциальные автоматы, или просто дифавтоматы, и электронные; последние нередко и называют УЗО, чтобы отличить их от дифавтоматов. Те и другие реагируют на разность токов в фазном и нулевом проводах, но дифавтомату она для срабатывания нужна в 30 мА, а срабатывает он прим. за 10-30 мс. Электронные УЗО быстрее и чувствительнее.

Если вы только собираетесь ставить УЗО, то важно будет знать, что в сетях электропитания с глухозаземленной нейтралью (в РФ такая) электронные УЗО в принципе не способны стабильно работать: они предназначены для сетей с изолированной нейтралью. Как при покупке или выборе в интернете различить дифавтомат и электронное УЗО, см. видео:

Видео: отличие дифавтомата от УЗО

Примечание: типовая схема снабжения проводки дифавтоматами такова. После главного токового автомата ставят общее УЗО на общий номинальный ток потребления. Его выход разветвляют на 2 УЗО с меньшим током. К одному из них подключают осветительные и розеточные ветви, а к другому – всех «мокрых» потребителей – стиралку, бойлер, ванную, подвал – каждого через свой токовый автомат. Такое решение обеспечивает большую четкость срабатывания электромеханических УЗО, т.к. наиболее вероятные утечки суммируются.

Помимо утечки, любое УЗО может сработать вследствие несовпадения фаз напряжения и тока в цепи, это т. наз. сработка по реактивности. Если, напр., в холодильнике «отвалился» пусковой конденсатор, то сработка дифавтомата весьма вероятна, а электронное УЗО выбьет обязательно. То же произойдет, если микроволновка или другой прибор с ИП бустерного типа работает на пониженном напряжении. Подробнее о причинах срабатывания УЗО можно узнать из следующего ролика:

Видео: причины срабатывания УЗО

О прозвонке проводки

ИБП современной бытовой техники полностью от сети сами не отключаются никогда. Поэтому, если вы электрик и собираетесь прозванивать проводку индукционным мегомметром (меггером), не забудьте вынуть все вилки из розеток. Иначе стоимость ремонта погоревшего может приблизиться к стоимости замены проводки.

Пере- и недонапряжение

Реле напряжения и бытовой указатель напряжения электросети

Весьма и весьма желательно дополнить свой ВЩ реле напряжения (слева на рис.), обесточивающим всю проводку при выходе напряжения сети за заданные пределы. В последнее время защита от перенапряжения стала особенно актуальной: вследствие насыщения быта мощными электроприборами участились случаи отгорания нулевого провода. При этом проводка оказывается под напряжением свыше 300 В. Реально – 320-360 В; теоретически – под фазным напряжением 380 В. Это не только смертельно опасно, но и вызывает массовое сгорание, в прямом смысле, дорогостоящей техники.

Если реле напряжения не по карману, или поставить его нет возможности, спасти от отгорания нуля может индикатор напряжения сети (справа на рис.). Его держат в розетке, ближайшей к счетчику. При срабатывании любого из устройств защиты все вилки вынимают из розеток, светильники выключают, и пробуют включить выбитый автомат. Вдруг на табло мигнуло более 245 В – немедленно вызывают аварийщиков и оповещают соседей.

Пробочная специфика

В квартире с проводкой, защищенной пробками-автоматами, возможна и такая ситуация: пробки включены, «лампочка» на счетчике показывает, что подвод сети есть, а в розетках – ничего. Не торопитесь тогда прозванивать проводку, проверьте сначала пробки. Их ремонт возможен, никак не в ущерб технике безопасности, своими силами без опыта.

Крышки пробок-автоматов снимаются, если вывинтить всего 1 болтик, бирюзовая стрелка на рис. Затем смотрим, как припаян к ламели «холодный» конец токовой обмотки. При некачественной сборке он будет припаян встык, и тогда «горячий» конец обмотки оказывается в опасной близости к ламели, красные стрелки. В опасной – потому, что, если горячий конец закоротит на ламель, пробка превратится в «жучка» и ни от чего не защитит. А пайка встык нередко разваливается, и вроде бы включенная пробка ток не пропускает.

Устройство и возможная неисправность пробки-автомата

Вдруг пайка отвалилась, нужно немного наклонить и повернуть обмотку; ток срабатывания от этого не изменится. Но теперь можно холодный конец обмотки загнуть крючком, обвести вокруг ламели и надежно припаять, а горячий конец отогнуть подальше от ламели, красные стрелки.

Примечание: при обратной сборке пробки-автомата проследите, чтобы включающая кнопка (толстая) встала в пазы как надо. Если ее перевернуть на 180 градусов, кнопка под нажатием уйдет в корпус без щелчка, а контакты не замкнутся.

Главное – профилактика

В заключение посмотрим, как должна быть устроена электропроводка в квартире, чтобы автоматы и пробки выбивало как можно реже. Главное тут – включать защитную автоматику ради грошовой экономии только в разрыв фазного провода, как справа на рис. – грубейшая ошибка.

Правильное и неправильное включение защитной автоматики в квартирную электропроводку

Во-первых, в некоторых аварийных ситуациях на сети с глухозаземленной нейтралью на нулевом проводе возможно появление фазного напряжения; чем это чревато – см. выше. Во-вторых, и от проблем с электриками такое включение на гарантирует: если ноль проводки цельный, то есть способы воровать электричество. Пусть это делал кто-то на стороне, но диспетчер заметит, а доказывать инспектору, что верблюд это не вы, достанется вам.

Любая защитная автоматика должна разрывать при срабатывании все подходящие проводники (в сетях с глухозаземленной нейтралью – 2, фазу и ноль), это первое. А второе, все потенциально аварийные устройства и приборы должны включаться каждое через свой автомат токовой защиты, слева на рис. Если же вы живете в многоквартирном доме, устроить контур защитного заземления для которого нет возможности, эти правила должны соблюдаться неукоснительно.

То, что необходимо знать заранее

Первое и самое важное: если у вас выбило пробки старого типа, с «жучками» — не ставьте их заново, не только из соображений безопасности. Ремонт какой угодно современной техники, включенной в неисправную сеть, может стоить гораздо дороже, чем покупка нескольких пробок-автоматов.

Перейти в раздел: Щитовое оборудование

Второе, прежде чем искать причины срабатывания автоматов защиты необходимо отключить все, что в включено в розетки или через штатные выключатели. Пробные включения и отключения проводятся только на обесточенной проводке последовательно: сначала выключаем общий автомат, затем — вынимаем вилки из розеток и выключаем выключатели. Если требуется проверить какой-нибудь прибор и светильник — сначала включаем его в розетку и только после этого включаем автомат. Придерживайтесь такого порядка действий каждый раз до тех пор, пока проблема не будет выявлена или пока не проверите всё.

Третье, чтобы проверить наличие напряжения чтобы в квартире при пробном включении и не рисковать дорогой техникой, пользуйтесь тестером.

Посмотреть тестер на сайте

Что вызывает перегрузки чаще всего

  • Холодильник потребляет 0,1-0,5 кВА, но в момент запуска потребляемый ток может увеличиться в 5-7 раз.
  • Ток потребления стиральной машины примерно как у холодильника, в т.ч. пусковой. Но если сработала не токовая защита, а УЗО, то проблема скорее всего не в холодильнике, а в стиральной машине.
  • Бойлеры на 50 л потребляют 1,2-1,5 кВА; 100-150 литровые — 2-3 кВА. Водонагреватели — второй по частоте источник срабатывания УЗО.
  • На компьютер и плоский телевизор токовая защита обычно не срабатывает, а вот УЗО сработать может.
  • Микроволновке и кондиционеру стабильно нужно примерно одинаковое количество энергии — 1-2,5 кВА, но пусковой ток кондиционера в 2-3 раза больше рабочего.
  • Стандартная мощность утюга с отпариванием — 2,2 кВА.
  • Пылесос потребляет около 1,2-1,6 кВА, но его пусковая мощность в 2-3 раза выше. В некоторых случаях при эксплуатации мощность потребления может вырасти до пусковой.
  • У настольной электроплиты потребляемая мощность точно такая же, как у утюга, а стационарной с духовкой потребуется 6-10 кВА.

Прежде всего нужно посмотреть, что было включено в момент выбивания и не было ли перебора по мощности. Если был — необходимо выключить один из приборов. Кстати, желательно, чтобы приборы с высоким потреблением энергии были подключены к разным автоматам.

Недо- и перенапряжение

Не обязательно, но желательно дополнить свой вводный щит реле напряжения, который обесточивает проводку при выходе за пределы допустимого напряжения сети. В последнее время проблема отгорания нулевого провода от перенапряжения особенно актуальна, т.к. наши квартиры стали перенасыщены мощной техникой. Проводка оказывается под напряжением свыше 300 В, а это не только смертельно опасно, но и приводит к сгоранию дорогостоящей техники.

Если нет возможности установить реле напряжения есть альтернативный вариант: индикатор напряжения сети. Его втыкают в ближайшую к счетчику розетку. При срабатывании любого из приборов защиты все вилки вынимают из розеток, выключают свет и пробуют включить автомат. Если табло индикатора показало 245 В — следует вызвать аварийку и оповестить соседей.

В заключение мы хотим напомнить о том, что есть два золотых правила:

  1. Любой защитный автомат должен разрывать все проводники.
  2. Все потенциально аварийные приборы должны быть подключены через свой автомат.

Эти правила должны обязательно соблюдаться, особенно, если вы живете в многоквартирном доме.

Наверняка многие сталкивались с ситуацией, когда при включении СВЧ выключается автомат рядом с счетчиком. Факторов способных вызвать это очень много, от обычной неполадки электроприбора вплоть до плохого контакта в счетчике либо в самом автомате. Попытаемся разобраться с тем, какие неисправности микроволновой печи могут послужить причиной к этому, и какие методы устранения данной проблемы существуют.

Пробит высоковольтный конденсатор

При выходе из строя данного элемента могут появляться скачки напряжения сети и от высокой перегрузки происходить короткое. По этим причинам может и выбивать автомат в счетчике. Признаков, которые сообщают об этой проблеме несколько:

  • не нагреваются продукты;
  • печь испускает сладкий аромат горелой обмотки либо чадит;
  • слышен гул во время ее работы.

Микроволновка не разогревает продукты

Сами устройства для преобразования могут отличаются:

  • мощностью;
  • габаритами;
  • креплениями;
  • противодействием обмоток.

Что делать:

  • Разрядить конденсатор – отверткой в блок-корпус или сомкнув контакты между собою. Так как может ударить током, даже в случае если нет подключения к сети.

Рискованно прикасаться к конденсатору сразу после открытия крышки, так как он длительное время удерживает заряд и способен поразить электрическим током.

Устройство микроволновой печи

  • Отвинтить винты и убрать чехол.
  • Из выводов основной обмотки трансформатора осторожно убрать клеммы.
  • На тестере, установить порог 0,2 кОм и определить показания. В случае если они менее 2 либо более 4,5 Ом, то, скорее всего причины нужно искать в основной обмотке.
  • Обследовать вторичную обмотку, в данном случае порог устройства 2000 Ом. Убрать клеммы с одного вывода и также проанализировать данные. В случае если показания выше 0,35 кОм либо ведь меньше 0,14 кОм, то это свидетельствует о том, что имеется межвитковое замыкание второстепенной обмотки.
  • Протестировать накальную обмотку – порог замеров 0,2 кОм. Отсоединить клеммы и протестировать. Сопротивление – от 3.5 до 8 Ом.
  • Протестировать поступает ли на этот участок него 220 вольт. Для этого следует подключить тестер к клеммам, которые подходят на основную обмотку, запустить СВЧ и включить программу подогрева.

Внутреннее замыкание магнетрона

В инверторных СВЧ печах конструкторы ввели отрицательный электрод магнетрона. Для того чтобы удостовериться, что магнетрон на самом деле не функционирует:

  • Поставить воду в печь.
  • Включить на полторы минуты и тщательно прислушаться.
  • Если слышен звук, который прерывается, то это свидетельствует о этом, что у магнетрона кончилась эмиссия катода, и вылетели электроны.
  • Он сам практически не нагревается и соответственно вода также будет прохладная.
  • Если этот компонент системы сломался, то следует осуществить его замену:
  • Открутить магнетрон – разрядить теплообменник, убрать питание, открутить от него воздухоотвод, для того чтобы он не мешал, и отвинтить болты.
  • Установить другой, зафиксировав болтами. Система волновода так организована, что за края возможно зацепиться как шайбами, так и крючками. При смене отдельных видов магнетронов возможно высверлить дыры под саморезы непосредственно в волноводе, в случае если не совпадают отверстия. Здесь главное, чтобы вентилирование было соблюдено и ориентировано правильно
  • Поставить на место воздуховод.
  • Проверить его работу – установить воду, включить и прослушать. В начале работы он может несколько потрещать. Вода должна быть теплой и магнетрон тоже.

Будьте особенно осмотрительны и при смене не оставляйте мусора в волноводе. Сор приведет к беспорядку СВЧ волн в волноводе в следствии чего печка будет испускать радиоактивные волны.

Перегорел предохранитель

При аварийной ситуации предохранитель перегорает, обеспечивая защиту генератора. Это коммутационное устройство — хрупкое изделие, которое легко испортить и его скрывают в пластмассовый футляр. Он сделан в виде не очень большого стеклянного баллона, изнутри которого находится пружинка с тоненьким сгораемым проводом. При проблемах с питанием проводок эта деталь разогревается и если питание не приходит в норму очень долгое время, проводок отпаивается.

Предохранитель микроволновой печи

Если есть проблема с этой составной частью, то она, как правило, видна зрительно — проволочка шатается. Однако случаются эпизоды, когда контакт сорван, а зрительно этого не заметно. Поэтому правильнее взять мультиметр и прозвонить предохранитель либо обследовать его на разрыв, измерив, противодействие.

Если СВЧ печь никак не включается непосредственно из-за перегоревшего предохранителя, его необходимо поменять. Тут все просто — предохранитель легко вынимается из своего места и вставляется новый. Также, его возможно восстановить. Для этого бережно убирают стальной колпак с той стороны, где спираль отпаялась, и при помощи паяльника припаивают на место.

Защита и безопасность

Защитные реле отвечают за синхронное отключение абсолютно всех режимов при открывании дверцы в момент работы магнетрона. Два из них как правило разрывают цепь питания по земле или же фазе, но помимо этого одно в обязательном порядке осуществляет контроль за трудоспособностью второго. Имеется еще третье реле предохранения, размыкающее контакты питания при раскрытой двери и не включенной кнопке пуска процесса разогрева.

Потребление большой мощности этого прибора, считается высокой опасностью. Сеть, имеющая кабель заземления существенно обезопасит от поражения электрическим током. При неимении заземления ни в коем случае не задевайте одновременно за корпус и трубы. Это может послужить причиной замыкания.

Применять заземление через трубы коммуникаций запрещается. Это может вызвать непоправимые последствия.

Для того чтобы защитить ребенка предусмотрена блокировка включения СВЧ печи.

Многое зависит и от правильного ухода и оперативного устранения образующихся неисправностей.

Ремонт микроволновок – дело небезопасное, так как задействовано значительное напряжение. Но даже при наличии множества сервисов многие предпочитают производить ремонт своими руками. По этой причине починка может требовать незамедлительного вызова специалистов. Профессиональный мастер сумеет точно обнаружить первопричину неисправности и незамедлительно устранить ее. При своевременном устранении недостатков и разумной эксплуатации СВЧ будет работать стабильно продолжительное время.

Ситуации, когда холодильник выбивает пробки или автомат, но поломки нет

  • Вы включаете в сеть новый холодильник. Если в этот момент в квартире гаснет свет, то проблема может возникнуть из-за электропроводки или использования неисправных устройств защиты сети. К примеру, электрощиты старых советских квартир не были рассчитаны на то количество электроприборов, которое мы используем сейчас. В этой ситуации каждое дополнительное устройство может послужить причиной перегрузки сети. При включении в розетку холодильника защитный автомат не выдерживает дополнительной нагрузки и происходит срабатывание защиты. В таком случае необходимо вызвать электрика.
  • Одновременное включение в сеть нескольких электроприборов. Работающий утюг, бойлер, электрочайник, кондиционер, стиральная машина могут перегрузить сеть. В таком случае сработает автомат и обесточит всю квартиру. Но если раньше этого не происходило и ваша сеть выдерживала нагрузку, тогда стоит забеспокоиться. Попробуйте на время отключить от сети работающие мощные электроприборы и снова включите холодильник. Если защитного отключения не произойдёт, то причина именно в этом.
  • Неисправность вилки или шнура холодильника. Иногда поломка может быть внутри вилки и сразу её не видно. Если аккуратно разобрать вилку, можно сразу увидеть проблему. Шнур может быть передавлен и повреждён внутри изоляции. Нужно всё тщательно проверить, при необходимости заменить.
  • Проблема в розетке. Попробуйте включить холодильник в другую розетку, чтобы убедиться в этом. Если при этом автомат не выбьет, значит с холодильником всё в порядке.

Как правило, причина срабатывания автомата при включении в сеть нового холодильника не связана с неисправностью бытового прибора. Если же у вас не новый холодильник, а вилка, шнур и розетка исправны, сеть не перегружена, то нужно вызывать мастера.

Статья по теме: Мастер по ремонту холодильников в Одессе

Самые распространённые неисправности, при которых холодильник выбивает пробки или автомат

  • Вышел из строя компрессор холодильника. Здесь может иметь место как межвитковое замыкание обмоток, так и замыкание обмотки на корпус холодильника. Это самая распространённая и наиболее вероятная причина в таких ситуациях. Если такое произошло, нужна замена компрессора.
  • Сломано пусковое реле. Нужна его замена.
  • Неисправен нагреватель испарителя (для холодильников системы No Frost). В этом случае автомат выбивает не сразу, а в момент вхождения холодильника в режим оттайки. После включения света холодильник работает нормально до следующего вхождения в оттайку, после чего снова выбивает автомат. Если происходит именно так, то нагреватель подлежит замене.
  • Неисправность кнопок на панели управления. Чаще всего это случается с кнопкой включения агрегата. Если кнопка неисправна, нужно её заменить.
  • Поломка управляющего модуля. Это может произойти из-за случайного попадания влаги или окисления и подгорания контактов. Если модуль невозможно отремонтировать, то нужна его замена.
  • Повреждение проводки или контактов внутри корпуса холодильного шкафа. Это может произойти из-за попадания влаги или окисления. Нужно прочистить контакты. Если необходимо, то заменить провода.

В любом случае, ремонт холодильника стоит дешевле, чем покупка нового. Цены на новые модели холодильников вы можете посмотреть по ссылке:

Cсылка: Каталог новых холодильников с гарантией, минимальной ценой и акциями

Почему при включении холодильника выбивает пробки

Предохранитель УЗО устанавливают специально для сохранения техники, которая потребляет много электроэнергии. Дорогостоящие бытовые приборы должны правильно устанавливаться, а их электроника — получать защиту от скачков напряжения в сети. Поэтому, если при запуске холодильника автомат УЗО выбивает, имеет место неполадка.

Причина необязательно в поломке узлов холодильника. Посмотрите, может у вас случилась подобная ситуация:

  1. Вы подключили новое холодильное оборудование. Всему виной перегрузка сети: старая проводка, неподготовленные электрощитки советского производства оказываются не готовы выдержать напряжение современных приборов. Поэтому нужна замена проводки либо установка новых систем предохранения сети.
  2. Несколько приборов подключены к сети. Вспомните, какой мощности автомат вы устанавливали? Превышение установленной мощности в сети приводит к отключению защиты. Поэтому выключите один из приборов.

    Вас должна насторожить ситуация, когда пробки выбило при включении мотора-компрессора, хотя ранее такого не случалось.

  3. Сломанные вилки или сетевой шнур — это серьезно. Замкнувшие контакты грозят возможным возгоранием, поэтому рекомендуется обратиться к электрику. Также нужно проверить розетку на исправность.

Защита от перепада напряжения для холодильника — предохранение техники от поломки. Однако если она отключается, замена автомата не поможет. Нужно искать причину такого поведения.

Какие неисправности приводят к отключению электроэнергии

Если вы проверили проводку и сетевой шнур, но поломки не обнаружили, причина может быть в серьезной неисправности узлов холодильника «Норд», «Атлант» или другой марки.

Нарушение в работе мотор-компрессора

От перепада напряжения в сети обмотка мотора может замкнуть. Определить, что причина в неисправности компрессора, можно, если сразу после запуска мотора выбивает пробки. Убедиться в неполадке поможет проверка обмотки мультиметром. Для этого щупы мультиметра прикладываются к контактам и обмотке компрессора. Сопротивление может отличаться в зависимости от марки изготовителя.

Если сопротивление обмоток равно 0, тогда нужно заменить мотор. Это достаточно серьезный ремонт, поэтому лучше вызвать мастера.

Поломка пускового реле

Пускозащитное реле служит для подачи напряжения на обмотки двигателя холодильника. При подключении оборудования к питанию автомат сразу выбьет, при этом вы услышите характерный щелчок. К сожалению, ремонт реле невозможен, поэтому устанавливается новая деталь.

Сбой в работе ТЭНа испарителя

Система размораживания No Frost оборудована нагревателем, который мог выйти из строя. Как только нагреватель включается — защита от перепада напряжения сразу отключается. После подачи электричества холодильник будет работать, но как только включится ТЭН, электричество снова отключится. Понадобится замена элемента.

Какие еще поломки, ведут к отключению электричества:

  • Сгорели контакты клавиш на панели. В результате сгорания или замыкания контактов УЗО выбивает. Вы можете заметить, что клавиши на панели начали плавиться.
  • То же случается при неисправности электронной платы.

квартира, причины неисправности и ее устранение

Содержание статьи:

При покупке современных автоматических выключателей требуется знать, что ремонту они не подлежат, поскольку изготавливаются в литом корпусе, детали не взаимозаменяемые. Приобрести новые электротехнические устройства не составляет труда – они продаются в любом строительном магазине и стоимость их весьма демократичная.

Как работает автоматический выключатель

Прежде чем выяснить основные причины, по которым автоматические выключатели выходят из строя, рекомендуется ознакомиться с устройством и принципом работы агрегата. В состав автомата входит несколько электромагнитных разъединителей, тепловых разъединителей и силовых контактов.

Особенность теплового разъединителя сводится к медленному срабатыванию при превышении номинального тока. Электромагнитное устройство срабатывает за доли секунды при превышении тока или коротком замыкании.

Основные проблемы

В состав конструкции входит небольшое количество деталей. Владельцы автоматических выключателей сталкиваются с тремя основными видами поломок:

  • выбивает;
  • не взводится;
  • не выключается.

Если регулярно выбивает автомат, это может свидетельствовать о резком исчезновении напряжения или же при включении мощного бытового прибора одна из цепей отключается от питающей магистрали. Не включаться автомат может также по следующим причинам:

  • От автомата отгорели провода или попросту оплавились.
  • Не взводится рычаг по той причине, что его заклинило.
  • При взведении рычага он сразу же опускается вниз, напряжение не появляется вовсе или появляется на короткий промежуток времени.

Все перечисленные неисправности требуют незамедлительного решения, в противном случае повышается вероятность возгорания.

Устройство выбивает без видимых причин

Одна из причин выбивания автомата – скачки напряжения

Регулярно автомат может отключаться из-за скачков напряжения в питающей сети или в результате некорректной работы теплового разъединителя. Первую проблему поможет устранить лишь стабилизатор напряжения, монтируемый по входу до автомата, но это требует больших финансовых затрат. Причиной отключения по тепловому разъединителю становится продолжительное, но незначительное отклонение по величине номинального тока.

Как правило, это свидетельствует не о поломке электротехнического устройства, а о его неправильном использовании. Например, если автомат трещит, гудит или неприятно пахнет – он перегружен. Также причиной может быть размыкание контактов.

Для устранения проблемы можно попробовать проверить затяжку провода и при необходимости достать его для очищения контактов от нагара и окислов, далее – затянуть заново. Без предварительной разборки автомата решить проблему не удастся. Если нет возможности провести процедуру, лучше приобрести новое устройство.

Срабатывание при включении нагрузки

Поврежденная изоляция кабеля

Если автомат ведет себя некорректно при включении определенного бытового или осветительного прибора, проблема кроется в самом устройстве или проводе, ведущем к источнику проблемы. Короткое замыкание возникает в результате нарушения целостности изоляционного слоя кабеля.

Для решения проблемы требуется провести диагностику, основной кабель линии заменить временным. Если это помогло, предстоит полностью проверять проводку по дому и модернизировать или заменять ее.

Автомат не включается

Если человек пытается поднять рычаг, и он автоматически вновь опускается вниз, это может свидетельствовать о наличии КЗ или механическом износе рабочий узлов агрегата. Убедиться в этом можно достаточно просто – следует прозвонить питающую фазу на ноль индикаторной отверткой или омметром. Для решения проблемы восстанавливают изоляционный слой или производят замену кабеля, если же отсутствует КЗ, потребуется полная замена оборудования.

Заклинил рычаг

Встречается проблема, когда просто не удается сдвинуть рычаг с нижнего положения. Объяснение этому одно – заклинило механизм привода контактов. Образоваться проблема может в результате отключения устройства под нагрузкой или брызги заклинили подвижный контакт, образовалась сильная дуга. Как правило, для решения проблемы требуется устанавливать новый автомат.

При КЗ не отключается автомат

Существует две наиболее распространенные причины, по которым отсутствует реакция на КЗ:

  • Заклинил или вышел из строя механизм электромагнитного разъединителя.
  • Залипли контакты в результате перегревания и формирования дуг при размыканиях.

Для устранения проблемы требуется монтировать новый автомат.

Причины выбивания автомата

Чтобы автомат корректно работал, при покупке нужно изучать маркировку, выяснять, подходят ли параметры

Выделяют 5 основных причин, по которым выбивает автомат в квартире, и он не включается:

  • В электрической проводке произошло короткое замыкание.
  • Перегрузка электрической магистрали.
  • Неисправность осветительных приборов или одного из них.
  • Поломка автоматического выключателя.
  • Некорректная работа одного из электрических приборов.

Дефект автомата

Вероятность, что был приобретен и установлен прибор с дефектами, ничтожно мала, особенно если предпочтение было отдано брендовым моделям. Единственный действенный способ проверить работоспособность автомата, установить на его место новый. Если новое устройство также выбивает, причина кроется совершенно в другом.

Как и другие электротехнические приборы, автоматический выключатель имеет свой эксплуатационный срок. Износ составляющих приводит к снижению производительности и ухудшению технических характеристик.

Неисправные бытовые приборы

Причиной выбивания автомата также может являться бытовая техника. Убедиться в этом можно следующими способами:

  1. Изъять из розеток все подключенные бытовые приборы.
  2. Если автомат не выбило, постепенно нужно подключать по одному электротехническому устройству.
  3. Как только автомат отключится, будет понятно, какой из приборов неисправен.

Если некоторая бытовая техника подключена напрямую, например, посудомоечные машины или кондиционеры, обесточить их можно только в распределительном щитке.

Некорректная работа осветительных приборов

Если автомат выбивает при включении света, нужно проверить лампочки и патроны

Встречаются ситуации, когда автомат выбивает с включением осветительного прибора. Это свидетельствует о неисправности люстры.

  • Замыкание в цоколе лампы. Выкручивают все лампочки и поочередно подключают.
  • Плохой контакт между проводкой внутри люстры и питающей токопроводящей жилой.

Со стремительным ростом популярности светодиодных ламп становится распространенной проблема выбивания автоматов. Обусловлено это наличием трансформатора, предназначенного для работы на 12 вольт. Для решения проблемы нужно установить новый осветительный прибор или приобрести другой трансформатор.

Дефекты в электропроводке

Если причина в проводке, проблемы может быть две:

  • Износ изоляционного материала в проводнике.
  • Плохие контакты.

Первый случай в сравнении со вторым более сложный. Как правило, он касается и короткого замыкания. Найти участок КЗ без специального оборудования невозможно. В последнем случае достаточно разобрать розетку и почистить контакты.

Как продлить жизнь автоматическому выключателю

Чтобы продлить эксплуатационный срок автоматического выключателя, требуется руководствоваться двумя простыми советами:

  • Нельзя выключать устройство, которое находится под нагрузкой.
  • Нельзя перегружать защищаемую линию током выше номинального.

Когда по контактам протекает ток, и их собираются разъединить, образуется дуга. В результате сокращается эксплуатационный период оборудования, контакты быстро выходят из строя и обугливаются.

Проверка автоматического выключателя

Убедиться в работоспособности автоматического выключателя можно самостоятельно без использования специального оборудования. Для этого придерживаются следующего алгоритма действий:

  1. Полностью обесточить щиток в квартире, офисе, загородном доме и т.д.
  2. Обесточить автоматический выключатель.
  3. Приступить к регулированию рычажка автомата. Его включение и отключение должно сопровождаться характерным щелчком.

Если никаких звуков не исходит, прибор неисправен и требуется его замена. Если же звук слышен, требуется измерить уровень сопротивления на клеммах между выключателями. При включенном положении значение должно быть приближено к нулю, а при выключенном, напротив, к бесконечности.

Автоматический выключатель – это чрезвычайно удобная и функциональная электротехническая деталь, которая делает использование электроэнергии более безопасной. Приобретать их рекомендуется в специализированных магазинах, где продается только сертифицированная и оригинальная продукция.

все основные причины и их устранение

546884486

Летом чаще всего выбивает автомат защиты любого типа (см. далее) домовой/квартирной электропроводки. Причины – рост энергопотребления бытовой техникой, повышенная температура и влажность воздуха в сочетании с характерными именно для летнего периода колебаниями напряжения сети электропитания. Зимой защитная автоматика срабатывает чаще всего при включении излишне мощных электронагревательных приборов, а межсезонье время в общем-то аварийно-спокойное.

Настоящая публикация рассчитана прежде всего на обычных жильцов, не электриков и электротехнических работников. Мы постараемся пояснить, что нужно делать, если в квартире/частом доме выбивает пробки (пробочные электрические предохранители), автомат защиты по току (защитный автомат или просто автомат) и устройства защитного отключения напряжения при утечке тока с фазного провода (дифференциальный автомат или просто дифавтомат либо устройство защитного отключения – УЗО), или устройство защиты от перенапряжения сети (токовое реле).

Также далее изложено, как самостоятельно определить источник предаварийной ситуации с точностью до розетки или электроприбора. Ремонт «виновных» – холодильников, стиральных машин, электронагревателей воды (бойлеров) и пр. потенциально аварийных устройств это отдельный круг тем, также как и устройство защитного заземления для них. Особо рассмотрены вопросы, что делать, если выбивает УЗО, т.к. эти устройства не дублируют токовую защиту и в быту появились сравнительно недавно.

Примечание: защитное заземление – единственный способ обеспечить себе 100% электробезопасность. Самая совершенная защитная автоматика только снижает вероятность поражения электротоком в аварийных и предаварийных ситуациях до некоторой весьма малой, но не нулевой величины.

Что нужно знать заранее

Первое, если у вас выбило пробки старого типа с плавкими вставками, ни в коем случае не ставьте в них «жучки», но сейчас уже не только по соображениям безопасности. Современная бытовая техника насыщена электроникой. Загрубление плавкого предохранителя источник неполадок не ремонтирует и не устраняет. Включение чего угодно – от планшета до утюга и стиралки – в неисправную сеть может стоить ремонта многократно более дорогого, чем покупка пары-двух пробок-автоматов, вполне заменяющих автомат токовой защиты.

Второе, до определения причины срабатывания автоматики защиты все, что включено в розетки или через штатные выключатели, должно быть отключено. Отключения и пробные включения производятся только на обесточенной проводке последовательно по потребителям: выключаем общий автомат (см. далее) или пробки-автоматы, вынимаем все вилки из розеток, выключаем выключатели. Нужно проверить какой-то прибор или светильник – включаем в розетку или выключателем, включаем общий автомат или пробки. Требуется для проверки подключить следующий прибор, или светильник – снова выключаем общую автоматику, подключаем и т.д.

Подручные средства для проверки наличия напряжения в розетках

Подручные средства для проверки наличия напряжения в розетках

Третье, предположим, что у вас нет тестера, индикатора-фазоуказателя и вы вообще представления не имеете, что это такое. В таком случае проверить наличие напряжения в квартире при пробном включении, не рискуя собой и дорогой техникой, можно с помощью зарядного устройства для телефона со световым индикатором (слева на рис.) или светодиодного фонарика с подзарядкой (справа). Зарядку включают в розетку без телефона, а фонарик – не включая света. Ни в каких нормативных документах возможности использования этих устройств в таком качестве не предусмотрено, но для дилетанта они даже безопаснее индикатора фазы и тестера: ухватиться по неопытности за оголенную часть щупа или пытаться померять напряжение тестером, включенным на измерение тока, невозможно. Сами «квази-индикаторы» на аварийной сети могут выйти из строя (проводники внутри них очень тонкие), но они недороги и ремонтопригодны. Однако мы забегаем вперед, сначала нужно добраться туда, где выбило.

ВЩ и ЩА

Защитная автоматика в квартире чаще всего монтируется рядом с электросчетчиком на вводном щите ВЩ. Если защита пробками, ВЩ может быть совершенно допотопным (поз. 1 на рис.), халтурно сделанным, поз. 2, но рядом с ВЩ всегда найдется распределительная коробка (дозатор, «доза», показано красной стрелкой). Из дозатора расходятся ветви проводки по комнатам. Так вот, открывать дозатор, не будучи электриком, нельзя. Источник неисправности в таком случае нужно искать пробными включениями (см. выше и далее).

Вводные щиты и щит автоматики в квартире

Вводные щиты и щит автоматики в квартире

В квартире с ВЩ современного типа (поз. 3) поиск, отчего защиту вышибает, начинается в перебора ветвей проводки: они включены через отдельные автоматы на токи меньшие, чем общий (главный). В таком случае сначала выключают автоматы ветвей, включают главный автомат, и, включая по очереди автоматы ветвей, находят неисправную, а ее уже проверяют, как в пред. случае. Если квартирные счетчики на лестничной клетке, то вместо ВЩ в прихожей будет щит автоматики ЩА. В таком случае труднее будет найти причину срабатывания защиты по реактивности, см. далее.

Примечание: УЗО (показаны зелеными стрелками) во время проверки на ток должны быть включены. Проверку на утечку производят прежде, чем на перегрузку по току, т.к. утечка опаснее для людей.

Причины срабатывания защитной автоматики

Автоматика защиты в большинстве случаев срабатывает по следующим причинам:

  1. Проводка перегружена – постоянно выбивает пробки или токовый автомат. Нужно проверить соответствие их номинального тока реально потребляемому, а величину последнего – норме потребления мощности, см. далее;
  2. Кратковременные перегрузки при включении мощных потребителей либо вследствие колебаний напряжения сети – защиту выбивает нерегулярно, чаще всего при включении какого-то прибора;
  3. Мгновенные перегрузки по току за счет пусковых токов устройств бытовой техники – часто выбивает пробки в момент включения приборов с электромоторами; прежде всего – холодильника, см. также далее;
  4. Утечка тока по фазному проводу – выбивает УЗО, чаще всего при включении стиральной машины, бойлера, света в ванной, подвале и др. приборов во влажных помещениях;
  5. Выбило автоматику, токовую или УЗО, и не включается – короткое замыкание либо замыкание фазы на землю. Скорее всего, из-за неисправности какого-то из приборов, но возможна и неисправность проводки, напр., вследствие замокания. Очень редко – неисправность самого защитного автомата;
  6. Выбило реле напряжения – напряжение в сети вышло за пределы допустимого.

Перегрузки

Допустим, у вас вылетели пробки в момент включения какого-то из приборов. На защитных автоматах всегда обозначается их номинальный рабочий ток; точнее – его эффективное значение. Амплитудное в 1,4 раза больше, но в сети 50 Гц длительность полуволны напряжения 10 мс, а время срабатывания электромеханической автоматики ок. 30 мс, так что об амплитуде тока пока не думаем.

Далее, 1 кВА потребляемой мощности при эффективном напряжении 220 В означает ток 4,55 А. Норма потребления городской квартиры – 3,5 кВА; защита ставится на ток 16 А. Покупать пробки на 25 А и более смысла нет, т.к. в щитке на лестничной клетке стоят автоматы на 16 А, хозяин которых – эксплуатант дома. Для частного дома норма потребления 5 кВА, защита на 25 А. На особняки, таунхаузы, коттеджные поселки и др. дорогое жилье норма потребления по умолчанию 10 кВА и защита на 50 А, но там платят за электричество по повышенному тарифу. А теперь посмотрим, что сколько в квартире может «намотать» до выбивания защиты:

  • Холодильник – 0,1-0,5 кВА, но в момент пуска (как захолодит) потребляемый ток увеличивается в 5-7 раз. При том же напряжении мощность от сети на 1-5 с уйдет 0,5-3,5 кВА. Срабатывание УЗО возможно в момент пуска от реактивности, см. далее.
  • Стиральная машина – ток потребления примерно как у холодильника, в т.ч. пусковой. Однако, если срабатывает не токовая защита, а УЗО, то причину нужно искать прежде всего здесь.
  • Водонагреватель – бойлеры на 50 л снабжаются ТЭНами на 1,2-1,5 кВА; 100-150 литровые – на 2-3 кВА. Ток потребления при нагреве стабилен. Второй по частоте источник срабатывания УЗО.
  • Компьютер, плоский телевизор и др. приборы с импульсными блоками питания (ИБП). Токовая защита их чаще всего «не видит», т.к. потребляемая мощность невелика, но УЗО они могут заставить сработать от емкостной утечки на корпус.
  • Микроволновка также стабильно берет 1-2,5 кВА, в зависимости от ее типа.
  • Кондиционер по потребляемой мощности примерно равен микроволновке, а его пусковой ток в 2-3 раза больше рабочего.
  • Утюг – старые делались на 1 кВА; теперь стандартная мощность утюга с отпариванием 2,2 кВА.
  • Современный пылесос – рабочая потребляемая мощность ок. 1,2-1,6 кВА, но пусковая в 2-3 раза выше. При засорении насадки или, допустим, засасывании в нее ковра рабочая мощность может возрастать до пусковой.
  • Электроплита – у настольной потребляемая мощность как у утюга, а все блины стационарной плюс духовка возьмут 6-10 кВА. Велика вероятность утечки и срабатывания УЗО вследствие нарушения изоляции от высокой температуры.

Итак, прежде всего смотрим, что было включено в момент выбивания, и не было ли перебора по мощности. Если да – отключаем какой-то из приборов, напр. бойлер. Кстати, водонагреватель, стационарная электроплита и, весьма желательно, стиралка должны быть включены через отдельные автоматы и УЗО, даже если ВЩ старого типа с пробками.

Следующий момент – пылесос. Выключаем его, пробуем включить главный автомат. Все в порядке? Включаем пылесос. Не выбивает? Работаем аккуратнее и, желательно, на время уборки отключаем самые мощные приборы, напр. бойлер.

Возможна и такая ситуация: ничего по сравнению с прежним не изменилось, но при включении современного холодильника с саморазморозкой вышибает защиту. Скорее всего, в нем скрытая неисправность: вышел из строя или «расконтачился» пусковой электрический конденсатор. Холодильник будет холодить, двигатель компрессора все равно запустится от пусковой обмотки, но пусковой ток и длительность процесса запуска возрастут. Если пусковой конденсатор не полностью вышел из строя, а потерял емкость, ситуация может быть нерегулярной. Вдруг на счетчике с аварийными индикаторами (см. далее) в таком случае подмигивает «Реверс» или «Возврат», то на 99% виноват пусковой конденсатор.

С микроволновкой возможно нечто подобное из-за колебаний напряжения сети. Магнетрону, греющему своим излучением продукты, требуется стабильное электропитание, поэтому источник питания (ИП) хороших мироволновок строят по принципу бустера: при падении напряжения сети ток потребления пропорционально возрастает. Норма колебаний напряжения сети – 185-245 В, но многие модели микроволновок рассчитаны на их пределы 195-235 В. Т.е. получается, что сетевое напряжение вроде еще в норме, но микроволновка берет уже больше ее паспортной мощности.

Утечки и реактивность

УЗО в продаже есть, в общем, 2-х систем: электромеханические дифференциальные автоматы, или просто дифавтоматы, и электронные; последние нередко и называют УЗО, чтобы отличить их от дифавтоматов. Те и другие реагируют на разность токов в фазном и нулевом проводах, но дифавтомату она для срабатывания нужна в 30 мА, а срабатывает он прим. за 10-30 мс. Электронные УЗО быстрее и чувствительнее.

Если вы только собираетесь ставить УЗО, то важно будет знать, что в сетях электропитания с глухозаземленной нейтралью (в РФ такая) электронные УЗО в принципе не способны стабильно работать: они предназначены для сетей с изолированной нейтралью. Как при покупке или выборе в интернете различить дифавтомат и электронное УЗО, см. видео:

Видео: отличие дифавтомата от УЗО

Примечание: типовая схема снабжения проводки дифавтоматами такова. После главного токового автомата ставят общее УЗО на общий номинальный ток потребления. Его выход разветвляют на 2 УЗО с меньшим током. К одному из них подключают осветительные и розеточные ветви, а к другому – всех «мокрых» потребителей – стиралку, бойлер, ванную, подвал – каждого через свой токовый автомат. Такое решение обеспечивает большую четкость срабатывания электромеханических УЗО, т.к. наиболее вероятные утечки суммируются.

Помимо утечки, любое УЗО может сработать вследствие несовпадения фаз напряжения и тока в цепи, это т. наз. сработка по реактивности. Если, напр., в холодильнике «отвалился» пусковой конденсатор, то сработка дифавтомата весьма вероятна, а электронное УЗО выбьет обязательно. То же произойдет, если микроволновка или другой прибор с ИП бустерного типа работает на пониженном напряжении. Подробнее о причинах срабатывания УЗО можно узнать из следующего ролика:

Видео: причины срабатывания УЗО
Как поймать реактивность и утечку

Единственная возможность без специальных приборов и образования определить, отчего срабатывает УЗО – электросчетчик с индикаторами земли и реверса, поз. 1 на рис. справа. зеленые стрелки. Если при срабатывании УЗО на мгновение вспыхивает «Земля», это утечка. Если «Реверс» – реактивность. Только не путайте аварийные индикаторы с оптическими портами многотарифных счетчиков, поз. 2, красная стрелка.

Электросчетчики с аварийной индикацией и оптическим портом для программирования

Электросчетчики с аварийной индикацией и оптическим портом для программирования

КЗ

Если по отключении всех приборов выбитый автомат все равно не включается, то проверить проводку на короткое замыкание (КЗ) можно описанными выше «квази-индикаторами»: зарядку или фонарик включают в сеть и пробуют включить автомат. Если «лампочка» (светодиод) зарядки или фонарика хоть чуть мигнут, наверное, неисправен автомат – его контакты не фиксируются в замкнутом положении. Если же «квази-индикатор» при этом не подает признаков жизни – скорее всего, КЗ или обрыв проводки.

О прозвонке проводки

ИБП современной бытовой техники полностью от сети сами не отключаются никогда. Поэтому, если вы электрик и собираетесь прозванивать проводку индукционным мегомметром (меггером), не забудьте вынуть все вилки из розеток. Иначе стоимость ремонта погоревшего может приблизиться к стоимости замены проводки.

Пере- и недонапряжение

Реле напряжения и бытовой указатель напряжения электросети

Реле напряжения и бытовой указатель напряжения электросети

Весьма и весьма желательно дополнить свой ВЩ реле напряжения (слева на рис.), обесточивающим всю проводку при выходе напряжения сети за заданные пределы. В последнее время защита от перенапряжения стала особенно актуальной: вследствие насыщения быта мощными электроприборами участились случаи отгорания нулевого провода. При этом проводка оказывается под напряжением свыше 300 В. Реально – 320-360 В; теоретически – под фазным напряжением 380 В. Это не только смертельно опасно, но и вызывает массовое сгорание, в прямом смысле, дорогостоящей техники.

Если реле напряжения не по карману, или поставить его нет возможности, спасти от отгорания нуля может индикатор напряжения сети (справа на рис.). Его держат в розетке, ближайшей к счетчику. При срабатывании любого из устройств защиты все вилки вынимают из розеток, светильники выключают, и пробуют включить выбитый автомат. Вдруг на табло мигнуло более 245 В – немедленно вызывают аварийщиков и оповещают соседей.

Пробочная специфика

В квартире с проводкой, защищенной пробками-автоматами, возможна и такая ситуация: пробки включены, «лампочка» на счетчике показывает, что подвод сети есть, а в розетках – ничего. Не торопитесь тогда прозванивать проводку, проверьте сначала пробки. Их ремонт возможен, никак не в ущерб технике безопасности, своими силами без опыта.

Крышки пробок-автоматов снимаются, если вывинтить всего 1 болтик, бирюзовая стрелка на рис. Затем смотрим, как припаян к ламели «холодный» конец токовой обмотки. При некачественной сборке он будет припаян встык, и тогда «горячий» конец обмотки оказывается в опасной близости к ламели, красные стрелки. В опасной – потому, что, если горячий конец закоротит на ламель, пробка превратится в «жучка» и ни от чего не защитит. А пайка встык нередко разваливается, и вроде бы включенная пробка ток не пропускает.

Устройство и возможная неисправность пробки-автомата

Устройство и возможная неисправность пробки-автомата

Вдруг пайка отвалилась, нужно немного наклонить и повернуть обмотку; ток срабатывания от этого не изменится. Но теперь можно холодный конец обмотки загнуть крючком, обвести вокруг ламели и надежно припаять, а горячий конец отогнуть подальше от ламели, красные стрелки.

Примечание: при обратной сборке пробки-автомата проследите, чтобы включающая кнопка (толстая) встала в пазы как надо. Если ее перевернуть на 180 градусов, кнопка под нажатием уйдет в корпус без щелчка, а контакты не замкнутся.

Главное – профилактика

В заключение посмотрим, как должна быть устроена электропроводка в квартире, чтобы автоматы и пробки выбивало как можно реже. Главное тут – включать защитную автоматику ради грошовой экономии только в разрыв фазного провода, как справа на рис. – грубейшая ошибка.

Правильное и неправильное включение защитной автоматики в квартирную электропроводку

Правильное и неправильное включение защитной автоматики в квартирную электропроводку

Во-первых, в некоторых аварийных ситуациях на сети с глухозаземленной нейтралью на нулевом проводе возможно появление фазного напряжения; чем это чревато – см. выше. Во-вторых, и от проблем с электриками такое включение на гарантирует: если ноль проводки цельный, то есть способы воровать электричество. Пусть это делал кто-то на стороне, но диспетчер заметит, а доказывать инспектору, что верблюд это не вы, достанется вам.

Любая защитная автоматика должна разрывать при срабатывании все подходящие проводники (в сетях с глухозаземленной нейтралью – 2, фазу и ноль), это первое. А второе, все потенциально аварийные устройства и приборы должны включаться каждое через свой автомат токовой защиты, слева на рис. Если же вы живете в многоквартирном доме, устроить контур защитного заземления для которого нет возможности, эти правила должны соблюдаться неукоснительно.

***

© 2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру

Правильное и неправильное включение защитной автоматики в квартирную электропроводку Загрузка…


что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой:

Что делать, если ваш коммутатор Nintendo не включается

Это был момент паники. Когда я нетерпеливо вытащил свой Nintendo Switch из док-станции, чтобы попробовать новую демоверсию Mega Man 11, я заметил, что моя консоль не включается.

«Может быть, у меня сломалась док-станция, и на моем коммутаторе закончился ток», — подумал я. Конечно, подключение кабеля USB-C и его зарядка поможет, не так ли? Нет — система даже не узнает, что зарядное устройство было подключено.

К счастью, когда я мысленно готовился отправить свою консоль на Nintendo (и потерять все свои драгоценные сохранения в процессе), я нашел исправление, которое было настолько простым, что я злюсь, что не подумал попробовать его себя.В ветке Reddit о проблеме, аналогичной моей, пользователь primevega предложил удерживать кнопку питания нажатой в течение 30 секунд, отпустить, а затем снова нажать кнопку в течение еще нескольких секунд, пока система не включится.

Я попробовал это сам, и вуаля — мой полностью заряженный Switch снова включился.

Я не совсем понимаю, из-за чего мой коммутатор завис. Я не использовал его в течение недели, хотя я почти уверен, что продержался дольше, не прикасаясь к нему. Как бы то ни было, другие пользователи Reddit назвали бездействие возможной причиной проблемы.Итак, если вы хотите быть более безопасным, возможно, лучше запускать коммутатор каждые несколько дней, чтобы просматривать интернет-магазин или выбивать несколько святынь в Breath of the Wild.

БОЛЬШЕ: Хиты Nintendo Switch Online, 18 сентября: Что нужно знать

Что делать, если трюк с кнопкой питания не работает?

В то время как я вышел из проблемы с питанием коммутатора относительно невредимым, другим владельцам, возможно, не повезло.

Если трюк с кнопкой питания не работает, вы можете попробовать это рекомендуемое исправление от Nintendo, которое включает в себя отсоединение консоли с подключенными Joy-Cons и сброс адаптера переменного тока, оставив его полностью отключенным как минимум на 30 секунд.После этого вы должны подключить адаптер переменного тока непосредственно к розетке и подключить его к коммутатору.

Если это не сработает, Nintendo рекомендует удерживать кнопку питания в течение 12 секунд, чтобы принудительно завершить работу, а затем снова включить ее. Еще ничего? Попробуйте использовать коммутатор в пристыкованном режиме.

Если ни одно из этих исправлений не помогло, вам, скорее всего, придется отправить коммутатор в ремонт. Вы можете отправить запрос на ремонт на веб-сайте Nintendo, где вам нужно будет указать серийный номер вашей системы, сведения о вашей проблеме и информацию о доставке.

Обратите внимание, что на коммутатор предоставляется годовая гарантия на оборудование, поэтому вам, возможно, придется заплатить, если срок гарантии истечет. Также имейте в виду, что, хотя Nintendo утверждает, что делает все возможное, чтобы сохранить ваши данные сохранения во время ремонта, есть вероятность, что они могут потеряться в процессе.

.

ПК с Windows не включается

Существует множество возможных причин отказа вашего ПК от запуска, от простых и легко исправляемых до гораздо более сложных. Однако какой бы ни была причина, вполне вероятно, что ваши файлы в безопасности. Если не произошло чего-то катастрофического, нет причин беспокоиться о ваших данных. Если случится самое худшее, и ваш компьютер больше не сможет работать, вы все равно можете извлечь жесткий диск или твердотельный накопитель и получить к нему доступ с другого компьютера.

Разобравшись с этим, давайте рассмотрим первые шаги, если ваш компьютер не загружается.

1. Проверьте наличие проблем с питанием

Если на ваш компьютер не подается питание, он не запускается. Очевидные признаки потери поп-мощности — это то, что когда вы ее запускаете, ничего не загорается и вентиляторы не запускаются.

  • Если это портативный компьютер , отключение питания может произойти из-за полного разряда аккумулятора. Итак, первое, что нужно сделать, — это подключить его и оставить заряжаться на несколько часов.Если это не сработает, это может означать, что зарядное устройство неисправно, поэтому, если вы можете попробовать другое зарядное устройство. Если на зарядном устройстве есть индикатор питания, проверьте, загорается ли он при включении.
  • Если ваш ПК является настольным компьютером и не запускается, убедитесь, что это не розетка, подключив ее к розетке. другая розетка. Если это не сработает, возможно, в вашем ПК вышел из строя блок питания. В таком случае вам необходимо заменить его. Перед тем как это сделать, убедитесь, что это блок питания.По возможности снимите корпус и проверьте, правильно ли подключена кнопка включения — неисправную кнопку исправить намного проще, чем блок питания.

Вам также следует попробовать заменить батарею CMOS (или часов) вашего ПК. Эта крошечная батарея подает питание на материнскую плату, чтобы она могла хранить настройки BIOS. По сути, это батарейка для часов, и ее замена стоит всего около 10 долларов. Если вашему компьютеру больше трех лет, это вероятная причина того, что он не загружается.

Вам также следует проверить кабель питания вашего ПК, заменив его другим и повторив попытку.После того, как вы исключили кабель питания, батарею CMOS и переключатель, и если вам удобно пользоваться мультиметром, вам следует проверить источник питания. Если он неисправен, замените его.

2. Убедитесь, что это не медленная загрузка

Убедитесь, что ваш компьютер не просто очень медленный. Это может показаться смешным, но может случиться так, что ваш компьютер просто запускается очень и очень медленно. Так что наберитесь терпения и дайте 15-20 минут, чтобы убедиться, что проблема действительно существует. Если он устанавливает обновления или возникают проблемы с автозапуском приложений, может показаться, что он не запускается.

Совет:

Если приложения с автозапуском вызывают медленный запуск компьютера, вы можете отключить их. Для этого используйте CleanMyPC. Это позволяет очень легко остановить автозапуск приложений и замедлить запуск.

3. Убедитесь, что ваш монитор или дисплей исправны

Если вы видите, что на ваш компьютер подается питание, потому что включаются вентиляторы или загораются индикаторы питания, но больше ничего не происходит, есть несколько возможных неисправностей.

  • Если у вас есть настольный ПК, подключенный к внешнему монитору, возможно, неисправен дисплей.Убедитесь, что монитор подключен к источнику питания и правильно ли он подключен к компьютеру. Попробуйте отключить его и снова подключить. Если это не помогло, попробуйте по возможности подключить другой монитор. Так вы сможете либо определить, что это неисправность монитора, либо исключить ее.
  • Если у вас ноутбук или вы исключили внешний дисплей, возможно, ваш компьютер находится в спящем режиме и не может просыпаться. Чтобы проверить это, полностью выключите его и перезапустите с холода. Для этого удерживайте кнопку питания в течение 5 секунд, а затем нажмите ее еще раз, чтобы запустить компьютер.

4. Исключить внешнее оборудование

Если ничего из вышеперечисленного не решает вашу проблему, и к вам подключено внешнее оборудование, виновником может быть одно из этих периферийных устройств. Полностью выключив компьютер, отключите все, кроме клавиатуры, мыши и дисплея, если вы используете настольный компьютер. Попробуйте запустить его снова. Если он запускается успешно, выключите его и повторно подключите одно периферийное устройство, а затем перезапустите. Если все в порядке, повторите с другим периферийным устройством. Продолжайте до тех пор, пока он не запустится, тогда вы поймете, что нашли проблему.

5. Сброс модулей памяти и внутренних компонентов

Этот шаг не для слабонервных, особенно если у вас есть ноутбук. Но если вы знаете, что делаете, вы можете открыть корпус и удалить, а затем заменить модули памяти, графическую карту, процессор и даже отключить и снова подключить блок питания, чтобы убедиться, что плохое соединение не является причиной проблем. Если вы не чувствуете себя достаточно компетентным, чтобы сделать это самостоятельно, вам следует попросить друга или коллегу или отнести свой компьютер в ремонтную мастерскую и попросить их сделать это.

Еще несколько причин, по которым ваш компьютер не включается

Если проблема не связана с оборудованием, вам, вероятно, следует проверить другие причины, по которым ваш компьютер не включается или зависает при запуске. Вот несколько вещей, которые вам стоит попробовать:

  • удалить новое программное обеспечение, которое может вызвать системные конфликты;
  • очистить поврежденные кеши;
  • выполнить тщательную очистку ПК, чтобы удалить скрытые ненужные файлы, мешающие загрузке ПК.

К счастью, все эти задачи можно легко выполнить с помощью CleanMyPC — инструмента для интеллектуальной очистки ПК.Это поможет вам справиться с любым системным мусором, включая ошибки кеша и реестра, а также избавиться от ненужных программ. Регулярная очистка компьютера не только решит текущие проблемы, но и предотвратит неисправность вашего компьютера.

CleanMyPC можно бесплатно загрузить здесь.

Как видите, существует множество причин, по которым ваш компьютер может не запускаться. Ни один из них не означает, что он неисправен навсегда, а иногда исправить это очень просто. Так что попробуйте приведенные выше советы и посмотрите, работают ли они для вас.

.

Ipad циклически включается и выключается в течение ch…

Хорошо, после того, как мой ipad 2 3-го поколения был у меня около года, он разбомбили меня, похожая проблема, играл на нем, пока не разрядился аккумулятор. Ничего не подумал, включил в зарядку думал, что к утру зарядится. Этого не произошло.

Он застрял на значке яблока, загрузился на домашний экран и снова выключился из-за низкого заряда батареи. Продолжал этот цикл в течение всего дня…

Я поискал в Интернете, и мне показалось, что это все мрачно и ужасно, что мне понадобится еще один.Затем я наткнулся на форум, где до сих пор мои советы помогали мне.

Причина, по которой он застревает в петле, заключается в том, что IPad не был выключен, поэтому продолжает попытки загрузиться, как только у него есть заряд батареи. Проблема в том, что он вышел за рамки нормы, и теперь не хватает заряда батареи для загрузки на главный или домашний экран после логотипа Apple.

Средство довольно простое. Выполните следующие действия, чтобы вывести ipad на главный экран и выключить его, чтобы у него было достаточно времени для зарядки и нормальной загрузки и выхода из бесконечного цикла.

  1. Подключите к розетке, чтобы зарядить.
  2. Подождите, пока не появится логотип яблока
  3. БЫСТРО удерживайте кнопку домой и кнопку сброса / сна одновременно до перезагрузки.
  4. Отпустите кнопки.
  5. Повторяйте шаг 3 не менее 30-40 раз, что составляет около 10 минут каждый раз, когда вы видите логотип на экране.
  6. Теперь позвольте IPad загрузиться полностью, должен появиться главный экран с примерно 2% заряда батареи.
  7. БЫСТРО нажмите кнопку отдыха / сна и удерживайте ее примерно от 2 до 5 секунд.
  8. Проведите пальцем по экрану до появления слайдера для выключения ipad.
  9. Это отключит IPad, который теперь не будет перезагружаться сам по себе, поэтому теперь он может заряжаться без каких-либо перерывов.
  10. Дайте аккумулятору зарядиться минимум час или два, не пытаясь его надеть.
  11. Включите IPad
  12. Теперь у вас должно быть от 10 до 20% заряда батареи
  13. Выключите его снова, снова удерживая кнопку сброса / сна и проведите пальцем по экрану, чтобы выключить, дайте ему полностью зарядиться до 100%. это займет несколько часов
  14. Наслаждайтесь своим IPad снова 🙂 🙂

Урок получен.Когда ваша батарея разряжена, не ждите, пока она полностью разрядится, лучше выключите пэд и дайте ему зарядиться, когда осталось от 2 до 4% заряда батареи.

Надеюсь, это руководство поможет людям с той же проблемой, что и я. Мне потребовалось около 2 дней исследований и поиска, пока я не нашел работающее решение.

Ура,

.

Все, что вам нужно знать о свечах зажигания

Что делают свечи зажигания?

Spark plugs are vital to your car’s efficiency Думайте о свечах зажигания как о крошечном молнии. Маленькая, но мощная искра электричества, которую свеча излучает через небольшой зазор, создает воспламенение для сгорания, необходимого для запуска вашего автомобиля. Приводя в движение поршни двигателя, ваш автомобиль может включаться, оставаться включенным и плавно сжигать топливно-воздушную смесь. Имейте в виду, свечи зажигания любят горячие: они выдерживают экстремальную температуру и давление в ваших цилиндрах и созданы для выжигания отложений от присадок к топливу или других загрязнителей.

Что это значит для вас?

Ну, без искры машина не заведется — и никуда не поедет. А поскольку состояние свечей зажигания напрямую связано с характеристиками двигателя, очевидно, что слабые или неисправные свечи зажигания приводят к проблемам, будь то проблемы с холодным запуском или пропусками зажигания во время ускорения. К тому же — без здоровых — ваша поездка не сможет поддерживать максимальную мощность, и ваш автомобиль может увидеть снижение расхода топлива. Теперь этого никто не хочет.

Какие свечи зажигания вы устанавливаете?

Мы устанавливаем ряд высококачественных быстрозажимных свечей зажигания Bosch, чтобы вы могли без промедления добраться туда, куда вам нужно.

Свечи зажигания Bosch Platinum Plus : Изготовленные из прочной и эффективной платины, эти свечи позволяют максимально снизить расход топлива. Кроме того, они могут работать на 25% дольше, чем предыдущие свечи зажигания Bosch Platinum.

Свечи зажигания Bosch Iridium : Свечи зажигания следующего поколения с высокими эксплуатационными характеристиками повышают долговечность, зажигают быстрее и служат до четырех раз дольше, чем их далекие медные собратья. Лучшая, более надежная мощность и ускорение, а также улучшенный отклик дроссельной заслонки — вот вещи, которые вы можете взять с собой.

Неудивительно, что профессиональный автоспорт, такой как Indy 500 ™ *, также стал полагаться на высочайшее качество и сложное производство свечей зажигания Bosch. Фактически, все 17 последних победителей Indy 500 пересекли финишную черту с неповрежденными свечами зажигания Bosch. Вот это и есть послужной список.

* Indy 500 является зарегистрированным товарным знаком Brickyard Trademarks, Inc. Используется с разрешения.

Узнайте больше о свечах зажигания Bosch, которые мы несем для вашей поездки.

Как часто следует менять свечи зажигания на моем автомобиле?

К счастью, свечи зажигания не требуют замены очень часто и могут пробыть годы и многие мили, прежде чем замена станет обязательной.

Большинство автопроизводителей предлагают устанавливать новые свечи зажигания примерно каждые 30 000 миль; однако срок службы свечи зажигания зависит от состояния и типа свечи зажигания. Например, у медных свечей самый короткий срок службы, а у свечей, изготовленных из более современных и прочных материалов, срок службы до четырех раз превышает срок службы медной свечи зажигания.

Узнайте больше о свечах зажигания Bosch, которые мы берем с собой в поездку.

Что происходит со свечой зажигания с возрастом?

К тому времени, как свечи зажигания доживают до старости, они уже прошли тысячи миль, выдерживая жестокое обращение и выдерживая самые экстремальные температуры и условия, чтобы оставаться целыми. Именно здесь играет роль материал свечей зажигания. Чем прочнее материал, тем прочнее и долговечнее свеча зажигания. Однако, естественно, каждая свеча зажигания подвергается износу, не считая материалов.

Свечи зажигания не могут служить вечно, и вот почему:

Накопление отложений на свечах зажигания : Образование отложений на свечах зажигания в результате взаимодействия с топливовоздушной смесью может привести к преждевременному воспламенению топлива. Это означает прерывистое и ненадежное энергоснабжение вашего автомобиля.

Расширяющийся зазор, который труднее перепрыгнуть : когда свеча зажигания загорается, она должна пройти через зазор, чтобы обеспечить необходимый уровень сгорания в нужный момент. По мере старения свечей зажигания этот зазор увеличивается в результате экстремальных температур, попадания мусора и нормального износа.Если зазор слишком далеко друг от друга, горение будет неустойчивым или неэффективным.

У нас есть свеча зажигания Bosch, которая обеспечивает именно нужную искру. Запланировать встречу.

В чем преимущество замены свечи зажигания?

Главное преимущество — знать, что ваш автомобиль заводится без сучка и задоринки. Излишне говорить, что это не все. Новые свечи зажигания также обеспечивают множество других преимуществ в производительности.

Новые свечи зажигания Bosch приведут к:

  • Постоянное производство оптимального сгорания. Полностью функционирующие свечи зажигания — это полностью функционирующая система сгорания. Получите это успешно, и многие проблемы с производительностью, которые вы испытываете, могут остаться далеким воспоминанием.
  • Лучшая экономия топлива. Национальный институт автомобильного сервиса утверждает, что пропуски зажигания в свечах зажигания могут снизить топливную эффективность на 30%. Новые свечи, заменяемые через определенные промежутки времени, обеспечивают максимальную экономию топлива и экономию денег.
  • Плавный и энергичный старт. Первый раз, когда вы включаете зажигание с новой свечой зажигания, может открыть вам глаза. Эта старая свеча зажигания могла быть причиной резкого запуска вашего автомобиля.
  • Меньше вредных выбросов. Агентство по охране окружающей среды заявляет, что регулярные ремонты двигателя — особенно в отношении свечей зажигания — не только позволяют экономить газ, но и снижают загрязнение воздуха. Это беспроигрышный вариант.

Свечи зажигания Bosch рассчитаны на длительный срок службы.

Запланируйте замену, осмотр или настройку свечи зажигания сегодня.

Какова роль услуги по замене свечей зажигания?

Сложность замены свечи зажигания варьируется от простой до очень сложной. С вашим автомобилем нужно работать, когда детали холодные, а время, необходимое для выполнения обслуживания, зависит от марки и модели. В некоторых случаях может потребоваться разобрать детали автомобиля, чтобы добраться до свечей зажигания. Планируйте заранее, потому что обычно требуется высадка автомобиля.

Какие симптомы могут указывать на необходимость замены свечей зажигания в моем автомобиле?

Признаки изношенности свечей зажигания.Слышать. Почувствуйте это. Почувствуйте это.

  • Дребезжание, звяканье или шумы, похожие на «стук». Когда свечи зажигания начинают пропускать зажигание, вы можете заметить необычные звуки от силы поршней и неправильного сгорания. Поршни движутся с большой скоростью. Если свеча зажигания загорится не в то время, это может привести к постоянному дребезжанию, звону или стуку.
  • Жесткий запуск автомобиля. Если у вашего автомобиля возникают проблемы с запуском или вы чувствуете себя разбитым и рывком, возможно, ваши свечи зажигания работают неправильно, и это может привести к пропускам зажигания и нестабильной работе.
  • Пониженная производительность. Когда вы путешествуете, свечи зажигания загораются, когда вы ускоряетесь и переключаете передачи. Если искра, которую генерирует эта маленькая свеча, не работает на 100 процентов, производительность вашего автомобиля будет плохой, и вы испытаете вялую езду, приводящую к трате топлива.
  • Плохая экономия топлива. Многие вещи могут привести к плохой экономии топлива, однако, когда дело касается старых свечей зажигания, вы обнаружите, что топливо тратится впустую, поскольку ваш автомобиль не получает надлежащую искру, выделяющую тепло, в нужное время.

Если вы заметили какой-либо из этих симптомов, мы рекомендуем осмотреть ваш автомобиль, чтобы предотвратить дальнейшие проблемы. Здоровые свечи зажигания имеют жизненно важное значение для способности вашего автомобиля заводиться и оставаться включенным.

Верните своему автомобилю максимальную производительность с помощью свечей зажигания Bosch. Назначьте встречу сегодня.

Имеются ли свечи зажигания Firestone Complete Auto Care, соответствующие техническим характеристикам моего автомобиля?

Встречается или превосходит, мой друг. Соответствует или превосходит. Это мантра здесь.Вот почему мы устанавливаем только свечи зажигания марки Bosch. Более 100 лет компания Bosch является лидером и новатором в области свечей зажигания. Подумайте вот о чем: Bosch производил автомобильные детали еще до того, как Генри Форд представил первую модель T. Они также были свечой зажигания, найденной в последних 17 победителях Indy 500 *.

* Indy 500 является зарегистрированным товарным знаком Brickyard Trademarks, Inc. Используется с разрешения.

Запишитесь на прием для проверки свечей зажигания в вашем центре обслуживания автомобилей Firestone Complete.

Разве я не могу просто настроить, как в старые времена?

Раньше настройка означала замену свечей зажигания, проводов свечей зажигания, распределителя, крышки распределителя, ротора, точек и конденсатора в дополнение к установке таймера и регулировке карбюратора. Однако в настоящее время компьютер вашего автомобиля делает большую часть тяжелой работы, оставляя вас больше всего беспокоиться о свечах зажигания и топливной форсунке, датчиках и переключателях.

Важно отметить, что современная «стандартная» настройка сегодня означает замену свечей зажигания.

Наша стандартная настройка включает:

  • Визуальный осмотр компонентов вашего двигателя
  • Установка свечей зажигания Bosch
  • Установка времени и холостого хода (при необходимости, хотя в большинстве современных автомобилей есть компьютер системы регулируют их автоматически)
  • Поставка 12 месяцев / 12 000 миль ограниченная гарантия *

* Полные условия письменных ограниченных гарантий см. у автоконсультанта.

Запланируйте замену свечи зажигания или стандартное обслуживание сегодня.

Полезно знать: технология свечей зажигания Bosch создана в соответствии со спецификациями оригинальных производителей или превосходит их, благодаря мощной технологии искрообразования и более длительному сроку службы, чем у ее конкурентов с медным сердечником. Если вашему автомобилю нужны новые свечи зажигания, у нас есть свечи Bosch, предназначенные для вашей поездки.

Получите лучшую искру. Каждый раз. Установите свечи зажигания Bosch сегодня.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *