Засыпка цоколя: Рекомендации по засыпке фундамента дома

Разное

Содержание

Чем засыпать фундамент внутри

Как правильно выполнить обратную засыпку фундамента.

Засыпка фундамента внутри является процессом укладывания грунта в яму или траншею, которая была вырыта ранее, для строительства основания. Следует помнить о том, что обратную засыпку выполняют после того, как залит фундамент и возведен цоколь здания.

Чем засыпать фундамент?

Мастера начинают засыпать фундамент, когда проконтролируют способность основания и цоколя выдерживать определенные нагрузки без образования трещин и прочих деформаций. Бетон, набравший прочность – это основной показатель, что можно начинать засыпку фундамента. Обычно, с момента заливки должно пройти около двух недель до полного застывания раствора. Некоторые строители не ждут застывания бетона, считая, что засыпка не отразится на основании дома. Это ошибочное мнение.

Важно знать! Перед засыпкой фундамента внутри необходимо выдержать определенные сроки, позволяющие фундаменту застыть.

Засыпка основания грунтом.

Один из самых частых вопросов возникающих при строительстве, чем засыпать фундамент внутри. Самым лучшим материалом для этого является грунт, который был выкопан из траншеи. Утрамбовывать почву необходимо предварительно увлажнив ее, опираясь на показатель плотности грунта на участке, где проводятся строительные работы. Всю информацию, касающуюся состава и плотности грунта, можно запросить в геологической службе, работающей в регионе.

Песок, который часто используют для этих целей, значительно уступает по качественным характеристикам почве, находящейся изначально на этом месте. Но обратная засыпка фундамента песком тоже вполне допустима, при тщательном наблюдении за уплотнением слоя.

Показатели влажности почвы, установленные ГОСТ.

Трамбовать грунт необходимо в условиях повышенной влажности. То есть если почва сухая, то ее необходимо предварительно смочить. Следует учитывать тот аспект, что влажность грунта должна соответствовать определенным параметрам, установленным ГОСТ:

  • для песка – от 8% до 12%;
  • для легких супесей – от 9% до 12%;
  • для суглинистых и легких грунтов – от 12% до 17%;
  • для тяжелых почв – от 16% до 23%.

Чем засыпать фундамент внутри дома?

Допускается небольшое переувлажнение равное установленному нормативами в зависимости от типа почвы коэффициенту – от 1 до 1,35. Более точный показатель можно установить в лаборатории, проведя ряд специальных исследований.

Слишком сухой грунт необходимо смочить. Почву обладающей повышенной влажностью необходимо просушить.

Особенностью увлажнения почвы является тот факт, что вода не подходит для проведения подобных мероприятий. Необходимо изготовить специальное глиняное или цементное молоко. Для этого в воде растворяют несколько горстей цемента или глины. Получившийся раствор должен напоминать по структуре грунтовку: обладать плотностью воды, но иметь белый цвет. Засыпка фундамента производится после того, как грунт впитает достаточное количество состава.

Технология засыпки.

Не менее популярен вопрос, чем засыпать фундамент снаружи. Для этой процедуры также используется выкопанный здесь же грунт или выше качеством. Засыпка основания выполняется в несколько этапов, каждый из которых предполагает насыпку слоя грунта толщиной около 30 см и его утрамбовку.

Следует исключить попадание инородных предметов в засыпаемую почву. Особенно важно не допустить попадания внутрь фундамента органических элементов, которые будут гнить, чем спровоцируют образование пустот. Это явление влечет за собой нарушение равномерности давления, оказываемого на фундамент, что в дальнейшем приводит к быстрому износу основания, потерей им высоких эксплуатационных качеств и разрушению.

При засыпке необходимо наблюдать за поведением отмостки, которой оснащен дом. Отмостка отводит от стен и основания здания осадки. При засыпке фундамента конструкция не должна видоизменяться: прогибаться или оседать. Отмостка, расположенная под небольшим углом к фундаменту, обладает максимально высокой прочностью и надежностью.

Чем засыпать фундамент?

Особенности процесса.

Неправильно выполненная засыпка может привести к нарушению гидроизоляции фундамента и возникновению других не менее неприятных проблем. Предварительно установленные под первым этажом здания сваи должны принимать на себя основной вес сооружения, не касаясь насыпанного грунта. Также следует проконтролировать установку системы отвода воды.

Чем засыпать ленточный фундамент внутри?

Недостаточно уплотнившуюся за короткий срок фундаментную засыпку могут повредить грунтовые воды, поднимающиеся на поверхность. Исключить возникновение подобных ситуаций можно при помощи буферной подушки, принцип действия которой заключается в следующем.

Буферная зона находится между слоем фундамента и основой сооружения. Подушка представляет собой несколько слоев гравия и песка, имеющих толщину от 10 до 15 см. Щебень или гравий не допустят поднятия влаги вверх, что будет способствовать оттоку грунтовых вод от фундаментного слоя.

На вопрос, нужно ли засыпать фундамент внутри, специалисты советуют засыпать, потому что процесс сокращает количество пустот под строением, что положительно влияет на его надежность и устойчивость. Также засыпка фундамента позволит зданию лучше сохранять тепло и сделает его суше.

Обратная засыпка пазух основания.

Засыпка пазух фундамента выполняется непосредственно в котловане. Грунт для засыпки должен быть хорошо увлажнен и не иметь в составе посторонних предметов. Обычно, в котловане проходят различные коммуникационные системы, поэтому засыпку пазух следует выполнять на уровне труб мягким грунтом. Правило действительно для конструкций находящихся не выше 0,3 м от дна ямы.

Чем засыпать фундамент внутри?

Если трамбовать грунт по каким то причинам не получается, то его следует насыпать горкой, которая в последствии осядет. Основной принцип засыпки это равномерная утрамбовка почвы на всей территории участка.

Технология уплотнения при засыпке пазух.

Перед уплотнением засыпки необходимо провести дренаж, создать гидроизоляционный слой на основании, удалить строительный мусор, обустроить подземную часть здания, если она есть в наличии.

Пазухи засыпаются при помощи специальной техники, так вручную вряд ли можно достигнуть рекомендуемой плотности грунта. При использовании строительных машин, необходимо соблюдать следующие требования:

  • слой засыпаемого песка – 0,7 м;
  • слой суглинок и супесей – 0,6 м;
  • слой глины – 0,5 м.

При отсутствии техники каждый слой должен быть не более 0,3 м. Трамбовку начинают производить от центральной точки строения к краям участка. Особенного внимания требуют места проведения коммуникаций, где слой засыпки не превышает 0,2 м.

Обратная засыпка и уплотнение почвы – мероприятие, которое требует тщательного и аккуратного подхода.

Засыпка для фундамента.

  • Наличие грунтовой воды опасно при строительстве
    • Определение просадочности грунта при строительстве
    • Основные строительные материалы для засыпки внутри фундамента

После получения и утверждения проекта строительства строят обноску и производят разбивку дома на участке. Затем приступают к производству земляных работ. Неопытные застройщики относятся к выполнению этих работ как к маловажному делу, которое заключается, по их мнению, только в рытье котлованов под фундамент. Это неправильная точка зрения. К вопросу выполнения земляных работ нужно относиться очень серьезно, поскольку от правильного их выполнения в значительной степени зависит прочность и долговечность строения. Размеры, глубина траншей и котлованов для фундамента находятся в прямой зависимости от свойства грунтов, глубины промерзания почвы данной местности.

Чем засыпать фундамент?

Делать засыпку фундамент следует только после его затвердевания.

Наличие грунтовой воды опасно при строительстве.

Самую большую опасность для строений представляет весеннее половодье, которое подпитывает грунтовые воды. В результате этого происходит выпучивание грунта, которое происходит в основном от того, что все пустоты, имеющиеся в почве, заполняются водой.

Схема залегания подземных вод.

В осенне-зимний период почвенные воды замерзают и образовавшийся при этом лед увеличивается в объеме, создавая давление в грунте, которое при весеннем оттаивании верхних слоев почвы буквально выжимает фундамент наверх.

Такое выпучивание особенно наблюдается в мелкопылеватых глинистых и торфяных грунтах. Поэтому котлованы и траншеи в таких грунтах нужно копать на глубину промерзания. Внутреннее пространство этих котлованов и траншей следует засыпать либо песком на треть, либо засыпать смесью грунта с гравием, щебнем в пропорции 1:1.

Супеси, пески или суглинки выпучиваются меньше. Если грунтовые воды низкие и находятся на глубине свыше 2 м, то грунты практически сухие. В таком случае траншеи и котлованы делаются глубиной до 80 см. Для уплотнения грунта внутри фундаментов его протрамбовывают тяжелой трамбовкой (весом до 50 кг). При таком трамбовании значительно уплотняется грунт, убираются все находящиеся в нем пустоты и он становится менее влагоемким.

Если грунтовые воды находятся на глубине от 0,5 м и выше, внутреннее пространство котлованов и траншей должно быть вырыто до глубины промерзания почвы.

Если на участке, отведенном под строительство, сухой гравийный или песчаный грунт. который обладает низким вспучиванием, то внутреннее пространство котлованов и траншей под одно – и двухэтажные дома должно быть до 60 см.

Определение просадочности грунта при строительстве.

Схема замены пучинистого грунта.

Сухой крупнопористый грунт внутри фундаментов при увлажнении дает большую усадку, что приносит большой вред всему сооружению. Для того чтобы определить свойства грунта на просадку, надо выкопать яму, пролить выкопанный грунт водой и засыпать его обратно. Если его не хватит до полного заполнения ямы, то грунт считается просадочным. Если опытным путем определено, что грунт просадочный, внутреннее пространство котлованов и траншей проливают водой и плотно трамбуют. Строительство цоколя на таких грунтах необходимо делать с хорошей отмосткой, шириной не менее 80 см, с уклоном в противоположную сторону от сооружения. Строительство отмостки необходимо для отвода верхних вод.

При проведении земляных работ, строительства отмостки следует обязательно пользоваться строительным уровнем. Определяется характер грунтов внутри фундаментов в летний период, так как в связи с весенним половодьем уровень стояния вод повышается, а в зимний – снижается.

В зависимости от типа строения определяется размер котлованов и траншей. Прежде чем начать копку котлованов и траншей для фундамента, надо снять верхний слой почвы под всей площадью строительства, включая отмостку. Плодородный слой почвы можно использовать для нужд садоводства, а получившееся внутреннее пространство засыпать грунтом, ранее выброшенным из фундаментных траншей и котлована погреба, так как он не содержит растительных частей и безопасен для конструкций строений.

Основные строительные материалы для засыпки внутри фундамента.

Котлован или траншею роют обычно строительной техникой – экскаватором. Объем вынутого грунта должен соответствовать принятому проекту строительных работ. Если грунта вынуто больше, то обычно привозят песок для того, чтобы засыпать внутреннее пространство котлована до проектной отметки. Песок считается самоуплотняющимся грунтом, его равняют и трамбуют. По проекту толщина песчаной подушки должна быть не более 15 см. Если его не трамбовать, то возможна просадка грунта под фундаментом. А перераспределение нагрузок может привести к трещинам в здании.

При неправильно сделанной обратной засыпке быстро приходит в негодность гидроизоляционный слой фундамента.

В строительстве грунты разделяются по категориям:

Чем засыпать фундамент?

Схема изоляции фундамента и его дренажа для отвода грунтовых вод.

  1. Черноземы (которые никогда не используются для засыпки внутри фундамента).
  2. Глины.
  3. Грунты с примесью горных пород.
  4. Горные породы.
  5. Скальные грунты.

Оптимальным вариантом для обратной засыпки, обеспечивающей хороший уровень гидроизоляции и улучшающей устойчивость грунтов к нагрузкам, является глинистый грунт или глина.

Используют глину без каких-либо примесей, способных повредить слой гидроизоляции. Ее следует засыпать внутри фундамента послойно (до 300 мм), с постоянным уплотнением. Получится прекрасный барьер для воды, если она не является супесью, мергелем или подзолом.

Трамбовка должна быть очень плотной, чтобы исключить воздушные пазухи.

Засыпать площадь внутри фундамента можно не только глиной, но и такими строительными материалами, как песок или щебень, которые не меняют радикально своих свойств под воздействием воды. При использовании этих материалов необходима трамбовка, чтобы убрать возможные пустоты, которые впоследствии могут заполниться водой. При использовании песка его не только трамбуют, но и проливают водой для уплотнения. Обратную засыпку проводят по всему периметру с равномерным распределением объема по площади внутри фундамента. Такое распределение необходимо для исключения бокового давления на фундамент. Нельзя использовать для обратной засыпки фундамента песчано-гравийную смесь. Ее использование только способствует поступлению влаги под фундамент, что ведет к его разрушению и всего строения в целом.

Фундамент находится в условиях практически постоянной влажности: то грунтовые воды поднимаются в весенне-летний период, то дожди заливают. Поэтому при строительстве не стоит пренебрегать устройством дренажа и защитой гидроизоляцией. Для дренажного устройства лучше всего подойдет щебень невысокой фракции. Керамзит используется только для утепления полов и засыпки чердачного перекрытия. При небольшой площади внутри фундаментов ее можно залить тощим бетоном, используя цемент марки М 25.

Чем засыпать фундамент внутри.

Владельцы участков в начале стройки интересуются вопросом об обустройстве фундамента. Нужно ли его засыпать изнутри, какими материалами производится выполнение работ и что влияет на выбор сыпучих материалов.
При выполнении работ на свайном фундаменте необходимо учитывать второстепенные особенности. Чтобы окончательно определиться с подбором материала и толщиной отсыпки, следует выяснить, на каком уровне располагаются грунтовые воды, насколько может проседать грунт и финансовое состояние владельца.

Чем лучше засыпать фундамент внутри дома?

Независимо от перечисленных выше причин, отсыпка фундамента просто необходима. С ее помощью устанавливается срок службы помещения без возникновения повреждений.
Неплохо также задуматься над тем, что выгоднее по финансам:

  • отсыпка под фундамент при использовании сыпучих материалов;
  • устроенный подвал с вентиляцией и качественной теплоизоляцией полового покрытия.

Какое влияние имеют грунтовые воды на засыпку.

Прежде чем засыпать фундамент внутри, необходимо удостовериться, что цемент затвердел, набрал прочности. Бетон затвердевает полностью только после двухнедельной выдержки.
Что же отрицательно воздействует на строение? Первым источником является весеннее половодье. Подпочвенные воды начинают подниматься, что вызывает вздутие грунта, и возникает опасность выдавливания фундамента. После таких процессов требуется немало сил и труда, чтобы восстановить дом.

Чем засыпать фундамент внутри дома?

Вспучиванию больше всего подлежит глинистый, болотистый, торфяной тип грунта. Если строение дома производится на подобном участке, ров под фундамент копается ниже контура промерзания. Для внутренней засыпки траншеи используется песок, которым заполняется третья часть рва. Это по минимуму. Можно также применять смесь гравия и щебня, соотношение которых составляет 1:1. Если грунтовые воды находятся на глубине двух метров, для углубления котлована достаточно восьмидесяти сантиметров.

Чтобы грунт был хорошо уплотнен, сначала он поливается водой, потом трамбуется. Подобным способом избавляются от пустоты, присутствующей в земле. Тогда происходит ощутимое снижение влажности грунта. В противном случае, если уровень грунтовых вод достигает меньше пятидесяти сантиметров поверхности, траншею необходимо рыть ниже того расстояния, в котором случается промерзание.

Как определяется просадочность почвы.

Пористый грунт поддается сокращению. Поэтому цоколь, сооруженный на такой почве, может проседать. Наблюдать его можно в том случае, если грунт подлежит увлажнению. Как же определить просадочность? Прежде сего выкапывается яма. Потом она засыпается этой же землей и поливается водой. Если при заполнении ямы не хватает грунта, это указывает на то, что грунт имеет высокую усадку. Во избежание этого грунт промывается водой и утрамбовывается. В связи с этим уменьшается опасность провалов, снижается уровень просадки.

Чем засыпать фундамент внутри под стяжку?

Выполняя внутреннюю засыпку, неплохо сразу утеплить отмостку фундамента по всей части. Ширина должна быть не меньше восьмидесяти сантиметров и обязательно присутствие уклона от постройки. Отмостка выполняется с применением геотекстиля. Он предотвращает сооружение от попадания талых вод и осадков.
Подготовительные работы по обустройству фундамента начинаются со снятия верхнего слоя земли. При этом учитывается площадь фундамента и отмостки. Снятая земля подходит для огородных ресурсов, ведь она очень плодородная.

Материалы, используемые для внутренней засыпки.

Для выкапывания ямы под фундамент чаще всего используется экскаватор. Проект постройки является главным документом. Поэтому при копке выемки сверка с ним необходима. Он имеет расчеты по объему выкопанной земли. Котлован сначала следует обсыпать песком, толщина которого должна быть не более пятнадцати сантиметров. Песчаное покрытие хорошо выравнивается и утрамбовывается. Чтобы не ошибиться в выборе, чем лучше засыпать внутренний фундамент, особое внимание нужно обратить на тип почвы.

Чем засыпать фундамент?

Строительные грунты делятся на такие виды:

  • чернозем, который не используется для засыпки внутри фундамента;
  • суглинок;
  • скальная почва;
  • глина;
  • щебень.

Глина и суглинки имеют больше всего преимуществ. Они характеризуются отличной гидроизоляцией и могут препятствовать воздействующим нагрузкам. Использовать глину с другими примесями не рекомендуется. Потому что она теряет гидроизоляционные качества. Ею обсыпается внутренняя сторона фундамента не больше тридцати сантиметров. Не следует забывать об интенсивном уплотнении, которое необходимо выполнять при засыпке. Это способствует исключению воздушных пазух. Для свайного фундамента не применяется смешанный гравий и песок.
Хорошим сырьем для засыпки фундамента является песок и щебень. Вступая в контакт с водой, их качества не изменяются. Песок хорошо утрамбовывается при периодическом поливе водой. После этого производится обратная засыпка, выполняющая балансирование давления на фундамент. Она производится равномерно по всей части будущего жилища.

Чем засыпать ленточный фундамент внутри дома?

Внутренняя засыпка под стяжку.

Очень часто подвал не подлежит использованию. Попадают под эту категорию владельцы, участки которых располагаются на болотистых почвах. Тогда производится засыпка внутри под стяжку. Материалы для работ применяются одни и те же.
Глина — это один из лучших способов основы под стяжку. Она укладывается и утрамбовывается до толщины тридцати сантиметров. Глиняная насыпь обеспечивает полную защиту от грунтовых вод. Следующий шар засыпается песком, который нужно утрамбовать и хорошо промочить водой. После этого необходимо произвести гидроизоляцию с помощью рубероида. Сверху для формирования теплоизоляционного слоя укладывается пенопласт либо насыпается песок, чтобы выполнить стяжку из бетона.
Кроме этих действий, выполняются и другие работы, обеспечивающие дополнительную гидроизоляцию. В частности, обустраивается дренаж, выполняется гидроизоляция цоколя, производится отмостка по всей территории дома.

Чем засыпать фундамент внутри.

Наружная засыпка фундамента.

Наружный фундамент может быстро поддаваться вспучиванию из-за того, что его грани не защищены от холода. Грунт промерзает и начинает выдергивать бетонные конструкции. Во избежание этого необходимо также выполнять обсыпку фундамента снаружи. Данная проблема решается с помощью таких методов:

  • пазухи фундамента при обратной засыпке заполняются нерудными материалами: песчаной или щебенчатой оболочкой не менее двадцати сантиметров;
  • производится утепление отмостки;
  • выполняется теплоизоляция с использованием пенополистирола, полиэтиленовой пленки, листами ПСБ.

Основной слой теплоизоляции не попадает под повреждение благодаря мягкому полистиролу. В весенний период элементы конструкции возвращаются в первоначальное состояние, после того, как уменьшается почва в объемах.
Из материалов для обсыпки наружной части используют песок, щебень. Нормальная эксплуатация требует определенной плотности оболочки, поэтому засыпка выполняется слоями и обязательно трамбуется. Песок не нужно поливать, чтобы не возникало опасности размывки нижних слоев. Он увлажняется перед укладкой. В случае высокого уровня грунтовых вод рекомендуется применять щебень.

 

Рекомендация: Хорошая большая обзорная статья, из нее узнаете чем засыпать фундамент внутри. Если вы консервируете фундамент под зиму, то после зимы и весны под воздействием снега и дождя грунт и песок естественным образом уплотняется. Поэтому особо не заморачивайтесь с тщательной трамбовкой грунта или песка. Достаточно его будет хорошенько протрамбовать без фанатизма.

Утепление и засыпка фундамента снаружи

Сегодня тема, как утеплить свой дом, актуальна, как никогда.

Чтобы не выбрасывать деньги впустую, согревая почву, проще один раз капитально утеплить самую расходную часть здания – фундамент и цокольную часть стен. Качественное утепление фундамента снаружи потребует определенных затрат, но, к счастью, большую часть работы вполне по силам сделать своими руками. Если и экономить, то на чьих-то услугах, а не на качестве используемого материала.

Работы по утеплению фундамента дома снаружи руками любителя

Чтобы избавиться от бед, связанных с переохлаждением и промерзанием фундаментной системы, можно использовать несколько вариантов установки теплоизоляции:

    Повысить эффективность работы дренажной системы и тем самым снизить уровень влаги в грунте снаружи здания. Это автоматически снизит теплопроводность почвы, примыкающей к стенам фундамента, и уменьшит потери тепла;Использовать классический способ утепления своими руками, уложить утеплитель на цокольные участки стен, покрыть фундаментные блоки вспененным теплоизолирующим материалом;Выполнить теплоизоляцию стыков между плитами перекрытия подвального помещения, отмостки, уложить засыпную теплоизоляционную массу в пазухи фундамента;В случае утепления столбчатого фундамента своими руками необходимо дополнительно перекрыть забирки теплоизолирующим материалом или кладкой, сохраняющей тепло в пространстве под зданием.

Утепление фундамента своими руками

Условно утепление цоколя фундамента снаружи по объему работ можно разделить на две группы: первая – обеспечение теплоизоляции за счет грунта, вторая – обеспечение экономии тепла укладкой изолирующих материалов на конструкцию фундамента и цоколя стен.

Засыпные формы теплоизоляции

Грунтовая теплоизоляция обладает рядом характеристик, которые, на первый взгляд, неочевидны, но, тем не менее, очень важны для эффективного утепления дома:

    Умело организованное водоотведение с поверхности грунта, примыкающего к отмостке фундамента дома, позволяет снизить водонасыщение почвы в несколько раз, а это значит, что теплопроводность верхнего слоя грунта, толщиной в 50 см, который вносит основную лепту в тепловые потери, снизится минимум в два раза. Это обойдется намного дешевле и эффективнее, чем обкладывать отмостку огромным количеством пенополистирола;Эффективный дренаж скапливающихся грунтовых вод, отведение их из-под основания здания и прилегающих снаружи пластов грунта, правильно уложенные барьеры и изолирующие мембраны в основание фундамента позволяют снизить пучение и водонаполнение грунта в 3-4 раза;Самым эффективным из грунтовых способов теплоизоляции является засыпная форма утепления конструкции фундамента. Если пенополистирольные материалы, наклеенные на бетонную поверхность фундаментной основы, могут быть разрушены, сколоты, раздавлены грунтом в очень сильный мороз, то засыпные формы практически нечувствительны ктакого рода проблемам.

Одним из наиболее эффективных теплоизоляторов засыпного типа считается пеностекло.

Материал обладает высокой твердостью, сравнимой с твердостью бетона, и прекрасными теплоизолирующими характеристиками. Если сделать снаружи своими руками ров или траншею на глубину нахождения фундамента и засыпать образованную полость гранулами пеностекла, это резко снизит тепловые потери фундамента, улучшит отведение воды, так как засыпочный слой играет роль губки, и увеличит остойчивость фундамента. Кроме обычных гранул, производители предлагают использовать для утепления поверхностей снаружи фундаментных блоков композиции из гранул стекла и битумного наполнителя.

Используемые в настоящее время засыпки из керамзита или вермикулита не так эффективны в утеплении основания дома, но за счет низкой цены материала ширину изолирующего слоя снаружи фундамента можно увеличивать в несколько раз.

Традиционные способы теплоизоляции и утепления фундамента дома

Если вам необходимо выполнить теплоизоляцию снаружи фундаментных блоков в максимально короткие сроки, вместо традиционного наклеивания плит пенополистирола снаружи фундаментной основы используйте утепление бетонной поверхности с помощью пенополиуретановой пены. Слой вспененного пенополиуретана легко наносится специальным оборудованием на самую горбатую и неровную поверхность бетонных блоков.

Если на укладку полистирольной теплоизоляции уходили дни и недели, то нанесение пенополиуретана даже своими руками можно выполнить в течение одного рабочего дня.

Закладка системы утепления на основе ППУ на глубину от 30 см до 2 метров создает комфортные условия для сохранения рабочих характеристик изолирующих материалов. Во-первых, отсутствует ультрафиолет солнца, во-вторых, сохраняется минимальный перепад температур. Стоимость такого утепления несколько выше традиционных плит, но зато может использоваться снаружи, как средство утепления любых, самых сложных и проблемных фундаментов.

Для относительно ровных поверхностей наружных стен фундамента чаще всего используют плиточные теплоизоляционные материалы. Из них собирают утепление наружных стен фундамента, цокольной части и отмостки, как на видео:Установку снаружи изолирующего материала можно выполнять как на слой битумной гидроизоляции, так и без нее. В первом случае демонтируется отмостка, наружная поверхность стен фундамента и цокольных этажей, зачищается механическим путем от всех загрязнений, наплывов раствора, неровностей, затем обрабатывается гидроизоляционным составом.

В зависимости от характеристик почвы гидроизоляцию можно усилить своими руками наклейкой рулонной изоляции полимерных пленок.Обычно производитель материалов для утепления рекомендует штукатурить и выравнивать стены снаружи, тем самым обеспечивать максимально плотное и равномерное прилегание системы утепления к стенам фундамента. После гидроизоляции снаружи фундаментных стен выполняется облицовка конструкции плитами вспененного полистирола. Для крепления плит снаружи удобнее всего использовать битумную мастику или акриловый клей.

Снаружи уложенного теплоизолятора монтируют металлическую сетку.Поверх уложенного теплоизоляционного пирога можно нанести слой защиты. Чаще всего это прочная водонепроницаемая штукатурка, предохраняющая поверхность пенополистирола от разрушающего действия грунта или минеральной засыпки.

Аналогичным образом выполняется укладка утепления на цокольной поверхности стен и на отмостке.Если потребуется утеплить столбчатый или свайный фундамент, уменьшить потери тепла можно, если выполнить отсыпку грунта вокруг опор на глубину до 30 см плотной тяжелой массой на основе пеностекла.При этом основная часть утепления должна выполняться на опорах, находящихся снаружи здания. Такую отсыпку лучше всего комбинировать с вязкой и плотной массой по типу смолы или кровельного битума. Таким образом, резко уменьшается количество влаги, попадающей в основание опор, и снижается уровень промерзания грунта снаружи опор.

Кроме утепления опорных элементов, необходимо теплоизолировать пространство под зданием.

Самым простым методом является навешивание фальшивого цоколя на ростверк фундамента. Тепло, исходящее через донную часть постройки, частично будет прогревать сами сваи или опорные столбы и часть воздушного пространства, находящегося под ним. Если внутреннюю часть столбчатого фундамента отсыпать слоем керамзита, а фальшивый цоколь, закрывающий конструкцию снаружи, изготовить в виде сэндвичей из дерева и пенополистирола, то можно добиться приемлемого уровня утепления.

Заключение

При проведении мероприятий по утеплению здания таким формам, как глубокое отведение грунтовых вод, дренаж и осушение почвы, улучшение теплоизолирующих свойств земли, примыкающей к конструкции фундамента, уделяется относительно немного внимания. Считается, что проще и быстрее выполнить теплоизоляцию фундамента снаружи своими силами наклейкой листов пеноматериала или нанесением пенистой полимерной массы. Тем не менее, использование грунтовой теплоизоляции может быть не менее эффективным, чем применение полимерных теплоизоляторов.

Если утеплить фундамент дома снаружи, то это будет не менее важным мероприятием, чем утепление стен и крыши – через неутепленные стены основания здание пропускает на улицу ≈ 20% тепловой энергии.

А это – лишние расходы на отопление и энергоносители. Неутепленные стены фундамента испытывают разрушительную силу дождей, ветров, морозов и солнца – влага, превращаясь в лед, разрывает бетон, а микротрещины вызывают появление «мостиков холода», ускоряя отдачу тепла из дома наружу. Ультрафиолет и ветер только помогают ускоренному разрушению бетона или кирпича.

Утепление фундамент здания снаружи

Польза от утепления фундамента

Микротрещины в теле фундамента не будут всегда оставаться маленькими – они со временем увеличатся, тем самым повысив риск разрушения стен фундамента.

Тотальное утепление фундамента снаружи – это смещение точки росы из материала стены внутрь теплоизолятора, что помогает сохранять технические и физические характеристики бетона. Например, при промерзании грунта около фундамента всего на 15% разрыв молекул воды способен вызвать сдвиг грунта на 30-35 см, и такие подвижки вполне могут деформировать любой фундамент. В твердых скальных грунтах эти риски уменьшаются, но не исчезают, поэтому глубину основания дома рассчитывают, исходя из точки промерзания почвы в регионе, а утеплитель крепят и вертикально, и по горизонтали, и желательно это делать в 2-3 слоя.

Качественное утепление фундамента дома снаружи проводится не только для отапливаемых подвалов или цокольных помещений. Даже при отсутствии подвала теплоизоляция мелкозаглубленного ленточного фундамента вместе с цоколем понижает тепловые потери из помещения дома на 15-25%.

Для тех, кто любит экономить: при правильном обустройстве утепления фундамента и цоколя пол нижнего этажа можно не утеплять.

Схема расположения слоев при наружном утеплении фундамента

Холодный фундамент создает условия для беспрепятственного проникновения холодного воздуха с улицы в дом через настил пола.

Поэтому уровень пола сразу выводят на 20-30 см выше уровня грунта. Если не утеплить фундамент, пространство под полом, помещения в подвале и стены цоколя будут постоянно сырыми и холодными. Польза от утепления проявляется в следующем:

    Уменьшаются общие потери тепла дома, сокращаются затраты на энергоносители при прохождении отопительного сезона;Пучинистый грунт под домом не сможет деформировать фундамент при оттаивании или замерзании;Теплоизоляция не дает появляться на стенах подвала конденсату и грибковым заболеваниям;Длительность эксплуатации бетонных конструкций увеличивается;Дополнительное преимущество утепления – защита слоя гидроизоляции на стенах фундамента от повреждений;Смещение «мостиков холода» наружу – ближе к наружной поверхности стен.

Схема теплоизоляции и отмостки фундамента

Вопрос, как утеплить фундамент снаружи, решается всегда одинаково: перед заливкой фундамента по периметру траншеи обустраивается несъемная опалубка, и желательно для несъемной конструкции использовать пенополистирол, который будет служить дополнительным слоем утеплителя. Тогда фундамент после заливки окажется в «мешке» из пенополистирола, то есть, будет утеплен и снаружи, и изнутри.

Как утеплить фундамент своими руками

Начало утепления – рытье траншеи под фундамент про предварительно размеченным линиям, обозначенным шнуром, привязанным к колышкам по периметру фундамента. При большом объеме работ проще арендовать экскаватор, а стенки траншеи подровнять лопатой;На дно траншеи укладывается и трамбуется с увлажнением песчано-щебневая подушка толщиной ≈20 см;На наружные и внутренние стенки траншеи крепится вертикальная несъемная опалубка из плит пенополистирола.

Межплитные щели заливаются строительной монтажной пеной – это поможет избежать увлажнения фундамента грунтовыми водами;Создается армирующий каркас. Для армирования основания используют арматурные прутья 10-16 мм, которые вяжутся между собой мягкой стальной проволокой или скрепляются специальными пластиковыми хомутами. Армирование нивелирует действие сил сжатия и изгибания от грунта и веса здания на фундамент;

Утепление основания дома своими руками

В траншею заливается бетонный раствор, приготовленный вручную или купленный у производителя.

Заказать несколько тонн бетона будет проще и быстрее. Чем приготовить его в бетономешалке – желательно, чтобы фундамент был залит за один заход. Схватываться и затвердевать до заявленной прочности бетон будет 28 суток.

За это время поверхность фундамента нужно несколько раз полить водой, чтобы бетон снаружи и внутри слоя затвердевал одинаково и равномерно;Обустраивается гидроизоляция фундамента – это можно сделать креплением на стенки рубероида или полиэтилена;Утепляя наружный фундамент, вы делаете и термоизоляцию внутренних стенок основания. Утепление захватывает и цоколь. Поэтому дополнительного утепления создавать не нужно – достаточно провести декоративные отделочные работы наружных стен.

Этот способ хорош, если нужно утеплить неглубокий фундамент без подвала и цокольного этажа. Если в доме будет подвал, то утепление и само возведение основания проводится немного по-другому: сначала экскаватором нужно вырыть котлован, а фундамент построить из ж/б блоков. Если фундамент будет заливаться бетоном, то перед заливкой строится деревянная съемная опалубка.

Опалубку нужно монтировать на расстоянии 30-40 см от стенок котлована, чтобы после заливки и затвердевания раствора ее можно было разобрать. Пространство между бетоном и котлованом засыпается грунтом – это называется обратная засыпка. Пенополистирол для котлована не подойдет – вес раствора раздавит его.

Деревянная опалубка

При обустройстве деревянной опалубки есть возможность не только утеплить наружные стенки фундамента, но и уложить (или нанести) сначала слой гидроизоляции.

Монтировать гидроизоляционный материал можно сразу, если строился блочный фундамент, и только через четыре недели, если фундамент заливался бетоном. При использовании жидкой гидроизоляции (битум, гудрон, мастики) в помещении должна быть положительная температура. Рулонные материалы можно крепить дюбелями или на ту же мастику.

Вопрос, чем утеплить фундамент снаружи, решается применением экструдированного пенополистирола (пеноплекса). Из известных утеплителей этот материал имеет самые высокие технические и эксплуатационные характеристики, и глубина утепления не зависит от толщины слоя пеноплекса, так как плиты можно наращивать друг на друга (делать это нужно в шахматном порядке).

Толщина слоя теплоизоляции должна увеличиваться, приближаясь к поверхности грунта. Для средней полосы России до 1-1,5 метров от поверхности земли укладываются плиты пеноплекса толщиной до 8 см, дальше можно крепить плиты толщиной 3 см. На северной стороне фундамента до глубины 1-1,5 метра крепятся плиты толщиной 10 см, ниже – 5 см.

Гидроизоляция и утепление фундамента

Достоинства пеноплекса:

    Высокие показатели тепло- и звукоизоляции, прочности и влагонепроницаемости;Нейтральный материал, благодаря чему его не повреждают грызуны, грибковые организмы и насекомые.

Крепить плитный экструдированный пенополистирол можно двумя способами:

    Плиты можно приклеивать на гидроизоляционный материал методом разогрева. Для этого при помощи строительного фена разогревают гидроизолятор до начала его плавления, и пока он не остыл, прижимают к стене плиту пенополистирола;Если стены неровные, то плиты приклеивают на мастику или строительный цементно-полимерный клей. Мастика наносится точечно кистью, после приклеивания крепление плит можно не дублировать дюбелями-зонтиками;И в первом, и во втором варианте крепления стыки плит необходимо залить монтажной пеной.

Последний этап утепления – обратная засыпка траншеи. Грунт смешивается с песком в пропорциях 1:1, промежуток между фундаментом и котлованом засыпается этой смесью, через каждые 20-30 см песок нужно поливать и трамбовать. Сверху засыпка защищается отмосткой.

Обратная засыпка фундамента

Утепление фундамента деревянного дома

Цоколь – это монолитное продолжение основания дома, расположенное над поверхностью грунта, поэтому его тоже нужно утеплять и защищать от влаги. По правилам строительства дома черновой уровень пола на первом этаже должен находиться на одном уровне с верхом цоколя, поэтому утепление цоколя не позволит промерзнуть стенам фундамента, одновременно сделав теплыми полы первого этажа и потолок подвала. Небольшие дополнительные затраты на такое утепление компенсируются экономией на отоплении.

Дом из оцилиндрованного бревна или бруса может иметь деревянный цоколь, и пеноплекс для его утепления не подойдет, так как экструдированный пенополистирол не «дышит», то есть, не пропускает воздух, что очень важно для длительной эксплуатации деревянных конструкций – деревянный дом быстро пострадает от накапливающегося в подвале конденсата.

Поэтому цоколь дома из дерева рекомендуется утеплять при помощи пенополиуритана. Это – довольно новый синтетический утеплитель, его наносят напылением, при этом ППУ расширяется и заполняет все поры, щели и стыки между материалами. Хорошая адгезия пенополиуритана помогает пене сцепляться с любыми поверхностями, деревянными в том числе.

Утепление деревянного цоколя жидким пенополиуретаном

Последовательность утепления деревянного цоколя:

    Утеплять цоколь следует после сооружения деревянной обрешетки – ее после нанесения ППУ обшивают декоративным финишным материалом, например, сайдингом или вагонкой. Между рейками обрешетка при помощи распылителя заливается пенополиуретан, который, расширяясь при затвердевании, образует сплошной прочный слой теплоизоляции толщиной до 7 см. Такой толщины утеплителявполне достаточно – теплопроводность материала составляет 0,019 — 0,035 Вт/м К;Затвердевшую лишнюю пену можно срезать обычным ножом или столярным резаком, и после этого поверхность цоколя из дерева закрывается декоративными стройматериалами.

Этот способ намного проще, но подходит он только для деревянных оснований дома. Общие же принципы утепления фундамента и цоколя дома из любых строительных материалов достаточно понятны и просты, чтобы утепление можно было сделать самостоятельно, не пользуясь платными услугами специалистов.

    Дата: 31-07-2015Просмотров: 1333Рейтинг: 33

При строительстве дома каждый отдает свое предпочтение тем материалам или работам, которые сам считает необходимыми, но не всегда это мнение сходится с рекомендуемым. Это в полной мере относится к такому виду работ, как утепление фундаментаздания внутри или снаружи.

Теплоизоляция здания — это очень важная и необходимая работа, поэтому не стоит ею пренебрегать. Как известно, температура грунта даже в жаркую летнюю погоду не превышает 10-12°C, а температура внутри здания и, соответственно, его фундамента всегда выше, что неминуемо создает разницу температур и приводит к образованию конденсата. Из-за постоянной влажности в местах разницы температур образуются грибок и плесень, которые создают трудности не только в ремонте помещения, но и неблагоприятно сказываются на микроклимате в нем.

От того как был построен фундамент, зависит долговечность постройки.

Но это не единственная проблема, возникающая в результате отсутствия утепления внутри или снаружи здания.

Если фундамент здания не утеплен, то через полы помещения будет уходить до 30% тепла, что неблагоприятно скажется не только на здоровье домочадцев, но и на доходах, так как затраты на отопление помещения существенно увеличатся. Но самым неприятным последствием отсутствия теплоизоляции фундаментаявляется нарушение геометрии здания и образование трещин в фундаментесооружения. Чтобы не допустить появления подобных проблем, требуется провести утепление фундамента керамзитом или другими материалами с последующей засыпкой, и, как советуют специалисты, лучше всего проводить утепление именно снаружи.

Утепление фундамента снаружидает такие преимущества, как:

    надежная защита фундамента от промерзания;защита бетона в фундаментной конструкции;задежная гидроизоляция;компенсация перепадов температур;экономия средств, затраченных на отопление здания;поддержание благоприятного микроклимата.

Поэтому утепление фундамента снаружи поможет не только увеличить срок его эксплуатации, но и повысит качество данной конструкции.

Выбор теплоизоляционного материала

Схема теплоизоляции фундамента.

На рынке строительных материалов представлен широкий ассортимент утеплителей, но чтобы разобраться в таком огромном разнообразии и выбрать именно тот теплоизолятор, который больше всего подойдет для утепления фундамента здания, нужно знать основные требования, предъявляемые к утеплителям фундаментных конструкций.

Во-первых, утеплитель должен выдерживать нагрузку, создаваемую грунтом. Во-вторых, теплоизолятор должен быть влагоустойчивым. Например, минеральная вата в качестве утеплителя для фундамента совсем не подойдет, потому что этот материал не может выдержать большие нагрузки и при попадании на него влаги он моментально сжимается и теряет свои теплоизоляционные свойства.

Наиболее подходящими утеплителями для фундаментов зданий являются:

    пенопласт;пенополиуретан;перамзит.

Схема устройства фундамента.

Пенопласт — это всем знакомый недорогой строительный материал, имеющий пористую структуру и обладающий низкой теплопроводностью. Утепление фундамента пенопластом подойдет для строений, находящихся на возвышенности, или в том случае, когда отсутствует угроза подтопления фундамента. Дело в том, что сырость негативно сказывается на теплоизоляционных свойствах пенопласта, поэтому очень важно учесть данный фактор при выборе утеплителя.

Пенополиуретан является самым современным и качественным теплоизолятором. Он прочен, долговечен, негорюч, обладает всеми гидроизоляционными свойствами и прост в нанесении. Такой вид утеплителя подойдет для любого фундамента.

Но также у пенополиуретана есть один минус: для его нанесения требуется специализированная аппаратура. Поэтому чтобы утеплить фундамент здания пенополиуретаном, придется либо покупать аппарат для распыления материала, либо приглашать специалиста. Но в целом данный материал отвечает всем требованиям, предъявляемым к утеплителям фундамента.

Керамзит — это еще один материал, широко применяемый для утепления фундаментов зданий снаружи. Этот материал применяется реже, чем пенопласт или пенополиуретан, из-за низкой эффективности и большой трудозатратности при его монтаже. Однако, несмотря на это, керамзит все еще используется для теплоизоляции фундамента снаружи.

Все вышеперечисленные утеплители являются самыми подходящими и широко используемыми среди специалистов.

Вернуться к оглавлению

Схема утепления фундамента пенопластом.

Чтобы утеплить фундамент пенопластомили пенополистиролом снаружи, понадобятся:

    листы утеплителя;гидроизоляционный материал;песок;клеящая смесь или битумная мастика;монтажная пена.

Монтаж пенопласта или пенополистирола снаружи здания производится в несколько этапов.

На первом этапе необходимо подготовить фундамент к дальнейшим работам. Для этого на глубину фундамента по всему периметру здания вырывается траншея шириной в полметра.

После чего сам фундамент очищают от грязи и при необходимости выравнивают. Вторым этапом работ является создание песчаной подушки на дне траншеи. Для этого дно ямы нужно засыпать песком (слой песка составляет 20-25 см) и тщательно его утрамбовать.

На третьем этапе на чистых и сухих стенках фундамента устраивают слой гидроизоляции, на который впоследствии наклеивают плиты утеплителя. Клеящий состав наносится на утеплитель точечно.

Далее материал прикладывается к слою гидроизоляции и плотно прижимается в течение 2-3 минут. Аналогичным образом оклеивается вся конструкция. Очень важным моментом в утеплении фундаментных конструкций пенопластом является возможность защитить всю конструкцию от грунтовых вод, а сделать это можно, подняв листы утеплителя на 30-40 см над грунтом.

Пятый этап работ представляет собой ликвидацию образовавшихся между плитами щелей с помощью монтажной пены. Это позволит защитить фундамент от проникания влаги.

После высыхания пены приступают к шестому этапу работ. На этом этапе происходит обратная засыпка фундаментной конструкции.

Чтобы добиться более эстетичного вида, по периметру здания можно уложить натуральный камень или декоративную плитку.

Вернуться к оглавлению

Схема утепления фундамента пенополиуретаном.

Чтобы утеплить фундаментную конструкцию пенополиуретаном снаружи, понадобится минимум инструментов и материалов, а именно: пенополиуретан и специальный распылитель. Подготовка конструкции производится таким же способом, как и та, что происходит для утепления пенопластом, за исключением одного: пенополиуретан напыляется непосредственно на стенки фундамента, а значит, для утепления этим материалом слой гидроизоляции не понадобится. Напыление материала проводится на сухую и чистую поверхность стен специальным распылителем.

После завершения работ производится обратная засыпка траншеи.

Несмотря на высокую стоимость, этот современный утеплительный материал уже в скором времени оправдает все затраченные на его монтаж средства. Благодаря нанесению пенополиуретана с помощью напыления отсутствуют швы в теплоизоляционной конструкции, что существенно увеличивает ее прочность, уменьшает теплопроводность и предотвращает проникновение влаги к фундаменту.

Использование этого материала для утепления фундаментаснаружи — новый и прогрессивный способ в строительстве, который только набирает обороты, но уже заслужил симпатии со стороны как строителей, так и потребителей.

Вернуться к оглавлению

Схема утепления фундамента керамзитом.

Засыпка фундаментакерамзитом для утепления — это уже довольно старый способ, но, несмотря на это, многие домовладельцы прибегают именно к этому методу теплоизоляции. Чтобы засыпать фундамент керамзитом, придется постараться, потому что данная работа не из легких. Засыпка фундамента здания керамзитом снаружи производится с помощью следующих материалов:

    керамзит;гидроизоляционный материал;песок.

Первое, что необходимо сделать, чтобы засыпать керамзит, — это вырыть траншею. Из-за того, что керамзит обладает слабыми теплоизоляционными свойствами, его засыпка должна быть внушительной, поэтому размер траншеи должен быть достаточно широким — около половины и одного метра.

После того как траншея вырыта, необходимо очистить стенки фундамента от крупных загрязнений и соорудить опалубку.

Опалубка представляет своего рода ограждение по всему периметру фундамента снаружи. Ограждение можно сделать из любых удобных материалов: шифера, досок, брусков и так далее. Пространство внутри опалубки должно быть не меньше 40 см.

Как только конструкция опалубки будет полностью отстроена, в ее пространство необходимо уложить слой гидроизоляции, в качестве гидроизоляционного материала можно использовать рубероид.

После чего внутри опалубки на гидроизоляцию производится засыпка гранул керамзита. Засыпка керамзита производится равномерно по всему периметру опалубки. Поверх керамзита нужно снова уложить слой гидроизоляции и засыпать его песком, глиной или залить цементно-песчаным раствором, то есть сделать обратную засыпку.

Несмотря на большую трудоемкость, утепление керамзитом имеет ряд преимуществ: во-первых, этот способ недорогой и доступен многим, во-вторых, осуществить работы можно собственными силами, без привлечения специалистов, и, наконец, в-третьих, гранулы керамзита несъедобны для грызунов, в отличие от других утеплителей.

Вернуться к оглавлению

Схема структуры фундамента.

Во время проведения строительных работ, связанных с фундаментными конструкциями, образуются пазухи между границами траншеи и самой конструкцией. Здание, конечно, не может эксплуатироваться с многочисленными ямами по всему его периметру, следовательно, требуется их засыпать обратно.

Кажется, нет ничего проще: как выкопано, так и засыпается обратно. Но на самом деле возникает следующая проблема: весь разработанный грунт обычно вывозится за пределы стройки, а если нет, то при его хранении он сильно насыщается водой и разрыхляется. Если таким грунтом сделать обратную засыпку, то это чревато такими последствиями, как посадка почвы и плохая гидроизоляция конструкций и, как следствие, нарушение в геометрии здания.

Чтобы в дальнейшем избежать подобных проблем, обратную засыпку нужно выполнять правильно и наиболее подходящими для этого материалами.

Таким требованиям отвечает глина. Во-первых, она способна защитить конструкцию от влаги. Во-вторых, засыпку глиной выполняют с последующей трамбовкой, что способствует ее уплотнению до естественной плотности грунта.

Для обратной засыпки глиной понадобится:

    глинистый грунт;ручной трамбовщик или трамбовальная установка.

Грунт для обратной засыпки должен быть сухой, однородный и без лишних включений. Чистая глина применяется далеко не всегда, чаще всего используются суглинки. А грунты с высоким содержанием органических или пылевидных веществ, таких как торфяники или черноземы, ни в коем случае применять нельзя.

Засыпка производится послойно: укладывается слой грунта в 20-30 см и трамбуется до состояния, когда перестанет поддаваться трамбовке, после чего засыпают и трамбуют новый слой. И так до самого конца ямы.

Иногда обратную засыпку выполняют несжимаемыми грунтами, например, песком или щебнем. Такую засыпку, также уплотняют трамбовкой, но в силу высокой стоимости этих материалов данная технология не оправдывает себя экономически.

Независимо от выбора теплоизоляционного материала для утепления фундаментной конструкции снаружи утеплительный слой предотвращает попадание влаги и перепадов температур внутрь сооружения.

Источники:

  • bouw.ru
  • jsnip.ru
  • moifundament.ru

Обратная засыпка пазух котлована — строим фундамент для дома с подвалом

В момент устройства самого фундамента нередко возникает вопрос, связанный с утилизацией грунтовых масс, извлеченных из траншей котлованов. Решить проблему полноценно можно благодаря обратной засыпке пазух фундамента. Кроме того, рассматриваемая подсыпка оптимизирует тепловую стойкость цоколя, и фундамент для дома с подвалом становится более комфортабельным. Важно понимать, что обратная засыпка пазух котлована позволяет достичь двух вышеописанных задач, если соблюдаются все прописанные технологические требования.

Обратная засыпка фундамента в цокольную полость выполняется исключительно после окончания затвердения тела и завершения всех работ, связанных с обустройством цокольной территории. Торопиться совершать данный процесс нет необходимости, так как фундамент вообще нельзя нагружать до полноценного застывания. Кроме всего прочего, фундамент с подвалом можно обустраивать и до засыпки.

Засыпкой можно начинать заниматься по истечении двадцати или двадцати пяти дней. Важно отметить, что этого времени вполне достаточно для того, чтобы раствор превратился в цементный монолит с процентными показателями прочности в восемьдесят пять.

При обратной засыпке возможно использование грунта, извлеченного из траншей в момент устройства фундамента. Конечно, лучше всего заблаговременно избавиться от таких элементов, как гравий, песок и так далее. Это невыгодно и не практично.

Технологический процесс обратной засыпки

Подсыпание грунта или же песка выполняется очень просто. Смеси помещаются в фундаментные пазухи промеж стенок. Но, даже рассматриваемый процесс имеет свои индивидуальные нюансы, которые могут беспрепятственно перевернуть легкие действия в сложнейшую технологическую работу. Обратная засыпка фундамента производится в несколько этапов:

  1. Определение в лаборатории почвенной влажности. В качестве подсыпки влажные материалы непригодны, так как они имеют одну консистенцию сравнимую с обычной грязью. Также не следует применять и слишком сухой грунт. Наиболее оптимальный уровень влажности составляет двенадцать или двадцать процентов;
  2. Грунтовая влажность должна быть доведена до нормализованного состояния. Ее можно второстепенно увлажнить или же подсушить. Конечно, в момент увлажнения ни в коем случае нельзя применять воду. Лучшим вариантом будет цементное молочко, то есть соединение воды и цемента;
  3. Посыпание периметра и заполнение пазух траншеи – это следующий важный этап. Весь полноценный процесс обязан выполняться единовременно с двух сторон, начиная с непосредственного дна котлована. Толщина не должна быть более 0,5 метров. Не стоит забывать и об уплотнении цементным молочком;
  4. Последний этап – это заполнение подвала. Фундамент для дома с подвалом не требует дополнительной подсыпки цоколя. Вполне возможно частичное заполнение пазух.

В моменты проведения работ необходимо концентрировать внимание не только на перемещении смесей, но также и на тщательность уплотнения. Благодаря тщательному контролю можно предотвратить дальнейшие нежелательные просадки засыпок.

 

Принципиальные стороны обратной засыпки

Обратная засыпка пазух котлована является правильно выполненной, если учтены и соблюдены главные принципы:

  1. Грунтовые воды и их уровень относителен подошвы фундамента;
  2. Нормализованный состав грунта, извлеченного из траншеи;
  3. Имеется фундамент с подвалом;
  4. Вертикальное состояние фундаментной гидроизоляции.

Фундамент с подвалом может засыпаться некоторыми видами материалов:

  • Песок;
  • Грунт ископаемого вида, изъятый во время строительства из котлована;
  • Глина.

Грунтовый материал

Фундамент под дом с подвалом может засыпаться грунтом в случае, если он не является пучинистым. При морозах данная разновидность деформируется, покрывается трещинами, а впоследствии и разрушается. Также нередко и гниение. Именно поэтому при строительстве необходимо соблюдать все правила и инструкции по корректной засыпке.

Обратная засыпка песком

Песок имеет ряд важных преимуществ перед остальными видами материалов:

  1. Не страшно пучение;
  2. Качественная текучесть.

Несмотря на важные плюсы, имеются и свои недостатки:

  1. Повышенный уровень водопроницаемости. Вода беспрепятственно может скопиться в пазухах фундамента.

Обратная засыпка глиной

Фундамент для дома с подвалом может засыпаться таким материалом, как глина.

Важно отметить, что глина наделена высокой плотностью. Кроме того, она неспособна сильно насыщаться водой, делая состав не пучинистым. При работе с рассматриваемым материалом раствор обязан быть однородным, то есть должны отсутствовать иные разновидности веществ.

Именно в таком виде глина способна гидравлически защищать полноценное основание фундамента. Фундамент под дом с подвалом обязан засыпаться максимально аккуратно и корректно.

 

чем лучше сделать и как?

Оптимальное время для обратной засыпки

Обратная засыпка фундамента – обязательный процесс, который регламентируется СНИП «Земляные сооружения, основания и фундаменты». Производится обратная засыпка после выполнения всех работ, связанных с устройством фундамента (заливка, гидроизоляция, утепление).

Прежде чем делать обратную засыпку ленточного фундамента, необходимо дождаться достаточного набора прочности бетона и завершить все работы, связанные с обустройством цоколя. В некоторых случаях рекомендуется до отсыпки проложить все коммуникации.

Оптимальный срок для начала засыпки наружных пазух и внутренней части фундамента – 20 дней после заливки бетона. Даже при температуре наружного воздуха свыше +15oС, когда процесс достаточного набора прочности идет быстрей (до 10 дней), лучше выдержать рекомендуемый срок, так как избыточное боковое давление грунта на ФБС может нарушить устойчивость всей конструкции.

Чем лучше засыпать

Прежде чем приступать к работам по заполнению пазух, нужно определиться, чем лучше сделать обратную засыпку фундамента. Для этой цели используют три варианта наполнителя: песок, глина и выбранный грунт, оставшийся после устройства фундамента.

Необходимость применения того или иного материала зависит от свойств грунта в этой местности, уровня залегания грунтовых вод и особенностей конструкции самого здания. Чтобы определиться с материалом для отсыпки, рассмотрим каждый вариант.

Песок

Самый распространенный способ проведения обратной засыпки пазух фундамента снаружи и внутри – отсыпать пустоты песком.

Отсыпка песком имеет следующие положительные моменты:

  • специально подготовленная песчано-гравийная смесь — отличный проводник влаги. При правильно обустроенной дренажной системе вдоль ленточного фундамента, вода не задерживается в отсыпке и естественным образом отводится, оставляя засыпку сухой. Значит, при отрицательных температурах внутри отсыпки не будет образовываться лед, оказывающий давление на бетонное основание;
  • песок, уложенный в пазухи с соблюдением технологии уплотнения, создает плотную подушку вокруг фундамента. Такая подушка оказывает дополнительное удерживающее воздействие на основание, не давая ему просаживаться или вспучиваться;
  • утрамбовка песка может выполняться не только с применением технических средств, но и вручную, что особенно актуально для пазух небольшой ширины.

К минусам отсыпки песком относят:

  • способность песка пропускать воду также относится и к недостаткам этого материала. Когда вода просачивается сквозь песок вблизи монолитного ленточного фундамента, возникает избыточное давление на гидроизоляционную защиту основания. Также, при недостаточно качественном оборудовании дренажа, вода, проходящая сквозь песок, будет подмывать подошву фундамента, ослабляя его несущую способность. На практике, для устранения этой проблемы, устраивают бетонную отмостку, которая не позволяет воде попадать через песчаную засыпку к основанию;
  • в условиях высоких грунтовых вод, обычный речной песок может вымываться подземными потоками в дождливое время. Помимо проведения дренажа, с этим явлением можно бороться, используя песок с частицами глины, так называемый овражный. Пазухи заполняют таким песком и утрамбовывают, в результате глиняные вкрапления, соли алюминия и оксид железа связывают между собой песчинки, образуя плотный слой. Для дополнительного укрепления отсыпки, песок проливают цементным молочком.

Перед тем, как устроить обратную засыпку фундамента дома песком, следует изучить дополнительные рекомендации:

  • Чтобы избежать заводнения засыпки вокруг фундамента, помимо защитной отмостки, нужно проложить дренаж по периметру дома. Таким образом, вода будет эффективно отводиться от строения.
  • Для обратной отсыпки лучше всего использовать не чистый песок, а песчано-гравийную смесь из расчета 40% песка и 60% мелкого гравия. Приготовленная в такой пропорции смесь отлично пропускает воду и хорошо утрамбовывается. Если нет возможности заказать готовую засыпку, придется ее формировать на строительной площадке. Вручную перемешивать десятки тонн не реально. Обычно вдоль линии пазух выкладывают полосу песка и полосу гравия, а затем, бульдозером, сталкивают. Также, в некоторых случаях, возможно смешивать песок с мелким щебнем или керамзитом.
  • Важный совет от профессиональных строителей – максимально допустимая высота слоя песка, который можно качественно утрамбовать – 700 мм.

Глина

Глину для засыпки пазух применяют реже ввиду более сложной технологии. Плюс обратной засыпки глиной:

  • глина не пропускает воду, создавая защитный слой перед лентой и плитой фундамента.

Недостатки глины:

  • пучинистость. Глина, насыщенная влагой, при замерзании расширяется в объеме, оказывая боковое давление на бетонное основание дома;
  • перед началом работ глину необходимо подготовить специальным образом. Для засыпки желательно использовать только тощие сорта, которые впитывают влагу в небольших объемах. Чтобы сделать породу более пластичной и пригодной для дальнейшей утрамбовки, в глину добавляют песок (до 7% от общего объема), и увлажняют ее.

Рекомендации по работе с глиной при засыпке:

  • Толщина слоя для трамбовки не должна превышать 500 мм.
  • Глиняные засыпки используются на каменистых почвах и в местах с низким уровнем грунтовых вод.

Первоначальный грунт

Применение грунта, изначально выбранного при подготовке фундаментного поля, — наиболее простое и бюджетное решение:

  • не нужно тратиться на подвоз большого объема материала для засыпки;
  • засыпаемый в пазухи грунт по своим характеристикам соответствует грунту вокруг здания, а значит, водонепроницаемость будет одинаковой;
  • плодородный верхний слой используется для оформления ландшафта.

Из недостатков можно отметить только необходимость отведения места для хранения выбранного грунта на период возведения фундамента.

Инструкция по устройству обратной засыпки

При заполнении пустот засыпкой, как внутри, так и снаружи сооружения, толщина одного слоя для утрамбовки не должна превышать 500 мм. После сплачивания грунта его проливают цементным молочком, после чего насыпают следующий слой. Работы по засыпке снаружи и внутри ведут одновременно, чтобы создавалось равномерное боковое давление на основание.

Схема засыпки пазух.

Внутри

Обычно проводится обратная засыпка фундамента внутри до уровня пола, но если планируется обустройства цоколя или подвала, засыпка не выполняется вовсе или проводится частично. Грунт внутрь ленточного фундамента засыпается вручную, при малых площадях, или с применением механизмов, при больших объемах.

Высота засыпки в ленточных фундаментах ограничивается высотой установленных продухов. Для свайных и столбчатых конструкций предусматривается полная внутренняя засыпка.

Снаружи

Большие объемы наружной засыпки выполняются с применением механических средств. Узкие места могут засыпаться и утрамбовываться вручную.

Верхняя часть отсыпки, после уплотнения, должна подходить к отметке организации стяжки отмостки.

Уплотнение грунта проводится послойно. Если засыпка будет плохо утрамбована, возможно, появление просадок грунта и нарушение целостности отмостки.

Кольцевой дренаж.

Как лучше уплотнить грунт при засыпке

Трамбовка грунта в пазухах ручным способом не приветствуется, так как качество такой работы будет низким. Ручное уплотнение грунта допускается только в очень узких нишах, где невозможно применить технику.

При использовании специальной техники, нужно придерживаться следующей схемы:

  • толщина уплотняемого слоя для песка не должна превышать 700 мм;
  • для суглинков не более 600 мм;
  • для глины не более 500 мм.

Если уплотнение выполняется вручную, толщина слоя должна ограничиваться 300 мм для любого грунта. Трамбуют грунт от основания наружу.

После уплотнения грунта по всему периметру, следует сразу устанавливать отмостку, которая защитит основание от проникновения воды.

ᐉ Засыпка пазух цоколя — Материалы (что, где, почем)

1,Для того , чтоб вода в большом количестве не попадала «в промежуток стена-суглинок » существует свес крыши с системой водостоков и отмостка,

 

Вода всё равно будет туда попадать. Грунт «проводит» воду.

 

2,При засыпке пазух песком — обязательно надо делать и отводящий от дома (нижней части пазух) дренаж .Есть гарантии , что его выполнят граммотно?А ведь иначе рискуем превратить пазухи в водосборник атмосферных осадков ….со всего участка.

 

Очень противоречиво. Ведь у нас есть

свес крыши с системой водостоков и отмостка

которые убирают атмосферные осадки из под стен.

Разберитесь.

 

 

3,В проэктах СЕЙЧАС чаще всего действительно указывают засыпку пазух непучинистым грунтом , я думаю, — страховка конструкторов от высоких грунтовых вод ( это действительно опасно ) . А вот в специализированных изданиях — пособиях для застройщиков 70-80-90 годов , академики и кандитаты технаук пазухи рекомендуют забивать глиной.

 

проект пишется через -е. Хотите повыделываться или не знаете? Может русский язык плохо давался в школе?

 

От чего страхуются я уже объяснил — от выпучивания при замерзании пучинистого грунта.

Грунт в осенний период всегда насыщен каппилярной влагой.

 

чё то я не одного пособия не видел такого, чтобы глину в фундамент лупить.

В отмостку — пожалуйста змок сколько угодно делайте, но не в глину.

 

А те академики наверное повымирали от голоду в перестройку.

 

 

4, Главбух , если вы прислушались к рекомендациям одного гуру с этого форума и делаете «мелкозаглублённый ленточный фундамент» — вам действительно надо много , много песка и не только в пазухи . но и в глубокие дренажные канавы и колодцы вокруг дома.Может и поможет.

 

 

С высоким уровнем грунтовых вод дренировать желательно в независимости от наличия песка\глины в канавах.

 

Вырытая в земле ниже уровня грунтовых вод канава заполнится водой — в независимости от того, будет она заполнена песком или нет.

 

И вода при высоком уровне в негидроизолированном подвале будет (как не крути) что с песком что без.

 

Для того, чтобы уменьшить количество воды в песке, тот трамбуется. Уменьшаются расстояний между песчинками, и воды в него влазит меньше.

 

Песок в пазухах работает, предотвращая силы морозного пучения. Вы же путаете устойчивость стен здания с гидроизоляцией и дренажом. Усточивость фундамента и стен — первостепенное, это достигается подсыпкой непучинистых грунтов. Главное избежать выдваливания фундамента.

 

Мелкозаглубленная «лента» будет стоять во влажном песке, и в мокром тоже — и ничего с ней не произойдёт.

Чем можно засыпать цоколь строящегося дома?

Евгений, Челябинск задаёт вопрос:

Здравствуйте! Меня очень интересует ответ на вопрос, чем засыпать цоколь строящегося дома. Раньше думал, что ничего особенного в этой части строительства нет, но недавно услышал, что есть здесь свои важные нюансы. Помогите разобраться, очень не хочется заниматься производством заведомого брака.

Эксперт отвечает:

Фундамент всегда очень важен для устойчивости дома. Рассчитывая надежность основания, придется задуматься и над тем, чем засыпать цоколь.

От количества и качества засыпки зависит и то, станет ли цоколь защитником дома от влаги и мороза, и то, как долго он сможет проявлять эти свойства.

Обратная земляная засыпка цоколя

Обычно вопрос о засыпке цоколя возникает после того, как под фундамент уже вырыт котлован.

Чаще всего в качестве обратной засыпки используют тот же грунт, что был вырыт в процессе подготовки котлована под фундамент и цокольный этаж. В целом этом правильно, хотя здесь следует делать поправки на качество самой почвы.

Так, если грунт отличается множеством крупных пор, то при его засыпке (особенно в сухом состоянии) внутрь цоколя надо иметь в виду, что увлажнение грунта приведет к сильной усадке с нанесением значительного ущерба стенам.

Если все-таки приходится использовать именно такой, просадочный грунт, то перед засыпкой следует все технологические углубления обильно полить водой с трамбовкой дна земляного котлована. Кроме того, в последующем цоколь с подобной подсыпкой должен быть оборудован по всему периметру дома капитальной отмосткой, ширина которой должна быть не менее 80 см.

Глина, горные породы и искусственные материалы в качестве засыпки

Если земля, вырытая из котлована при подготовительных работах и возвращенная в цоколь, считается одним из самых экономичных вариантов технологической засыпки, то глина или грунты со значительным содержанием глины можно отнести к оптимальному материалу.

Лучшим и самым надежным (долговечным) вариантом является чистая глина, не содержащая химических примесей, которые могут в будущем разрушить гидроизоляционный слой фундамента и цокольного этажа.

Отличной преградой для проникновения воды, образования грибка и защитой от гниения основания является глина, уложенная внутри цоколя в несколько слоев.

Для максимального положительного эффекта суммарный слой в результате подсыпки необходимо довести до 300 мм. При этом каждый слой следует тщательно утрамбовывать, чтобы не допустить образования пустот, в которых может скапливаться вода.

Кроме глины в качестве подсыпки хорошо проявляют себя песок и щебень. Их ценность наряду с прочим состоит в том, что они сохраняют свои свойства даже под прямым и длительным воздействием воды. Засыпая цоколь указанными материалами, надо применять и тщательную трамбовку. Если речь идет о песке, то его в процессе трамбовки для лучшего уплотнения надо еще и поливать водой.

А вот смесь песка с гравием для обратной засыпки не подойдет. Дело в том, что она, наоборот, вытягивает из почвы подземные воды. С такой подсыпкой фундамент, скорее всего, прослужит недолго.

Но независимо от того, какой именно материал используется для обратной засыпки, следует соблюдать одно технологическое правило. При выполнении данной операции необходимо заполнять пустоты равномерно по всей площади фундамента. Так следует поступать, чтобы избежать бокового давления почвы на цокольный этаж.

Говоря о засыпке цоколя, нельзя обойти вниманием проблему утепления основания. Когда это очень важно для эксплуатации дома, специалисты рекомендуют сделать дополнительную термоизолирующую засыпку керамзитом, которую производят вдоль всего периметра цоколя на толщину до 20 см.

В любом случае надо делать такую работу вдумчиво. И тогда дом простоит столь же долго, сколь ответственно отнесутся люди к его строительству.

Обратная засыпка грунта в Санкт-Петербурге, засыпка фундамента, траншей и котлованов / «ЛТС Экспресс»

Укладка грунта в траншею или котлован, откуда он был изначально извлечен, называется обратной засыпкой. Она производится после выполнения работ по закладке и гидроизоляции фундамента, строительству цоколя. Нельзя осуществлять засыпку до того, как бетон полностью затвердеет, поскольку возведенные конструкции нулевого цикла могут не выдержать нагрузки. Некоторые строительные организации не считают нужным соблюдать технологию, аргументируя свои действия незначительным давлением засыпаемого в пазухи цокольных стен грунта на фундамент постройки. Тем не менее, бетонное основание может не выдержать нагрузки и со временем потерять свои несущие свойства. Поэтому обратную засыпку следует производить только после окончательного затвердевания бетонной смеси.

Еще одна из распространенных ошибок строителей – засыпка конструкции песком. Этот материал отличается по показателям плотности и влажности от грунта. Коэффициент уплотнения песка может не соответствовать норме (около 0,95). В связи с этим рекомендуется использовать в качестве засыпки первоначальный грунт, имеющий оптимальную плотность и влажность в своем естественном состоянии. Обратную засыпку фундамента нельзя исключить из перечня обязательных видов строительных работ.Процесс засыпки осуществляется в несколько этапов, которые определяются типом грунта и техническими средствами. Песчаный грунт должен иметь максимальную высоту слоя 0,7 м, глиняный – 0,5 м, при этом утрамбовка каждого слоя происходит с помощью специальных машин.

В компании «ЛТС Экспресс» не допускают ошибок при производстве работ по обратной засыпке, а специальная техника, применяемая для утрамбовки, отвечает всем требованиям качества. Доверив специалистам выполнение мероприятий по укладке грунта в котлован, заказчик может быть уверен в эффективности конечного результата при небольших затратах средств и времени.

Более подробную информацию вы можете получить у наших специалистов по телефонам:  +7 (921) 954-40-54 (Константин), +7 (921) 576-89-57 (Роман).

Основы подпорной стены — дренаж и засыпка

Этот задний двор имеет ряд подпорных террас с террасами высотой 2–3 фута, которые создают уникальный внешний вид и обеспечивают полезное открытое пространство. Цыганская ландшафтная архитектура в Гленко, штат Иллинойс.

Подпорная стена предназначена для удержания грунта при резком изменении высоты. Часто подпорные стены используются для террасных дворов, изначально имевших крутой уклон. Кроме того, подпорные стены могут помочь создать полезное открытое пространство, а также контролировать эрозию (см. Благоустройство многоуровневого дома.) Низкие подпорные стены часто используются в качестве грядок и могут добавить интереса к плоскому двору.

Если вы планируете нанять кого-нибудь для строительства подпорной стены на вашем участке, вам нужно иметь общее представление о том, что нужно для правильного проектирования подпорной стены. Таким образом вы обязательно получите качественную стену, которая без проблем прослужит долгие годы. Неправильно построенная подпорная стена может вздуться, потрескаться или наклониться, что вызовет у вас некрасивую боль на глазу и головную боль.

Советы по установке подпорной стены

Время / 04:42

Посмотрите, как подпорные стены из шлакоблока, покрытые травертином, могут быть использованы для придания структуры и красоты наклонному ландшафту.

На этом чертеже показано поперечное сечение 4-футовой подпорной стены.

  1. Основание

    Во-первых, подпорная стена должна быть построена на подходящем основании. Производители блоков, а также опытные подрядчики и инженеры подчеркивают важность начала с хорошей базы.Основание подпорной стены должно быть ниже уровня земли. Чем выше стена, тем ниже уровня земли она должна быть установлена. Решающее значение для поддержки остальной части стены имеет хорошее основание из уплотненного грунта и не менее шести дюймов слоя уплотненного песка и гравия.

  2. Засыпка

    Во-вторых, подпорная стена должна иметь должным образом уплотненную засыпку. Засыпка — это земля за стеной. Для обеспечения надлежащего дренажа прямо за стеной следует уложить по крайней мере 12 дюймов гранулированной засыпки (гравий или аналогичный заполнитель).Уплотненный родной грунт можно использовать для засыпки остального пространства за стеной. Если вы собираетесь заниматься ландшафтным дизайном за стеной, поверх гравийной насыпи также следует положить слой естественной почвы высотой более 6 дюймов.

  3. Дренаж

    В-третьих, поскольку большинство подпорных стен непроницаемы, что означает, что вода не может проходить через саму стену, эффективный дренаж имеет решающее значение. Когда дренаж не будет устранен, за стеной будет расти гидростатическое давление, вызывающее такие повреждения, как вздутие или растрескивание.Есть несколько способов обеспечить надлежащий отвод воды из-за подпорной стены. Во-первых, убедитесь, что ваш подрядчик по ландшафтному дизайну засыпает гравием не менее 30 см пространства за стеной. Во-вторых, установка перфорированной трубы вдоль внутренней или засыпанной нижней части стены. И в-третьих, спросить, понадобятся ли дренажные отверстия, чтобы вода могла стекать через стену.

  4. Высота

    В-четвертых, важно знать, что высота подпорной стены определяет нагрузку, которую она может выдержать, и то, сколько дополнительного армирования потребуется.Обычно подпорные стены жилых домов возводятся от 3 до 4 футов в высоту. Такая высота обеспечивает отличную прочность, не требуя анкеров, консолей или других дополнительных усилителей. Если ваша собственность требует более высокой стены, у вас есть два варианта: вы можете сделать стену, специально спроектированную инженером, или вы можете использовать серию стен высотой 3-4 фута для создания эффекта террасы.

Использование водонепроницаемых мембран

Влага может оставаться за подпорной стенкой еще долгое время после того, как сток прекратится.Он проникает в кладку, проходя прямо насквозь. На сухой стороне он испарится, оставляя минеральные высолы или обесцвечивающую плесень. Влага — враг декоративного шпона, такого как лепнина, камень и плитка. Вот почему важно использовать прочную водонепроницаемую мембрану на задней стороне каждой подпорной стены так же, как она применяется на задней стороне стен подвала, где возникают такие же условия. Существуют различные типы мембран, и ваш подрядчик знает, какой из них наиболее эффективен для вашего местного климата и типа почвы.Каждый раз, когда вы кладете землю за стену, обязательно используйте мембраны, чтобы защитить красоту ее лица.

Идеи дизайна подпорной стены:

  • Установите фонтан или водный элемент в подпорную стену
  • Добавьте уличный камин в конструкцию подпорной стены
  • Установите ландшафтное освещение в подпорной стене
  • Включите встроенную скамейку в подпорную стенку
  • Не забудьте ступеньки, если вы планируете получить доступ к области над стеной
  • Для завершенного вида установите заглушки.

Лучшая засыпка для подпорной стены

Часто задаваемый вопрос для подпорной стены: какой тип обратной засыпки лучше всего подходит для подпорной стены? Вы найдете множество ответов в Интернете.Все они имеют хорошие намерения в своем конкретном случае. Давайте обсудим различные зоны обратной засыпки и какой тип засыпки лучше всего подходит для каждой из них.

Определения

Основной материал

Базовым материалом является фундамент подпорной стены. Он также обеспечивает ровную поверхность для размещения ваших блоков. Чтобы узнать больше о фондах, прочтите этот пост.

Wall Rock

Wall Rock применяется только к блочным стенам. Имеется в виду материал, используемый для заполнения пустотелых блоков.Это увеличивает вес подпорной стены, сохраняя при этом относительно легкость самих блоков. Это также способствует сопротивлению трению между блоками. Это важный компонент для пустотелых блоков. Не все блоки полые.

Дренажный камень

Дренажный камень будет установлен позади подпорной стены и будет выступать на 12 дюймов позади стены. Дренажный камень позволяет воде беспрепятственно проходить через сливную трубу и выходить за пределы стены. Подробнее о том, как дренажный камень вписывается в дренажную систему, читайте в этом посте.

Задержанный грунт

Если ваша стена находится на насыпной площадке, вам потребуется дополнительная засыпка за дренажным камнем. В идеале вы захотите использовать то, что есть на вашей собственности, но это не всегда возможно.

Допустимые типы засыпки

Отложения горных пород содержат «пыль» от щебня. Иногда его называют минусом на 3/4 дюйма. Это делает основной материал хорошо уплотненным, но не дренирует достаточно хорошо для дренажного камня.

Основной материал

Каменные грохоты, 3/4 ″ минус, дробление и спуск (или камень ABC), основание брусчатки, 3/4 ″ щебень, камень № 57 или № 78 и засыпка класса I, II или III являются приемлемыми формами базовый материал.Не используйте в качестве основного материала гладкий речной камень, мелкий гравий или однородный песок. Круглый материал, подобный этому, не держит форму, его трудно уплотнять, и блоки будут затруднены при выравнивании. Отсев породы или минусовый материал облегчают выравнивание начальных блоков подпорной стены, но чистая дробленая порода будет работать так же хорошо, если не лучше, со временем.

Wall Rock

Стенка должна быть угловатой. Это устраняет мелкий гравий и речные камни. Я рекомендую хорошо гранулированный компактный заполнитель, равный 0.25 ″ — 1,25 ″ в идеале. Сюда входят щебень 3/4 дюйма, камень № 57 или № 78, чистый известняковый щебень или засыпка класса I или II.

Дренажный камень

Камень № 57, чистый щебень и 3/4 дюйма — разные названия дренажного камня. Он должен быть угловатым (не гладким) и не содержать мелких частиц или «пыли». Это обеспечит свободный слив дренажного камня.

Дренажный камень должен пропускать воду. Количество мелких частиц (материала, проходящего через сито № 200) должно быть менее 10%.У вас может возникнуть соблазн использовать мелкий гравий или речной камень в качестве дренажного камня. Однако из-за гладкости этого материала его будет трудно удерживать на конце стены или если вам когда-нибудь понадобится удалить блок. Кроме того, гладкий материал сложно уплотнять. Я рекомендую хорошо гранулированный компактный заполнитель, в идеале — 0,25–1,25 дюйма. Сюда входят щебень 3/4 дюйма, камень № 57 или № 78, чистый известняковый щебень или засыпка класса I или II.

Задержанный грунт

В идеале вы хотите использовать то, что есть в вашей собственности.Не используйте глину, органические материалы, такие как разлагающуюся мульчу, садовую почву, верхний слой почвы или любую другую мягкую почву. Если вам необходимо приобрести засыпку, поищите обработанную засыпку, гравий, песок или отсев.


Для основного материала, стенового камня и дренажного камня требуется засыпка из карьера. Хотя вы можете использовать разные материалы для каждого, я рекомендую использовать только один материал для всех трех зон. Это должен быть чистый щебень, например камень № 57 или № 78, щебень 3/4 дюйма или чистый измельченный известняк.

Где купить

Для небольшого проекта щебень можно купить в обычном строительном магазине. В Lowes или Home Depot щебень закупается по 0,5 куб. фут. сумка. Изучите их варианты доставки, если у вас нет большого автомобиля.

Если количество щебня превышает 1/4 куб. ярд (6,75 куб. Футов), и у вас есть доступ к грузовику, вы можете исследовать компании-поставщики ландшафта, такие как эта в Роли. 1/4 куб. ярд Как правило, это минимальная сумма заказа в компании-поставщике ландшафта.Вы заплатите небольшую часть цены по сравнению с обычным магазином товаров для дома. Компании-поставщики ландшафта также будут поставлять большие объемы, обычно более 5 куб. ярдов.

Как засыпать стену из блоков | Home Guides

Строительство блочной стены — простой способ украсить ваш ландшафт. Современные блоки не нуждаются в растворе, что облегчает работу с ними новичку. Тем не менее, проект — это не только наложение блоков уровней. После того, как стена построена, ваша работа не будет сделана, пока вы не добавите засыпку за блоками.

Важность засыпки

Засыпка стены служит нескольким целям. Во-первых, он создает дренажный барьер для отвода воды от стены. Если вода остается в ловушке возле стены, она может создать давление, которое может нарушить целостность стены. Если вода останется в морозную погоду, расширяющийся лед также может повредить стену. Засыпка также заполняет щель между новой блочной стеной и существующей землей, делая проект безопасным и эстетичным.

Необходимые инструменты

Для засыпки блочной стены вам понадобятся ландшафтная ткань, лопаты, перчатки и защитные очки, чтобы защитить глаза от разлетающейся засыпки. Ландшафтная ткань помогает предотвратить рост сорняков и другой растительности за стеной. Начиная с основания стены, положите ткань на блоки. Разверните ткань, пока она не достигнет верха стены. Отрежьте ножницами и повторяйте, пока вся задняя часть стены не будет покрыта. Гравий для засыпки будет удерживать ландшафтную ткань на месте.

Сливные отверстия

Сливные отверстия необходимо сделать в стене, чтобы вода могла выходить из засыпки, будь то грунтовые или ливневые воды. На этапе строительства к стене добавляются небольшие трубы, чтобы дать воде канал для выхода. Трубы должны быть оснащены фильтром из сетки или другой среды, чтобы предотвратить засорение, а также предотвратить вымывание засыпки со временем.

Механика засыпки

Щебень или гравий используются в качестве засыпки для блочных стен.Начните с основного слоя уплотненной естественной почвы примерно от 2 до 3 дюймов в глубину и от 6 до 12 дюймов в ширину. Заполните остальное пространство щебнем или гравием на расстоянии до 6 дюймов от верха стены. Остальные 6 дюймов представляют собой шапку из уплотненной почвы, которая позволит траве расти прямо до стены, а также даст твердую основу для ходьбы. Используйте свежий верхний слой почвы или естественный грунт, который ранее был выкопан для стены, если таковой имеется.

Ссылки

Биография писателя

Томас Феррайоли начал писать в 1993 году.Его работы были представлены в национальных изданиях, таких как «Родители» и «Католик США». Феррайоли владеет службой уборки и является католическим священником по делам молодежи. Он имеет степень бакалавра в области коммуникаций и бизнеса Университета Сетон Холл и был лауреатом Премии Папы Иоанна Павла II от Архиепископии Ньюарка, штат Нью-Джерси, за свою работу с молодежью.

Песочная засыпка — обзор

4.2 Геосинтетические армированные конструкции

Как сообщалось в последнем разделе, было проведено множество исследований по применению переработанных материалов C&D, в основном сосредоточенных на производстве заполнителей для использования в строительстве дорог.Первое исследование использования материалов C&D в качестве засыпки в геосинтетических армированных конструкциях было представлено Сантосом и Виларом (2008).

Геотехнические свойства материала C&D (смешанный материал, состоящий в основном из грунта, кирпичей и мелких частиц бетона) показали низкую изменчивость (Таблица 9) в соответствии с рекомендациями британского стандарта и Федерального управления шоссейных дорог для использования. как засыпной материал геосинтетических армированных конструкций (Santos and Vilar, 2008).Хотя материалы C&D имели щелочной pH (таблица 9), они соответствовали рекомендациям, предложенным (Anderson et al., 1992) для использования с полиэфирными георешетками.

Таблица 9. Свойства материалов C & amp; D, изученные Сантосом и Виларом (2008).

Вес в сухом состоянии 1.844 г / см 3
Свойства Среднее значение Коэффициент вариабельности (%)
Удельный вес 2,819 г / см 3 3,1
2,1
Оптимальное содержание воды 14,9% 13,3
CBR 60%
Угол трения
Сплоченность 13 кПа
pH 9,1 4,3

Для характеристики поведения границ раздела георешетки / C&D материалов, Santos и Vilar (2008 г.) отрывные тесты.В таблице 10 приведены результаты испытаний на вырывание полиэфирной двухосной георешетки с пределом прочности на разрыв 61 кН / м и 30 кН / м в продольном и поперечном направлениях соответственно.

Таблица 10. Сводка результатов, полученных Сантосом и Вилар (2008) в тестах на вытягивание.

Ограничивающее давление (кПа) Засыпка Сопротивление отрыву (кН / м) Фактор сцепления
25 Песок 17.60 0,94
C & amp; D 31,46 1,3
50 Песок 30,36

0

9015 9015 9015 9015 9015

0,81 901
100 Песок 37,23 0,50
C & amp; D 49,92 0,52

показаны интерфейсы, которые показали результаты испытаний материала geogout 9out более высокая прочность, чем у границ раздела песок / георешетка (используется автором в качестве справки).Значения коэффициента сцепления (соотношение между силой отрыва границы раздела и сопротивлением сдвигу засыпки), достигнутые для границ раздела георешетка / материал C и D, находились в диапазоне значений, полученных другими исследователями для границ раздела грунт / георешетка (Lopes and Ladeira, 1996). .

Потенциальное использование альтернативных материалов, таких как переработанные материалы C&D в геосинтетических армированных стенах, было впоследствии исследовано Santos et al. (2013, 2014) посредством строительства, оборудования и мониторинга 3 полномасштабных армированных стен.Две стены были построены из переработанного C&D в качестве засыпного материала, а третья стена была построена из илистого песка. Эти стены были построены на разборном фундаменте, что является обычным явлением в столице Бразилии. Одна из стен, построенная из материала C&D, была усилена георешеткой из полиэстера, а другая — геотекстилем из нетканого полипропилена. В третьей стене, построенной с засыпкой из илистого песка, в качестве армирующего элемента использовалась металлическая сетка. Мониторинг сооружений проводился в засушливые и влажные сезоны дождей.

На рис. 5 показаны нормализованные горизонтальные смещения облицованной стены высотой 3,6 м, построенной из переработанной засыпки C&D и армированной полиэфирной георешеткой — в конце строительства и в течение года после строительства (Santos et al., 2013) . В конце строительства было зарегистрировано максимальное нормализованное горизонтальное смещение наружу 1,4% на отметке 0,83 H . Отрицательные горизонтальные смещения регистрировались у гребня стены с максимумом (рис.5), что, по мнению авторов, указывает на поворот корпуса усиленной конструкции. Такая картина горизонтального смещения была расценена как следствие неравномерной деформации грунта основания (Santos et al., 2013).

Рис. 5. Нормированные горизонтальные смещения поверхности стены, записанные Santos et al. (2013).

Согласно Santos et al. (2013), деформации стен и деформации арматуры были аналогичны тем, которые ожидались от аналогичных конструкций, построенных с использованием обычных выбранных зернистых засыпок, размещенных на компетентных фундаментах.

Совсем недавно Arulrajah et al. (2013d) изучили свойства прочности на сдвиг на границе раздела армированных георешеткой переработанных материалов C&D, чтобы оценить жизнеспособность их использования в качестве альтернативных строительных материалов. В качестве материалов C&D, использованных в их исследованиях, были переработанный заполнитель бетона (RCA), дробленый кирпич (CB) и восстановленное асфальтовое покрытие (RAP) с градацией в диапазоне от 0,075 до 19 мм.

После предыдущего исследования, проведенного той же командой (Arulrajah et al., 2013a; Rahman et al., 2013) двухосные и трехосные георешетки. В таблице 11 показаны геотехнические характеристики различных материалов C&D, исследованных Arulrajah et al. (2013c).

Таблица 11. Геотехнические свойства материалов C&D, исследование Arulrajah et al. (2013c).

Свойства неармированных и армированных георешеткой материалов C&D были определены с помощью крупномасштабной установки для испытаний на прямой сдвиг.В таблице 12 приведены характеристики максимальной прочности на сдвиг неармированных и армированных георешеткой материалов C&D, изученных Арулраджахом и др. (2013c).

Таблица 12. Пиковая прочность на сдвиг неармированных и армированных георешеткой материалов C и D, полученных Arulrajah et al. (2013c).

Геотехнические свойства RCA CB RAP
Плотность частиц — грубая (г / см 3 ) 2,70 2.40 2,34
Плотность частиц — мелкие (г / см 3 ) 2,60 2,48 2,33
Макс. 1,94
Оптимальное содержание влаги (%) 12,5 12,75 8,30
Передаточное отношение подшипников Калифорнии (%) 172 135 9

CBR +

Материал Сцепление (кПа) Угол трения (°)
RCA 95 65
9015 9015 9015 9015 9015 9015 geogrid 901 RCA + трехосная георешетка 83 52
CB 87 57
CB + двухосная георешетка 67 45
45
RAP 15 45
RAP + двухосная георешетка 6.5 40
RAP + трехосная георешетка 13 42
Типичные строительные материалы — плотные пески и гравий 40–48

границы раздела 9 Прочность была достигнута с помощью армированной георешеткой RCA. Неармированный RCA также показал более высокую прочность на сдвиг, чем CB и RAP (Таблица 12). Было обнаружено, что RAP имеет самые низкие характеристики прочности на сдвиг границы раздела из изученных материалов C&D.

Согласно Arulrajah et al. (2013b), прочность георешетки на растяжение также влияла на сопротивление сдвигу на границе раздела фаз. Более высокие характеристики прочности на сдвиг на границе раздела фаз были получены с трехосными георешетками, чем с двухосными георешетками. Наибольшую прочность на сдвиг на границе раздела следует отнести к конфигурации георешетки (треугольная геометрия полипропиленовых элементов), которая способствует сцеплению частиц материала C&D, а не к его максимальной прочности на разрыв.

Как обычно с гранулированными материалами, результаты испытаний на прямой сдвиг, проведенные Arulrajah et al. (2013c) показали, что свойства прочности на сдвиг на границе раздела армированных георешеткой материалов C&D были ниже, чем у неармированных материалов. Однако это свидетельство было приписано Arulrajah et al. (2013d) на отсутствие блокировки между георешетками и переработанными заполнителями C&D, а также на тот факт, что традиционный метод испытаний вызывает плоскость сдвига на границе между нижним и верхним блоками, где размещается георешетка.На основании этих данных Arulrajah et al. (2013b) использовали модифицированный крупномасштабный аппарат для испытаний на прямой сдвиг для определения характеристик прочности на сдвиг на границе раздела армированных георешеткой материалов C&D. В этом модифицированном методе используется геосинтетический стальной каркас толщиной 7 мм, прикрепленный к верхней части нижней коробки сдвига (рис. 6). Тестирование границы раздела с модифицированной коробкой сдвига вызовет плоскость сдвига на 7 мм выше уровня размещения георешетки. Толщина стального каркаса (7 мм) была выбрана, поскольку размер заполнителя, используемого для основания дорожного покрытия, обычно составляет менее 14 мм (Arulrajah et al., 2013b) и, следовательно, достигается плоскость сдвига в средней точке агрегатов.

Рис. 6. Модифицированная нижняя коробка прямого сдвига со стальной рамой (Arulrajah et al., 2013b).

Arulrajah et al. (2013b) утверждают, что с помощью этого модифицированного метода можно избежать обеспечения гладкого интерфейса и реализовать значительную блокировку, тем самым представляя истинные полевые условия. Авторы этого обзора имеют иное мнение об этой плоскости навязанного сдвига: модифицированный метод, предложенный Арулраджахом и др.(2013b) вызывает большую прочность на сдвиг границы раздела, поскольку разрушение не происходит в более слабой плоскости, но это не означает лучшего моделирования полевых условий.

На границах раздела грунт / геосинтез можно выделить три механизма (Lopes, 2012): поверхностное трение вдоль арматуры, трение грунт-грунт и пассивное воздействие на несущие элементы арматуры. Когда накладывается плоскость сдвига на 7 мм выше уровня границы раздела, как было предложено Арулраджахом и др. (2013b) будет задействовано только трение почва-почва.

Влияние размера частиц почвы на взаимодействие грунта и георешетки при прямом сдвиговом движении было изучено Jewell et al. (1985), которые пришли к выводу, что коэффициент взаимодействия увеличивается с размером частиц почвы и имеет максимальное значение, когда размер зерна подобен размеру отверстий георешетки. Когда размер зерна меньше, чем размеры отверстий решетки, поверхность разрушения касается опорных элементов георешетки. Если размер зерен аналогичен размеру отверстий георешетки, частицы грунта будут касаться несущих элементов, и поверхность разрушения поднимется до массы грунта.

Размеры апертуры георешеток, исследованных Арулраджахом и др. (2013b) составляли 46 мм и 39 мм для трехосной и двухосной георешетки соответственно. Гранулометрический состав переработанных строительных материалов и материалов для сноса варьировался от 0,075 мм до 19 мм. Итак, предполагается касательная поверхность разрушения к несущим элементам георешеток.

Результаты физических, механических и экологических характеристик переработанных материалов C&D, а также поведения прямого сдвига границ раздела георешетка / переработанный материал C&D были представлены Vieira et al.(2014). Был изучен переработанный мелкозернистый материал C&D, полученный при сносе частных домов и очистке земель с незаконным размещением отходов C&D. Vieira et al. (2014) пришли к выводу, что правильно подобранные и уплотненные переработанные материалы C&D могут иметь такую ​​же прочность на сдвиг (даже большую), чем материалы засыпки, обычно используемые при строительстве геосинтетических армированных конструкций. Их результаты свидетельствуют о том, что границы раздела георешетка / материал C&D демонстрируют высокие значения прочности на сдвиг с коэффициентами взаимодействия в диапазоне обычных значений для границ раздела грунт / георешетка.Результаты лабораторных испытаний на выщелачивание показали, что проанализированный материал C&D соответствует критериям приемлемости для инертных свалок (Vieira et al., 2014).

Проектирование подпорной стены — Wallace Design Collective

Как инженер-строитель, меня часто призывают исследовать и разрабатывать ремонтные работы для вышедших из строя или вышедших из строя конструкций грунтовых подпорных стен. Звонок часто поступает от заинтересованного домовладельца или адвоката, представляющего его в гражданском процессе.

Неисправности подпорной стены почти всегда связаны с плохой конструкцией или плохой конструкцией.Общие недостатки включают:

— Недостаточная ширина опоры, приводящая к повороту или оседанию стены.
— Недостаточная ширина штока, приводящая к поломке или чрезмерному вращению штока.
— Несоответствующая или неправильно размещенная арматурная сталь, приводящая к выходу из строя штока.
— Использование неподходящих заполняющих материалов, включая глину или органические материалы, приводящее к оседанию засыпки или разрушению стены.
— Использование несоответствующих методов засыпки, приводящее к оседанию засыпки или чрезмерному вращению и разрушению стены.
— Недостаточное обеспечение дренажа материала обратной засыпки, что приводит к чрезмерному вращению или разрушению стены.

На открытых площадках разрушение подпорной стены может остаться незамеченным или не беспокоить владельца; однако, когда стена расположена рядом с другими конструкциями, разрушение стены обычно приводит к повреждению соседней конструкции, будь то бассейн, внутренний дворик или строительная конструкция.

Подрядчик по установке, который обычно не является зарегистрированным профессиональным дизайнером, часто готовит проект подпорной стены, которую он устанавливает.Его дизайн обычно основан на предписаниях кодекса или его опыте, который может быть ограничен, особенно при высоте стен более 48 дюймов или там, где объект представляет собой необычные условия классификации рядом со стеной. Эта практика считается приемлемой для стен, удерживающих менее 48 дюймов почвы; однако Международный жилищный кодекс, принятый городом Талса, требует, чтобы стены, поддерживающие более 48 дюймов несбалансированной засыпки, проектировались в соответствии с принятой инженерной практикой.Проектирование подпорных стен высотой более 48 дюймов должно выполняться квалифицированным зарегистрированным инженером. Зарегистрированный инженер должен быть привлечен к проектированию подпорных стен любой высоты, которые являются частью террасированного откоса или которые включают уклоны либо за стеной, либо перед ней, либо стены, которые примыкают к другим строительным конструкциям.

Ниже я описываю процесс проектирования простой подпорной стены и некоторые вопросы, которые следует учитывать. Это ни в коем случае не полный пошаговый список инструкций, но он предоставит читателю базовое понимание того, что входит в проект и чего от него ожидать.

Проектирование начинается с определения соответствующих свойств почвы. Проектировщик стен — с согласия владельца — может основывать свой проект на инженерно-геологических свойствах, перечисленных в строительных нормах, или он может попросить провести геотехническое исследование для определения соответствующих проектных параметров. Геотехническое исследование снизит риск владельца и часто приводит к использованию менее консервативных проектных параметров, что снижает стоимость системы стен.Исследование становится необходимым при рассмотрении необычной конфигурации стен или незнакомых грунтов.

После определения проектных параметров проектировщик устанавливает пробную геометрию стены, основываясь на практических правилах и собственном опыте. Эмпирические правила, обычно используемые дизайнерами для определения геометрии стены, включают (см. Диаграмму):

  • Ширина основания = от 1/2 до 1/3 высоты стены.
  • Толщина основания = 1/8 высоты стены, но не менее 12 дюймов.
  • Толщина стержня = 6 дюймов + дюйма на каждый фут высоты стены.
  • Шток расположен на основании таким образом, что 1/3 общей ширины основания выступает вперед от поверхности штока.

Используя выбранную пробную геометрию и предоставленные ему параметры грунта, проектировщик проверит способность стены противостоять опрокидыванию и скольжению и проверит давление на опору под основанием. Он внесет любые корректировки в геометрию, необходимые для обеспечения устойчивости стены.Он может обнаружить, что ему нужно добавить ключ внизу основания, чтобы обеспечить достаточное сопротивление скольжению.

После того, как проектировщик удовлетворит требования по устойчивости и допустимому давлению на грунт, он определит требования к арматурной стали в штоке и основании. Как минимум, следует ожидать наличия вертикальной и горизонтальной арматурной стали рядом с задней стороной штока (сторона заполнения), а также в верхней и нижней части основания. Также может быть мат из арматурной стали возле передней поверхности штока.Вертикальная арматура в штоке должна выдвигаться и зацепляться за основание.

Проектировщику также следует подумать о том, требуется ли стыковка стены. Усадочные соединения используются для контроля температуры и растрескивания при усадке. Расстояние между этими стыками обычно составляет от 1 до 1 ½ высоты стены, но не более 20 футов. Деформационные швы могут потребоваться на необычно длинных стенах или там, где стены примыкают к другой конструкции. Строительные швы могут потребоваться для необычно высоких или длинных стен.

Проектировщик должен указать требования к засыпке и дренажу засыпки. Следует указать тип используемого грунта и требуемое уплотнение. Свободно дренируемый заполнитель, помещенный в неглубокие подъемники и уплотненный виброплитой, создаст наименьшее давление на стену и, скорее всего, даст наиболее экономичную конструкцию для более высоких стен. Иногда бывает желательно поставить шапку из глинистого грунта над насыпью из заполнителя. Засыпку следует осушать с помощью перфорированной трубы, обернутой фильтровальной тканью, или с помощью дренажных отверстий, установленных через равные промежутки времени в стене.

Первоначальная стоимость правильно спроектированной подпорной стены может составлять от 300 до 1000 долларов за фут в зависимости от высоты стены и готового внешнего вида. Стоимость замены стены может составлять от 1000 до 2000 долларов за фут плюс стоимость ремонта любой конструкции или мощения, примыкающего к стене. Стоимость надлежащего проектирования подпорной стены несущественна по сравнению со стоимостью ремонта и замены дефектной стены и сопутствующего ущерба, который может возникнуть в результате ее разрушения.Как однажды сказал один мудрый человек: «Гораздо лучше сделать что-то правильно с первого раза, чем исправить это позже».

Вопросы и ответы: необходимо ли уплотнять фундамент перекрытия?

A. Джей Менье, специалист по контрактам в S.T. Griswold and Co., поставщик готовой смеси из Уиллистона, штат Вирджиния, отвечает: Мы видели, как слишком много гаражных плит разрушались из-за неправильной засыпки и уплотнения. Это относится к области перегрузки, а также к приподнятому основанию под плитой. Каждый раз, когда автомобиль въезжает в гараж и останавливается, это действие создает эффект уплотнителя плиты.Если засыпка под плитой не была должным образом утрамбована, структурная засыпка со временем осядет, оставив пустоты. Поскольку плита на уровне грунта не предназначена для использования в качестве конструкции, поддерживающей собственный вес плюс любые приложенные нагрузки, плита, безусловно, потрескается, если пустоты достаточно велики.

Вы правы, что беспокоитесь о пустоте, создаваемой чрезмерным наращиванием фундамента, который, кажется, простирается под соседнее жилое пространство, поддерживаемое 4-футовой стеной из сборного железобетона.Вам нужно будет заблокировать это расширение перегрузки перед обратной засыпкой; в противном случае материал обратной засыпки будет перемещаться из-под плиты в это отверстие значительного размера, оставляя пустоту без опоры. Постройте небольшую защитную стену из кирпичного блока, бетонной каменной наброски или аналогичного прочного материала.

После того, как эта область заблокирована, используйте чистую структурную насыпку, например щебень или гравий. Если вы используете камень, обычно можно избежать уплотнения на месте, поскольку он считается самоуплотняющимся материалом.Если вы используете гравий, вам потребуется уплотнение в подъемниках от 8 до 12 дюймов.

Альтернативой является использование цементирующего продукта, такого как текучая заливка. Текучий наполнитель на кубический ярд дороже, чем структурный наполнитель (камень или гравий), но дает несколько преимуществ. Его можно разместить прямо из грузовика для смешивания готовой смеси, он не требует уплотнения и небольших затрат труда, а его прочность можно регулировать в сторону уменьшения, чтобы его можно было выкопать позже, если в доме будут внесены изменения.

Если вы потратите время и деньги на правильную подготовку обратной засыпки и основания, вы предотвратите разрушение плиты позже.

типов подпорных стен — консольные, контрфорсы и гравитационные

Консольные подпорные стены

Консольные подпорные стены выполнены из железобетона. Они состоят из относительно тонкой штанги и опорной плиты . База также разделена на две части: пятка и носок . Пятка — это часть основы под засыпку. Носок — это другая часть основания.

  • Используйте гораздо меньше бетона, чем монолитные гравитационные стены, но это требует более тщательного проектирования и тщательного строительства.
  • Обычно экономичен до примерно 25 футов в высоту.
  • Может быть изготовлен на заводе или сформирован на месте.

Найдите ближайших ко мне подрядчиков по бетону

Подпорные стенки Counterfort

Подпорные стены Counterfort похожи на консольные, за исключением того, что они имеют тонкие вертикальные бетонные перемычки, расположенные через равные промежутки времени вдоль задней стороны стены. Эти сети известны как контрфорсы .

  • Контрфорсы связывают плиту и основание вместе, и предназначены для уменьшения сил сдвига и изгибающих моментов, накладываемых на стену грунтом.Вторичный эффект — увеличение веса стены из-за добавленного бетона.
  • Может быть сборным или формованным на месте.
  • Подпорные стенки Counterfort более экономичны, чем консольные стены, на высоте более 25 футов.

Бетонные подпорные стены, залитые самотеком

  • Гравитационные подпорные стены зависят от собственного веса и от любого грунта, лежащего на бетоне, при сопротивлении боковым силам грунта.
  • Обычно они экономичны до 10 футов в высоту для литых бетонных конструкций.
  • Обычно достаточно массивны, чтобы их не армировать.
  • Монолитные литые стены обычно формируются на месте.

Полугравитационные подпорные стенки

Специализированная форма гравитационных стен — это подпорная стена в полутяжелом состоянии. В них включена стальная арматура, обеспечивающая растяжение, чтобы минимизировать толщину стены, не требуя обширного армирования. Они представляют собой смесь гравитационной стены и конструкции консольной стены.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *